Мужчины, всем доброго времени суток. Так получилось, что буквально на этих выходных стал счастливым обладателем почти полного комплекта 2.7ТТ (APB), с автоматного Allroad 2002г. До полного комплекта не хватает кулеров, повреждены датчики EGT, нету пары шлангов ОЖ. Есть устойчивое намерение где-то на майских праздниках 2013 запихнуть это дело в кузов A4 B6 2002г.в. вместо 1.8Т(АМВ). Сразу оговорюсь, что фаршировать его как-то "по серьезному" времени и желания пока нету. Хочется сделать тот необходимый минимум чтобы поставить и работало (радиатор, телек...) чтобы обслужить пока он снят и как можно дольше туда не лазать( в идеале до лета 2014). Прокладки, хомуты, резинки, сальники.... чтобы довести до ума(выкинуть вторичный воздух), чипануть до 300-310л.с, отключить вторые лямбды. чтобы если что-то покупать, то покупать или "дешево"(чтобы при теоретическом тюнинге выкинуть не жалко) или "дорого", но с некоторым разумным запасом на теоретический дальнейший тюнинг. Топик http://www.audizine.com/forum/showthread.php/486284-The-Official-B6-2-7T-DIY-Swap-Guide читал, но количество вопросов превышает количество ответов. В этой теме планирую задавать вопросы и рассказывать о деталях установки/подготовки, выкладывать фотки и по возможности прайсы. Список того, что нужно при случае взять с разбираемой машины помимо мотора и проводки. http://www.audi-club.ru/forum/showpost.php?p=7169079&postcount=9 Маховик Варианты исполнения: 1. Оригинал, двухмассовый. В виду конструкции умирает от интенсивной эксплуатации. Ценник от 3000р. 2. Переточка одномассовых маховиков от А100\4А/2.5ТДИ под диск/сцепление V8 или S8 D2 ДОрестайл(AKH, AEC и т.д.) с номерами Sachs: 3000 951 053 Luk: 624 1420 00 Такие маховики можно приобрести здесь и здесь. Ценник 200-300у.е., в зависимость от ряда факторов. Я остановится на этом варианте. 3. Одномассовый восьмболтовый маховик от V8 мотора. Такие маховики были на: S6(99-05г.г) S8 D2 рестайл (99-02) может ещё где-то Маховик достаточно редкий. Аргументированной цены на него нету. Диск и сцепление либо родное от этого маховика, либо от RS4 b5. 4. Разнообразная цельностальная тюнячка типа: http://www.034motorsport.com/engine...eel-lightweight-27t-and-clutch-kit-p-681.html http://www.ttvracing.com/Audiflywheel.html 5. Разнообразне алюминиевые маховики с фрикционными накладками. Топливные трубки Прокладывается обратка и соединяется по схеме: http://www.audizine.com/forum/showthread.php/435613-A-look-at-fuel-systems-(Returnless-vs-Return)-and-how-to-convert-the-OEM-way Я использовал обратку от переднеприводного ALT(2.0 атмо). Все встало чудесно. Покопаться пришлось с пластиковой трубкой обратки, которая идет от левого бензобака в сторону бензофильтра. Она очень длинная и при попытке защелкнуть её на металлической магистрали обратки пластиковая трубка шла на излом и пережималась. Решил обрезать пластиковую трубку покороче, чтобы не гнулась и надел на нее резиновый шланг с контактной фишкой как на напорной магистрали. "8E0201218T" или аналог с других моторов. Ещё как вариант. Не искать родную обратку, а прокладывать рядом вторую напорную магистраль, которая будет служить обраткой. Разница между заводской напорной и заводской обраткой только в том, что на конце(со стороны бензофильтра) у напорной посадочное под резиновый шланг с последующей затяжкой хомутом, а у обратки - буртик под защелку, как на конце трубки "8E0201218T". Т.