Достали: 1) провал напруги (около 0,7в на оборотах и больше 1,5в на ХХ) при включении ближнего света. 2) Чистка контаков стрекозы, особенно дальнего света. Причем лампы штатные 55/60. Жадные немцы запитали головной свет через подрулевой переключатель напрямую. Было закуплено: Колодки реле - 2шт. Реле с ушком 2шт. Колодки для флажковых предов 4шт. Провод ПВС 2Х1,5 3м. Клемы под болт. Реле прекрасно встали над правой фарой. Слева места больше, но дальше тянуть провод от АКБ и близость радитора. Штатные провода завел на обмотки реле, а на лампы плюс с АКБ через силовые контакты реле и преды. В результате разгрузились контакты стрекозы. Напруга падает всего на 0,1 (на ХХ).
Ответ: Перекоммутировал питание фар через реле. Доволен. Поздравляю. Но тему уже многими пройдена. Обычно ставят одну релюшку за приборной панелью сразу. Там как раз доступ к желтому проводу ближнего света есть от стрекозы.
Ответ: Перекоммутировал питание фар через реле. Доволен. Я сначала поставил эл. вольтметр на приборку (подсмотренно на форуме в теме "тюниг"), который запитал от 15 провода, сразу после замка зажигания. Понаблюдав за его показаниями, решил немного разгрузить этот провод, осюда схема - две релюхи и питание от АКБ.
После проведения данной операции на А100-(45) приборка кажет, что лампы ближнего света отсутствуют. Может кто знает как этот контроль обмануть.
Подпишусь. Тоже хочу подобное замутить, но об этом не подумал. Однако, контроль в каком-то виде хотелось бы сохранить.
Все дело в сопротивлении обмоток реле, которое больше, чем сопротивление ламп, по этому блок контроля считает, что лама пререгорела. Мне кажется, что бы сохранить контроль за ЛАМПАМИ. надо притащить на приборку (в блок контроля) провода от ламп. Это мое ИМХО. т.к. схему для 45 не видел, но по логике должно быть так.
Верно .. Контроль по сопротивлению ,можно протянуть контрольные провода ,а можно подобрать шунт к обмотке реле (что-бы просто погасить ,контроля нитей ламп в этом случае не будет)..
Не получится, шунт должен быть как нить накала лампы, т.е. с нелинейным сопротивлением, иначе реле не сработает.
Все делается достаточно просто. Например для кузова 4А: -перерезаются провода бело-черный (для дальнего) и желтый для ближнего от подрулевого до блока предохранителей (преды 1,2 и 3,4 соответственно); те концы, что с подрулевика заводятся на 1-й контакт обмотки отдельных реле. Другой конец обмотки на массу. -красный провод с 30 контакта панели под водительским бордачком на нормально разомкнутые контакты обеих реле; к другим контактам заводим соответствующие перерезанные ранее бело-черный и желтый, идущие на предохранители. Подрулевик и замок разгрузили, контроль ламп сохранился (если он был инсталлирован правильно). Реле можно разместить в том ящике, где реле контроля. ЗЫ: Тщательно изолируйте все врезки и скрутки!!
Все верно - это самый простой путь разгрузить стрекозу и замок зажигания. Однако остается еще один минус - падение напряжения на пути АКБ - 30 контакт панели под вод. полкой - провода к лампам. Автор темы напрямую с АКБ тянул, но у него нет контроля, как я понимаю. Кстати, а где на схеме место подключения блока контроля? Короче, схема куцая. По схемам митчела контакты предохранителей 3а и 4а соединяются с лампами не напрямую, а через тот самый блок контроля. Итак, чтобы сохранить функцию контроля, делать ИМХО, как Serkem прописал.
Не стоит так излишне бороться с падением напряжением, если жалко лампы. Можно протянуть с аккума проводом 16 квадрат, но тогда стартовый ток через лампы будет диким, и они долго не прослужат. Если уж очень хочется, можно протянуть 30 провод с этих реле напрямую на аккумулятор, а не в панель под рулем. Можно еще проверить обжим проводов у клемм аккумулятора, вот там частенько падения нехилые бывают. В прицепе часть схемы подсоединения реле контроля ламп для С4.Остальное тут
Ты хочешь сказать, что немцы спецом впихнули тонкие провода, дабы ограничить стартовый ток ? Впрочем, со стартовым током тоже есть кулибинские методы борьбы . Провода тянуть, конечно, можно, но лично я, например, уже не буду, если заморочусь этим. Если говорить о повышении яркости, то большего можно достичь имхо подборм ламп. Я вот остановился пока на осрам найт бреккер. А вот про обжим у клемм АКБ подмечено верно: у меня в месте заделки плюсового провода в клемму было падение около 1,5 В на ХХ сразу же после пуска мотора. Потрогав, обжег палец. Чего там было при работе стартера, догадаться нетрудно. Пришлось отрезать провод на 10 см, наращивать его и припаивать новую клемму. Стартер стал крутить заметно резвее, ну и прочие плюсы. Короче, согласен.
Провода немцы поставили нормальные, исходя из разумной достаточности. Ни в одном авто на лампы не идет провод такого же сечения как на стартер. А вот на реле да, сэкономили. Даже на Таврии, помнится, напруга на лампы шла через релюхи. Это какие? Мне известные способы подразумевают изготовление схем, которые никто ставить в авто не будет. Еще одно подтверждение. У многих почему-то на С4 такая фишка.
Кстати, если клемы реле подключать обжимами на них тоже идет падение напряжения. По этому у себя просто все припаял. ЗЫ Реле засунул в фары. ЗЫЫ С пусковыми токами на лампах ИМХО перестраховываетесь, проблема не столь актуальна ИМХО.
Померяй миллиомметром сопротивление нитей накала ламп в холодном состоянии, и ты немало удивишься размеру стартового тока при условии, что R проводов=0.
Я ничего не резал. Докупил на разборе пару гнёзд от реле, заказал провод с уже обжатыми контактами и сделал почти как вот ЗДЕСЬ
Теорию знаю (радиомеханик), но я практик, не желаю мерять. Лампы год работают и здыхать не собираются. Что еще надо?..:very_cool:
Правильно ли я понимаю, что при мизерном сопротивлении холодной нити то уменьшение сопротивления остальной цепи, которое можно поиметь в упорной борьбе путем увеличения сечения и уменьшения длины проводов, а также уменьшения количества пап-мам, настолько увеличит стартовый ток, что кардинально повлияет на срок службы ламп? Тут бы цифры. Ну да, схемы ступенчатого/плавного включения. И ставить их, согласен, тоже никто не будет (кроме, наверное, авторов). Хотя я, помнится, еще на 2106 хотел заморочиться для интереса, но что-то не срослось. Да от старости, наверное. На моей прошлой (44) такая же фигня была.
Пусковой ток конечно имеет место быть, но заморачиваться этим так серьезно не стоит. А то смахивает это все на разговоры о безкислородной меди для акустики.