Привет всем , у меня такая проблема Audi 80 b3 PM моно 88г, после того как съездил на заправку, подъехал к гаражу обороты стали падать, ну педалью газа поддержал, поставил в гараж, и еще из выхлопной шел черный дым , выкрутил свечи они черные закопченные, почистил их стало норм , вот мне написали что если свечи черные то скорей всего лямбда умерла , или ДТОЖ который а мозги , дтож проверил показывает сопротивление 290 ом после того как заглушил машину замерял , потом стал проверять лямбду , почитал в инете что проверяют осциллографом но и тестером цифровым и стрелочным тоже можно , подключил лямду к тестеру цифровому черный провод на один конец второй на массу , при прогреве машины напряжение росло от 0,20-0,77в потом упало до 0,33 и стояло на месте ,решил что умерла лямбда... потому что как написано показания должны прыгать от 0,1-0,9 30 раз в минуту , сьездил купил лямбду , одноконтактной ненашел пришлось брать 4 р контактную, подрубил её черный на эбу провод , белые на подогрев 12в, серый на массу , начал прогревать машину напряжение также росло от 0,20 -тока до 0,92 и потом менялось 0,91 ; 0,92 и обратно , теперь совсем ничего не пойму , с тестером может что не так... свечи походу также черные help
Начни с начала.... 1. Проверь наличие (отсутствие) подсосов на всех патрубках 2. Если мотроник - инсталируй мозги (на всяк случай...) 3. Далее...:: ВВ провда, УОЗ, трамблёр, свечи... 4. Давление топливного насоса, фильтр топливный...
спс попробую ,джетроник у меня) кстати делал самодиагностику по блинк кодам выдает 4-4-4-4 типа не обнаружено неисправностей
Можно попробовать сбросить инициализации ЭБУ- прогреть авто, обесточить ЭБУ минут на 10-15. Далее подключить, завести и дать поработать минут 5 не нагружая двигатель потребителями и не газуя педалькой. Заглушить и радоваться результату. Мне пару раз очень помогло. (Моноджет от пассата RP, поставленный на бочку NE.)
Смотри тему http://www.audi-club.ru/forum/showthread.php?t=219036&page=9 конкретно про сброс мозгов про t датчиков 290 Ом при какой t было? Если при 90°, то это много. Опять же, температуру надо измерять инструментально, а не в приборку глядеть. По лямбде - лучше всего осциллографом смотреть, т.к. важна скорость изменения показаний датчика при изменении состава смеси. Тестер поможет в запущенных случаях, когда лямбда уже просто тупо врёт на холостом ходе в сторону обеднения или обогащения. Обычные тормозные тестеры должны показывать значение напряжения на сигнальном проводе кислородного датчика (не разрывая фишки!) в районе 0,5 В, прыгая вокруг этого значения. На прогретом моторе, естесственно.
да, до 91года мотор PM управлялся блоком управления MonoJetronic, с 03.91 (по моим данным) ставился блок управления MonoMotronic. Ты лучше по делу отчитайся ) Чистка свечей не решает проблему. Они всё равно засрутся, если мотор не в порядке. Их в принципе чистить не надо, если всё хорошо.
Подсосов ненашел, моновпрыск шатал изменений нету) менял : свечи на одно контактные ,высоковольтники , крышку трамблера в той старой не было снутри где идет от катушки наконечника просто пружинка стояла) катушку поменял (все запчасти бу снял со второй аудюхи изменений нету((( и еще по поводу датчика t на мозги нагрел машину до 50 градусов по приборке заглушил замерил сопротивление этого датчика при 50 градусов значит показало 550ОМ а должно быть 362 ома если смотреть вот на график, это сильная разница в 200 ом может быть из за него? потом я еще лямбда зонд купил но 4 х контактный... хотел спросить там еще и нагрев есть обязательно ли его подключать?
Лямду поменяй на однопроводную, как и должно быть! Да, и график у тебя для датчика на стрелку указателя температуры. Поиском пройдись - тут есть для мозгов график. Помню, что на 90гр. около 300 Ом.
нижний график (ч/б) - на мозги. И не ориентируйся на приборку. Вынь датчик и с помощью мультиметра с термопарой или градусника проделай нормальную "лабараторную работу" Хотя бы пару точек проверь - +30° и +90°
попробую) кстати уровень масла выше отметки max может слить? немного? потом еще заметил такую фишку когда завожу машину, там где от вакуумного усилителя тормозов идет трубка , и там такой переходник самодельный наверно и он сжимается , заменил его на жесткую трубку) сброс мозгов делал не помогло.... там где мозги подключаются что за разьем ? на фото выложил и еще вопрос) где датчики температуры в тройнике у меня они без разъёмов просто клеммы .... есть ли разница в их подключении?
зачем? Если колхозить Бош от тазиков, то уже тогда сразу с подогревом. Единственное, надо реле ставить для включения подогрева. Однопроводную проще, конечно. Ничё доделывать не надо.
не знаю. колодка как будто родная VAGовская... можно попробовать в книжке на схемах по цвету проводов определить. насчёт датчиков. без разъёмов - это без корпусов? просто клеммочки? И как, не задевают друг за дружку? А как фиксируются на датчике? Корпус разъёма можно купить. Есть в продаже. На синем (для мозгов) датчике - без разницы. На сером (в приборку) - три штыря, там есть разница.
да без корпусов, просто клеммочки на них надеты термоусадки ,это про верхние 2 датчика сверху надеваются) и там по 2 клеммы всего) кстати датчик у меня не синий который на мозги а белый значит не оригинал получается , на нем тока есть разьем. кстати в магазине спрашивал про этот датчик предложили синий а он без резьбы... , а у меня резьба есть , вот
Значит у тебя тройник на котором датчики стоЯт дюралевый, а не пластиковый. И датчик на мозги белый и должен быть. Подогрев лямды нужно подключить, ни кто не расчитывал на ее правильную работу без подогрева. Правильность работы лямды в моновпрыске очень много значит, по этому я и советовал использовать однопроводную. Если имеешь понятие как подключить подогрев с помощью реле - ставь с подогревом.
с обогревом лямбда быстрее включится в работу. если подогрев не подключать, то работу датчика в таких условиях я не исследовал. Не могу подсказать. Когда на бочку колхозил 4х проводный лямбда-зонд вместо 1-проводного, то подогрев через реле подключал к реле бензонасоса. Т.е. всегда когда работает бензонасос, работает и подогрев кислородного датчика.