о. если в качестве обратки прокладывать ещё одну напорную магистраль, то использовать 8E0201218T не получится. Нужно будет брать универсальный бензомаслостойкий шланг и им, на хомутах, соединять стальную обратку, которая идет по днищу и пластиковую обратку от места крепления фильтра до бака. Кондиционирование (Механическая часть) Компрессор кондея Остается стоковый компрессор от 1.8Т. Кронштейн кондея Если крепить компрессор 1.8Т на стоковый кронштейн от 2.7, то компрессор получается смещен в сторону КПП где-то на 1,5 см от поликлинового приводного ремня. Варианты решения: а) расточить отверстия в 2.7 кронштейне, чтобы получилось так: б)использовать кронштейн от А4 3.0 И стоковые болты крепления компрессора от 1.8Т М8х88 - как-то коротковаты. Могли бы входить в кронштейн компрессора и поглубже. Лучше взять болты длинной около 95мм. Трубка от осушителя к компрессору. Фотки ниже авторства dus72, за что ему большое спасибо! Оригиналы фоток: В чем проблема: Трубка от 1.8Т плохо ложится в двух местах: - между поддоном 2.7 и подрамником(большой овал на фото) - в месте обхода наддувной металлической трубы от левой турбины до кулера(маленький круг на фото). Что делал я: Гнул ) Изгиб между поддоном и подрамником правится легко(т.к. трубка там длинная изгиб можно распределить по длине и есть рычаг за счет той же дины трубки) Исправить трубку для обхода наддувной металлической трубы наверно можно с использованием трубогиба или спец приспособ. Я трубку поломал при попытках изогнуть там. В итоге обрезал трубку, чтобы осталось 5 см от фиттинга на компрессор и 10 см от фиттинга на осушитель и поставил там шланг/рукав высокого давления. Что можно(и нужно) попробовать: - Использовать трубку от 3.0. Судя по фото с очень высокой степенью вероятности она встанет как родная. - На трубку от 2.7Т наварить конец (идущий на осушитель) от 1.8Т. Тоже должна встать отлично. Проводка Написанное ниже является по сути переосмыслением постов http://www.audi-club.ru/forum/showpost.php?p=7181968&postcount=39 и http://turbo-quattro.com/showthread...ips-and-tricks&p=220646&viewfull=1#post220646 и далее в этой же теме. с некоторыми комментариями. Общая идея в следующем: Машины примерно одного года и поколения. Логика всех мозгов и блоков совпадает, протоколы друг с другом дружат. На моторную проводку 2.7 надо приварить разъемы от проводки 1.8Т чтобы состыковать с остальной проводкой 1.8Т. В процессе этого подпаивания надо: кое-что добавить в моторную проводку 2.7Т(жгутик на компрессор кондея, жгутик на лягушку заднего хода на коробке). выпустить/впустить в моторную проводку 2.7Т некоторое количество проводов. которых нету в разъемах проводки 1.8Т. Для этого удобнее всего использовать оранжевый разъем проводки 2.7 (Т10n) Что-где: plenum chamber, он же пленум - отверстие в кузове в створе которого соединяют моторная и остальная проводка. Находится под пластиковой крышкой под водостоком с лобового со стороны водителя. Мозги располагаются там же. A piller left - блок разъемов под пластиковой накладкой порога слева от площадки для отдыха левой нога водителя. Что нужно в идеале: Само собой проводка 2.7ТТ с комплектными мозгами. Либо донорская проводка 1.8Т с которой можно срезать разъемы и несколько жгутиков, либо желание все это покупать по отдельности в интернет магазине. Донорская проводка значительно дешевле. Ещё жгутик от 2.7Т. Жгутик от мамы оранжевого разъема(Т10n, в пленуме) до мамы T17h(в А пилларе). Выделить и достать его не разрезая остальные провода салонной проводки allroad сложно. Чем меньше проводов порежете при доставании, тем меньше потом спаивать. Тут предисловие. Вентиляторами радиатора(по средствам fan control unit *) на 1.8Т управляют моторные мозги(может и мозги кондея) от 1.8Т. 2.7ТТ(его мозги) сложил болт на управление электро вентиляторами. Сам мессадж. У fan control unit 2.7 свой жгут проводов он идет от T17h(в А пилларе) под левое крыло и на левый лонжерон к fan control unit. От fan control unit к датчикам(физически расположены в одном корпусе) в нижнем патрубке радиатора и вентиляторам. Вот все эти провода и нужны. *fan control unit - это по сути большая релюшка в крутом корпусе. На неё приходят силовые "+", "масса" и управляющие сигналы, а уходят силовые провода непосредственно на моторы вентиляторов. Паяльник, припой, термоусадка