Всем доброго дня. Инструкция будет посвящена уже людям, которые хоть раз лазили в двигатель, новичкам можно только читать. Сейчас пишу на скорую руку, потом постараюсь все дополнить фотографиями и позициями запчастей с ценами. И так, только для замены ремня ГРМ нам понадобится инструменты: - 2 домкрата (либо одна из них подставка) - головка на 19 мм 12-гранная (болт коленвала) - головка на 16 мм (опора двигателя, болты шкивов распредвала) - головка на 10 мм (кожух ремня ГРМ) - головка на 13 и 15 мм (ролики обводные и натяжные) - шестигранник на 6 (для натягивания ремней ГРМ) - так же надо снимать нижнюю защиту двигателя и правый локер переднего колеса TORX25 и крестовая отвертка (купить 6 новых клипс локера, подходят от ВАЗа) - 2 болта М8 (либо болванка диаметром 8 мм) для застопоривания шесерен распредвала. Усложняем действия и снимаем клапанную крышку с распредвалами, к вышеперечисленному добавится: - шестигранник на 5 мм (сами болты крепления крышки, катушка зажигания, кожух проводов) - если менять еще и сальники распредвалов, то нужен съемник шестерни. Далее, если понадобится снять ГБЦ, дополним список вот этим: - бита TORX20 и головка на 7 мм хомута для снятия воздушного рессивера к ДЗ - бита 6 мм для шести болтов крепления впускного колектора - головка на 12 мм (у кого то на 13) гаек выпускного коллектора (9 штук) - головка на 17 мм для четырех гаек приемной трубы - ключ и головка на 8 мм для снятия кожуха термостата (сам корпус держится на 4 болтах 10 мм, его тоже снимать) - бита М12 длинная для болтов ГБЦ. Затягивать сначала 15 нМ, потом 30 нМ, довернуть на 90 градусов, еще раз довернуть на 90 градусов. - если менять МСК, то рассухариватель клапанов от 2112 16-клапанной подходит - для снятия МСК поддевать с двух сторон чем-то Г-образным и острым - наживлять МСК руками, дожимать обычной головкой на 12 (вроде, на месте подобрать) слегка, все миниатюрное, без фанатизма!!! Ну и самое интетесное - замена поршневой и снятие поддона: - бита на 5 мм и шестигранник на 5 мм ДЛИННЫЙ С ШАРОВОЙ ГОЛОВКОЙ - это ОБЯЗАТЕЛЬНО, им надо будет выкручивать 2 болта, которые находятся на стыке с КПП. К ним подобраться можно только под углом, ну или снимать МКПП. И ни в коем случае не вкручиваете длинные болты в это место, ОБЯЗАТЕЛЬНО запомните их длину, они такие же, как и болты крепления поддона, на датчике масла ТРИ болта идут длиннее, не перепутать с ними, а то попадос на задний сальник коленвала (2700 рублей) - накидные ключи на 13 и 17 мм для снятия защиты внутреннего шруса и болтов поддона - шатунные вкладыши держатся на болтах под 12-гранную головку на 10 мм. Затягивать 20нМ и доворот на 90 градусов. - ну и собственно понадобятся стяжки поршневых колец для погружения поршня обратно в цилиндр. Пока все, отчет будет пополняться, времени пока мало, да и фото нет(не до этого было).
И так, пойдем к практике! Замена ГРМ. Для начала домкратим правое колесо и снимаем его. Машину ставим на подставку. Яма желательна, так как нужно будет снимать пластиковую защиту двигателя (много болтиков TORX25). Далее снимаем локер крыла, тут 6 клипс и 3 шурупа под TORX25. Уже виднеется шкив коленвала и натяжной ролик поликлинового ремня. Берем накидной ключ на 16 мм, накидываем на болт ролика поликлинового ремня и поворачиваем в сторону закручивания, тем самым ролик поднимется, что даст возможность снять поликлиновый ремень с генератора и компрессора кондея. Сам ролик можно не снимать, он не будет мешать. Встаем, снимаем верхний кожух ГРМ, 2 защелки по краям и вверх вытягиваем. Теперь нужно совместить метки. На шкиве коленвала есть насечка, ее надо совместить с нулем на пластиковой крышке, доступа особо нет, мешает лонжерон, зеркало вам в помощь. Так же надо попасть в шестернях распредвалов в отверстия болтами М8. Крутить можно только за шкив коленвала, надев на болт 12-гранную головку на 19 мм. Теперь самое сложное, надо сорвать болт коленвала, так как шкив не даст нам снять пластиковый кожух ГРМ. По идее нужно использовать стопор коленвала, ни где такой я не нашел, вот только описание из книги, нужны стопоры VAG 3415 и VAG 3415/1 тынц за 3800 рублей вот так он выглядит: Сначала мы пытались поставить авто на 5 передачу и зажать тормоз, второй откручивает, увы, не получилось (при такой операции ОБЯЗАТЕЛЬНО вытащить два болта М8 из шестерен коленвала, иначе