и прочие приспособы непосредственно для паяния. Распечатанные схемы моторных проводок соответствующих машин из ELSA. Для APB моторный схемы почему-то не было, использовал от ARE. В моем случае сращивались проводки от Allroad 2.7ТТ APB 2001 Типтроник и A4 B6 2002г. 1.8Т AMB механика(FPT) Американка. В процессе пайки смотрите по схема что с чем спаиваете, проверяя инструкцию на адекватность. Инструкция представлена в формате "как есть", все на ваш страх и риск. Слева разъем 1.8Т --- Справа 2.7ТТ Спойлер: Педаль газа 1) T17e white 1pin br/gn T15e white 5pin gr 2) T17e white 2pin ge/li T15e white 2pin ge/li 3) T17e white 3pin br/ro T15e white 3pin br/ro 4) T17e white 4pin ge/bl T15e white 1pin ge/bl 5) T17e white 5pin gr/ge T15e white 4pin gr/ge 6) T17e white 6pin br T15e white 6pin br/gn Спойлер: тут был пункт про круиз 7)Тут был пункт про круиз. Т.к.приведение круиза в работоспособное состояние требует отдельных разборок, пункт был удален. Вместо него ниже сделан отдельный раздел по круиз. Если круиз вам нужен, то после пайки основной проводки лучше сразу же спаять круиз и только потом инсталлировать всю проводку. Спойлер: переключатель сцепления F36 8) T17e white 13pin gn/gr T15e white 13pin ro/gn Спойлер: Брэйк лайт свитч 9) T17e white 11pin ro/sw T15e white 11pin sw/ws 10) T17e white 12pin ws/ro T15e white 12pin ws/ro Спойлер: Питание(шина 15а) 11) T17e white 15pin sw/li T10n orange A6 connector 5pin sw/bl Спойлер: Блокировка стартера 12) T17e white 14pin gr/ws. Это сигнальный провод идущий с концевика педали сцепления, на релюшку, которая в свою очередь при выжатом сцеплении позволяет запустить мотор(подать сигнал на стертер). Если у вас американка и вам эта функция нужна - смотрите как оно сделано на 1.8Т. подпаиваете управление стартером проводки 2.7 после релюшки. Если у вас европейка(функция не реализована) или эта функция не нужна - подключаете управление стартером напрямую. см пункт 21 Спойлер: Реле бензонасоса 13) T17d red 10pin ro/bl T10p black 8pin ro/bl Спойлер: Косичка управления компрессором кондея 14) У 2.7ТТ провод на компрессор кондея один и идет в проводке вентиляторов радиатора(fan control unit), да и сам компрессор управляется как-то по-другому. Оптимальный вариант вынуть из 1.8Т косчику из двух проводов: - от T17d red 5pin bl/br до разъема компрессора - от разъема компрессора до массы внутри косы 1.8Т и уложить в моторную проводку 2.7. Сигнал с T17d red 5pin bl/br надо будет обработать(кое-что спаять) и кинуть в косу управления вентиляторами. Спойлер: помпа диагностики топливно системы V144 15) T17d red 1pin ws/ge T10n orange 6pin ws/ge 16) T17d red 2pin gr/ro T10n orange 7pin ge/ro Спойлер: Crash signal 17)T17d red 6pin li/bl T3au red(отделяющаяся часть крсного разъема из трех проводов) 2pin li/bl Спойлер: CAN-шина 18) T17d red 13pin or/br T15u red 14pin or/br 19) T17d red 14pin or/sw T15u red 15pin or/sw Спойлер: Сигнал заднего хода(F4 revers switch) 20) Жгутик на лягушку заднего хода(расположена на коробке) в идеале аккуратно вырезается вместе с разъемами(соединения моторной и салонной проводок)из проводки 1.8Ти вставлется в провдку 2.7Т. Если вдруг отрезали его от разъемов - надо вернуть её на место: T17d red 15pin BL/RO и T10a brown A4 connector 5pin sw/bl Спойлер: Сигнал на стартер 21) T10a brown 4pin ro/sw T10o brown 4pin ro/sw Спойлер: питание через предохранитель 29 проводки 2.7 (шина 87???) 22) T10a brown 1pin ro/bl T10n orange 1pin ro/gn Спойлер: питание через предохранитель 34 проводки 2.7 23) T10a brown 8pin gn/ge T10n orange 8pin gn/ge Спойлер: датчик уровня и температуры масла 24) T10a brown 9pin ro/gn T10o brown 9pin ro/gr 25) T10a brown 2pin sw/ro T10o brown 8pin sw/ro Спойлер: К-лайн. 26) T10a brown 6pin gn/ro T10o brown 1pin gn/sw Спойлер: Сигнал с генератора 27) T10 black 1pin bl T10p black 1pin bl этот сигнал надо будет так же кинуть в косу управления вентилляторами радиатора. См абзац про косу ниже. Спойлер: Датчик давления масла 28) T10 black 3pin бело серый T10p black 3pin бело серый Спойлер: Сигнал с датчика скорости на приборку и мозги 29) 10 контакт черного разъема проводки 2.7 корич красн, сюда же подпаять 3 контакт коричневого разъема 2.7 и все это кинуть на 10 контакт черного 8е корич красн Спойлер: Сигнал с F66(уровень охлаждайки) 30) T10 black 7pin bl/ge T10p black 7pin bl/ge Спойлер: Масса датчиков 31) T10 black 6pin br/ge T10p black 5pin br/ge Спойлер: Датчик температуры G62 на 2.7 32) T10 black 9pin bl/br T10p black 9pin bl/br Спойлер: Постоянный плюс 33) К красному проводу проводки 1.8Т с гайкой на конце припаять 4pin черного разъема 2.7ТТ(постоянный плюс на мозги) и 3pin разъема T3bg(часто большого белого)(питание насоса вторичного воздуха) Соединив это мотор на 99% заведется(и скорее всего будет заглушен иммобилайзером), будет отзываться на дроссель дружить с остальной машиной. Но у вас неизбежно остались не соединенные провода. Какие и сколько зависит от многих факторов(год, Америкос/Европейка, комплектация, тип КПП на каждой из машин ). Сначала смотрите провода которые идут из 1.8T и никуда не приходят в 2.7ТТ, таких должно быть не много. соединяете по смыслу. Если смысла нету, то не соединяете. Пользуете машину, считываете ошибки. Если их нету - изолируете провода. Коса управления вентиляторами радиатора. Далее смотрите провода 2.7ТТ, которые никуда к разъемам 1.8Т не подпаяны. Среди них будут пин 3 и пин 9 оранжевого разъема (это датчик F95 и помпа автеркулинка.) Их надо отправить в косу управления вентиляторами(в а-пиллар). Так же эту косу надо отправить сигнал с генератора(п. 27 о проводке) и сигнал с компрессора кондея (п. 14 о проводке). Перед отправкой сигнал с компрессора кондея надо обработать.(см. абзац ниже) Для этой отправки лучше всего использовать оранжевый разъем от 2.7 и косчку от пленума до а-пиллара о которой говорилось выше в списке "Что нужно в идеале". Обработка сигнала с компрессора кондея. Компрессор управляется по ШИМ, а в проводку управления вентиляторами радиатора надо отправить массу. Для этого по схеме спаивается однополупериодный выпрямитель из конденсатора, релюшки и диода. Получившаяся масса как писалось выше отправляется в проводку управления вентиляторами и подпаивается к проводу между датчиком F18 и fan control unit. Итого при включении компрессора кондея у нас начинает работать первая скорость вентиляторов.(за подробностями гуглите Audi SSP 198). Радиатор Устанавливается радиатор от 2.4 в кузове 8E. Нужно будет элементарно напильником/ножовкой доработать нижний пластиковый патрубок радиатора, чтобы он защелкивался в раструбе шланга ОЖ 2.7. Телевизор Я использовал штатный телек, рамку вентиляторов и вентиляторы от 1.8Т 8E. Передняя опора используется от 8E 3.0 - "8E0 199 343". Левый хамп(конец с буртом) наддувной трубы встроенной в телевизор надо укоротить(отрезать болгаркой) иначе не открутите/накрутите маслофильтр. Теплзащитный экран для левого шруса Взял с автомата той же машины, с которой мотор. Без проблем прикрутился к коробке FPT. Иммобилайзер Качаете прогу - http://nefariousmotorsports.com/forum/index.php?topic=1168.0 Загружаете мозги в "Boot mode". Прогой сначала сливаете свой Eeprom(на случай ч.