погнутые клапана вам обеспечены), болт сидит на резьбовом герметике очень туго. Так как впереди была полная переборка ДВС, то был снят масляный поддон, и при помощи квадратной болванки из металла был зажат коленвал к блоку. Так болт сорвался на ура. Далее руками за шкив опять выставляем все по меткам (советую выкрутить свечи, так крутить гораздо проще), вставляем 2 болта М8, выкручиваем болт коленвала, снимаем шкив, опять наживляем болт, чтобы шестерня ГРМ на коленвале не слетела. Теперь берем деревянную проставку и домкрат, подставляем под двигатель до соприкосновения. Откручиваем головкой на 16 мм гайку опоры двигателя, домкратим на 5 мм вверх, выкручиваем сверху еще 3 болта на 16 мм опоры, и еще 4 болта на 16 мм держат опору сбоку, тоже их снимаем снимаем нижнюю защиту ГРМ, 3 болта на 10 и 2 защелки Теперь перед нами вся картина, и ролики, и ремни ГРМ, и помпа. Еще раз сверяем все метки, сверху 2 болта М8 должны быть вставлены. Снизу на шестерне ГРМ коленвала есть выступ на корпусе масляного насоса, на самой шестеренке скошен один зуб, должны быть совмещены Головкой на 13 мм откручиваем болт натяжного ролика ГРМ (что слева над коленвалом), снимаем ролик, снимаем ремень. Откручиваем второй ролик между шестерен коленвала головкой на 13, так же снимаем ролик, стягиваем ремень с правого распредвала и вынимаем из левого распредвала. Берем новый ремень ГРМ VAG 036 109 119 P, натягиваем обратно снятию, помогая головко й на 16 поворачивать правый шкив распредвала, чтобы попасть ремнем в зубья (болты М8 НЕ вынимать!) ставим ролик, закручиваем болт не до конца, при помощи шестигранника на 6 мм натягиваем ролик, пока стрелка на ролике не совместится с центром шкалы затягиваем болт до конца. Меняем обводные ролики (головки на 15 и 13 мм)036 109 244 J и 036 109 181 B Ставим новый натяжной ролик основного ремня 036 109 243 AB попасть надо полукругом в болт №2 и наживить болтом почти до затягивания ролик должен быть в расслабленном положении, продеваем новый ремень ГРМ 036 109 119 AG сначала на шкив коленвала, потом на натяжной ролик, потом на помпу, на левый обводной ролик, на правый обводной ролик, и теперь аккуратно одеваем на левый шкив распредвала (сверить еще раз все метки). Натягиваем ролик, пока стрелка на ролике №3 не совместится с пазом (указан стрелкой) За болт коленвала проворачиваем 4 полных круга оборота коленвала по часовой стрелке (болты М8 вытащить обязательно). Поставить снизу шкив по метке, боты М8 должны войти в шкивы распредвалов свободно. Проверяем еще раз стрелки на натяжных роликах, если остались так же, собираем в обратной последовательности.
к сожалению нет, файлообменник слетел, фоток нет. Т.е. вместе с резьбой? Резьба остается в блоке цилиндров. Ни чего не слизывается.
А то у тайот с двигателем 2az там болты почти всегда с резьбой выходят... вот и приходится переделывать под шпильки.
Товарищи, беда. На хх срезало зубья малого ремня грм...двиг естественно заглох... Предистория: Стою на светофоре... чую машина задергалась и заглохла...не догадавшись посмотреть грм сразу, я попытался завести - "фыркнула" и не завелась...снял крышку... а там... срезаны зубья на ремне... Собственно вопрос: гнет ли клапана на 1.4AUA ? завтра куплю ремень грм, выставлю метки и накину его...померим компрессию. И ещё попутно про метки, где и куда они должны смотреть?
По поводу меток, качай книгу, все описано. Клапана Гнет. Загнуло минимум 4 клапана выпускных. Если после крутил, то скорее всего и побило саму ГБЦ с поршнями. Вскрывать обязательно в любом раскладе. Смысла нет ставить ремень пока (шанс выжить 5%, но можешь проверить накинуть ремень). Впускные клапана при целом основном ремне не пострадали.
Так, халява не проканала)))) Не заводимся))) Заказываю тогда все выпускные клапана, мск, сальники распред и колен вала, комплект грм, помпа, прокладки гбц, выпускн и впускного коллекторов... что ещё надо брать? Так, попутно, если будут попорчены поршня и гбц, что с ними делать? Клапана выпускные какой марки можно взять? На эхзисте присмотрел вот эти Freccia R6014/BM .... а то оригинал дорого...
Сначала сними голову. И там по обстоятельствам. Нужен еще герметик клапанной крышки. Гидрики стучали? ГБЦ, если не сильно убита, то наваривается и точится. Поршень тока менять. Клапана лучше оригинал. Так что закажешь нужное количество после вскрытия.