п.), потом качаем Eeprom с вырезанным иммобилайзером отсюда http://nefariousmotorsports.com/forum/index.php?topic=3319.0 и заливаем с помощью все той же проги. Впуск Воздушный фильтр берется от 3.0 8Е. Конкретно у меня от B7 кузова. Гофра, которая от фильтра до "рогов" оказалось коротковата(на allroad фильтр другой формы). Наращивается с помощью силикона 3,5 дюйма(89мм) и минимум одного T-bolt хомута. Чтобы T-bolt при затяжке не сминал раструб пластиковой гофры в него очень удачно (по размеру) помещается жестяное колечко, сделанное из банки кукурузы "бандюэль". Заодно и кукурузки поедите Круиз Удивительно, но работы по восстановлению работоспособности/активации круиза мотора 2.7Т по средством переключателя 1.8Т заняли едва ли не больше времени, чем работа с остальной проводкой. Причина в том, что: лениво переключатель 1.8Т - "цифровой"(при действиях с переключателем меняется сопротивление между двумя/тремя контактами), его сигналы передаются в блок подрулевой электроники, который, видимо по K или CAN шине отдает приказы мозгам 1.8Т. переключатель 2.7Т - "аналоговый", (при действиях с переключателем просто замыкаются определенные контакты и ), проброшенный +12 подается на определенные пины непосредственно моторных мозгов. Соответственно, смысл производимых далее манипуляций с "цифровым" переключателем 1.8Т(8E) в его downgrade, т.е. имитации работы "аналогового" переключателя 2.7Т. Возможно существуют альтернативные решения по восстановлению работоспособности/активации круиза мотора 2.7Т, которые заключаются в обучении моторных мозгов 2.7Т понимать приказы блока подрулевой электроники 1.8Т(8E). Так же следует добавить, что под 1.8Т понимается не только данный мотор, а вся широкая линейка машин и моторов, которые используют "цифровой" переключатель 8E0 953 521 D., а под 2.7Т понимается такая же широкая линейка машин и моторов с "аналоговым" переключателем 8L0 953 513 H. Для желающих поразбираться самостоятельно и что-то улучшить в спойлерах схемы, фото и данные дебага: Спойлер: Переключатель 1.8Т Данные дебага позже напишу. Увы они не слишком детальны т.к. я понял что переключатель "цифровой" и каши с ним не сваришь. Спойлер: Переключатель 2.7ТТ В разобранном виде: Дорожки соответствуют контактам 672345. Т.е. самая верхняя дорожка - контакт Т10q/6 круиза, а самая нижняя - Т10q/5 контакт круиза. каретка, ездящая по дорожкам замыкает по три контакта сверху и снизу, Т.е. будучи защелкнутой в AUS каретка ничего не замыкает. Сдвинутой в AUS замкнуты 6 и 7. В EIN замкнуты 6 и 7, 4 и 5. Aufn дополнительно замыкает 2 к 6 и 7. Кнопка замыкает контакты 7 и 3. Так же не забываем что 4 и 7 контакты постоянно соединены за пределами переключателя, шина 16А. Посмотрев на все это устройство некоторое время создается впечатление, что к мозгам 2.7Т может быть прикручен какой то более умный переключатель, чем описывается) Основывать на схемах и данных дебага можно сказать, что: круиз у нас будет все время активен(готов к приему команд) два разных действия "release" и "+" на переключателе 1.8Т теперь будут иметь один и тот же смысл AUFN переключателя 2.7Т. два разных действия "FIX" и "-" на переключателе 1.8Т теперь будут иметь один и тот же смысл единой кнопки "FIX и -" переключателя 2.7Т. На этом теоретическая вводная закончилась. Что собственно делаем: дорабатываем переключатель 1.8Т. Выкорчевываем с платы лишние резисторы, подпаиваем провода на "массу платы"(на нее будет подано +12В), "+", "-" и "release". Получится как-то так: я использовал очень толстые провода. берите ченить как можно тоньше. Дорабатываем с обратной стороны черную крышку платы с двумя белыми корретками чтобы она беспроблемно накрыла плату. Увы фото нету. Сверлим отверстие в углу переключателя. Я просверлил слишком большое. Провода с кнопки FIX так же наращиваем и выпускаем из корпуска. За пределами корпуса: - соединяем провода "+" и "release" и далее пускаем один провод. - кнопку FIX делаем параллельной "-". т.е. один провод кнопки подпаиваем к "масса платы", а другой к "-" проводу. Т.о. получается что переключатель 1.8Т связан с остальной машиной тремя проводами: - провод "масса платы"(на нее будет подано +12В); - провод "+" / "release"; - провод "-" / "FIX"; выводим из моторной проводки 2.7Т провода круиза и подсоединяем их к доработанному переключателю 1.8Т. Для вывода проводов из моторной проводки удобнее всего пользоваться тем же самым оранжевым разъемом Т10n в пленуме. Спойлер: +12В с замка зажигания Берем +12В (после замка зажигания) с уже наваренного ранее белого разъема 1.8Т,15 контакт черно-фиолетовый провод, выводим из моторной проводки и соединяем с "массой платы" доработанного переключателя Спойлер: Соединение проводов(чтобы круиз был постоянно включен) Сначала соединяем два контакта фишек 2.7Т T15e white 10pin black/white (шина 16А) и T15e white 7pin red/grey, а затем оба контакта соединяем с +12В из предыдущего пункта. Соединения можно сделать как в моторной проводке, так и вывести все в салон и соединить уже в салоне. Спойлер: Проброс "+" / "release" к переклюателю Берем провод разъема 2.7Т T15e white 8pin blue, выводим в салон и соединяем с проводом "+" / "release" переключателя Спойлер: Проброс "-" / "FIX" к переклюателю Берем провод разъема 2.7Т T15e white 9pin red/yellow, выводим в салон и соединяем с проводом "-" / "FIX" переключателя Вот собственно и все. Переключатель 1.8Т работает, почти полностью повторяя логику 2.7Т. Машина встает на круиз, даже лампочка cruise на приборке загорается. Снимать с круиза нажатием на сцепление или тормоз. з.ы. Если у вас программно не включен круиз в мозгах 2.7Т гуглите "установка круиз контроля на Audi A6", там в завершении инструкций обычно логин приводят, который надо ввести. з.з.ы Увы, количество изображений в одном посте ограничено до 40, а так бы ещё фоток добавил.
Итак, сходу: 1. Я правильно понимаю, что когда двигатель установлен на машину, то головы уже не снять без приподнимания мотора с подрамника ? думаю сложность будет окрутить коллектор выпускной 2. Я правильно понимаю, что установка голов с большей продувкой, например АСК, с штатными турбинами и впуском даст чуть более раннюю раздувку штатных турбин и по сути все ? оно даст провал тока снять родные притереть клапана поменять мск сальники плюс инспекция распредвалов цепей натяжителей 3. Сцепа. Чтобы покататься годик на шататном железе и турбинах мне хватит б/у сцепы и корзины от 2.5TD в хорошем состоянии? дизель не катит - сток 2.7 маховик и рс4 комлект сцепы 4. Маховик. Двухмассовое б/у стоит как-то совсем негуманно. Какие есть проверенные варианты маховиков, либо комплектов маховик/сцепа с хорошим сочетанием цена/эксплуатационные характеристики ? бу стоит 5тр либо ставить переточку под сцепу v8 4/2 дорестаил не sac либо ставить v8 4.2 рестаил маховик и рс4 сцепу и выкидывать проставку мотор кпп - мудрить раз мотор съехал с места либо ставить как у меня цельностальной без переделок у себя болезни легкого маховика не обнаружил пока что 5. Кулера. S/RS или фронтальный типа http://jhmotorsports.com/shop/catalog/jhm-front-mount-intercooler-fmic-kit-for-b5-s4-p-43.html ?? Пока мне кажется что, лучше взять самые простые куллера allroad/A6 два на четверочку-пятерочку, потом, если что, также их продать. без биг турб нафиг кулера када будет биг турба есть рс4 кулера либо всяка тюнячка дорогая и не очень толковая и неочень Ваши мнения по всем вопросам? )[/QUOTE]
С тобой сложно не согласиться и все таки вдруг это возможно ?) По поводу сцепы. Я понимаю и согласен что RS4 сцепа рулит, но вваливать треть стоимость всего мотора не хочется ) чем именно 2.5D корзина и диск не катят для спокойно покататься годик? Про переточку маховиков пока забудем. Почему ты выбрал целиник вместо двухмассового ? Лишний ? Как так ? Кинь плз ссылку на почитать о том, что едет и на сколько он лишний в рублевом эквиваленте ? Там были сложные переговоры. Мы с владельцем машины сначала не договорились. Он было хотел начать дербанить мотор, снял пластик, впуск, порезал грм, снял крышку с правой головы. Потом я подробно обрисовал хозяину почем он его распродаст по частям и мы внезапно договорились ))) На фото мотор уже дальше подразобранный мной, перед выездом вперед вместе с подрамником и коробкой.
- возможно. в теме про 2.7 вроде снимали бошку в реалтайме - есть имха что сцепа дизельная не встанет на 2.7. рс4 сцепа стоит не дорого - деталь состоящая из одной детали ( даже венец выточен из самого маховика) на мой взгляд очень надежна, и родной реально дофига весит - руки не поднялись его прикрутить - http://www.goapr.com/products/intercooler_rs4.html как приедет тогда и ценник вырисуется - надо выдирать с этого урода все ништяки по максимуму пока он есть !
нужные ништяки с донора помимо мотора с обвесом с проводкой мозгами - дпкв не забываем из автомата выдрать с проставкой болтом - кронштейны для фишек лев. прав. ( лямбды датчики etc) - плюсовый провод аккум - генер - масса кузов - мотор - трубка гур мотор - рейка - расширительный бачок ( если он под пазы в кузов и два соска под шланги. если один бачок от 1.8т остается) - трубка от компрессора кондера там посомтри как крепиться вроде хомут такой его бери - на телевизоре жгут от датчика в нижнем патрубке до блока вентиляторов - блок вентиляторов - жгут блока вентиляторов в салон - в салоне бери жгут с оранжевой фишкой из пленума до ног водителя там на конце вроде серая фишка) - патрубки тосольные все - опоры мотора если живые и копить на рс4 или чего посерьезнее ) - радиатор примерь по идее должен от 27 подойти - живой забирай - вискомуфту кронштейн и компрессор кондера от 2.7 не бери - на кулера патрубки и шланги все - теплозащиту левого лонжерона прикинь себе если встанет бери - проставку мотор - кпп если маховик родных размеров будет - даунпайпы бери - их подпилишь - кусок выхлопа до глушителей бери если оставишь родные свои - серьги - крепеж даунпайпов к коробке бери - на мою 01е коробку левый подошел один из экранов с автомата, шрус который прикрывает
ООООО!! ОГРОМНОЕ СПАСИБО за список! ДПКВ и болт взял, никакой поставки при его отвинчивании не заметил =( буду смотреть правый точно взял, а левый не помню. посмотрю. это который от правого лонжерона, куда-то в торону стартера и гены идет ? если да, то взял. а него внимания совсем не обратил. посмотрю. Только одна трубка, если да, то какая именно ? они скрепляются между собой хомутом и прикручиваются то ли к подрамнику то ли к поддтону. если имеются в виду две пары жирных проводов, которые идут от блока вентилляторов куда-то не в салон, то взял. спасибо, буду искать его разве автоматные даунпайпы встают? Мне казалось что даунпайпы под механику и автомат разные. а вообще по поводу выхлопа у меня будет отдельный вопрос, который я ещё не сформулировал. А мне казалось, что у меня оба шруса закрыты экранами. Остальное или явным образом взял или по этим позициям надо будет вести переговоры.
1. У центральной части глушака allroad 2.7 такой же диаметр как у двух оконечных банок 1.8Т ? 2. Если да, то такой комплект будет не сильно затычным для 2.7Т с небольшим чипом? Спасибо, буду иметь в виду !) Тему прочитал, ещё раз спасибо. У вас там преимещественно про проводку разговор. Меня сейчас больше "железные" вопросы интересуют.
С диаметром разобрались. Поддерживаю твое ИМХО ) А выходы из центральной части глушителя allroad будут прям четко стыковаться с оконечными банками или там надо пилить/варить ? Да, буквы FPT.
резонаторы на вид одинаковые - надо ехать на сто чтобы замерить точно по коробке - как там с мотором стыковать и какую сцепу использовать тебе надо самому пробить или ты коробку меняешь?
Менять не планирую пока. Порву - выкину. Стыковаться она должна нормально, через проставку, точно так же как 01E. Я думаю что колокол у коробки такой же формы как у 01E так что маховик, сцепа, корзина все те же "от 2.7".