Менял стабилизаторы напряжения - не помогло. Пропайка тоже не дала результата. Иногда в пробке указатель температуры показывает 90С,перегрева не ощущалось. Когда стрелка лежит в баке примерно 17 литров. Как вылечить?
Эта тема уже много раз обсуждалась, Смотри через поиск. Я у себя в результате просто прожал заново провода в разъемах у приборки.
Ни одну тему не нашел через поиск. Кинь ссылку пожалуйста.Замерил напряжение на стабилизаторе 10В. Еще выяснилось тахометр врет от 2000 об мин
C момента покупки. Хотя прошлый владелец утверждал что раньше стукнешь в области датчика топлива - и он правильные данные показывает,а позже фишка перестала работать))Но тем не менее проверю маркировку приборки
тоже показометры температуры и бензина,через раз работали,а когда постучиш по стеклу приборки начинают стрелки подыматся из спячки.Пропаял все разьёмы, зачистил места контактов,не помогло.так жэ работают через раз с постукиванием по приборке. Мож кто подскажет какой провод массовый есть на приборку.каким он цветом.
Всем привет. Черкну сюда, пожалуй. Всё время был косяк с показометром топлива - падала стрелка, когда в баке меньше трети-четверти. Кроме того, порой отваливались одновременно стрелки топлива и температуры, что уже на приборку указывает (стабилизатор напряжения). Ещё изредка бывало, что только стрелка температуры отваливалась (думал на штекер датчика). Недавно в очередной раз начали перегорать лампочки подсветки приборки. Ну, думаю, при случае поменяю. Когда сдохла лампа под часами (дико неудобно), дальше случая ждать не стал. И как раз стрелки обе одновременно подглючивать снова стали. Короче, пропаял приборку. Лампочки все 7 штук заменил. Собрал, несколько дней уже стабильно работают оба показометра. К слову, плата и вся пайка на ней была в полном порядке. Помимо пропайки платы снял окислы с ножек стабилизатора и облудил их, дабы в разъёмчиках плотно сидели, думаю, конкретно в этом была причина нестабильной работы показометров. Вобщем, сразу после ревизии приборки заметил, что температура ОЖ стала достигать 100°, порой почти до 110° (до этого не доводил, печкой остужал). Поездил, понаблюдал несколько дней. Щупал нижний патрубок у термостата - всегда холодный. В чём причина? Подумал на сопли на плате приборки, хотя делал всё аккуратно, да и "сопли" - это не про меня. Хотя и на старуху бывает )) Как определить, реально двигатель перегревается или это врёт что-то? Тут два варианта - показометр или датчик. Ну или термостат, если приборка правду показывает. На показометре была видна крутилка со стороны платы, но я её не трогал... Вобщем, заехал в гараж, снял серый ДТОЖ, прогрел его от 20° до 100°, естественным образом остудил обратно до 40°. Снял характеристику. Значения сопротивления при нагреве и остывании заметно различаются (объясняется инерционностью изменения t датчика), т.е. приличный такой гистерезис. Но главное в том, что в целом характеристика соответствует графику: Более того, значения были такие, что приборка занижала бы показания градуса на 3-4. Вобщем, датчик исправен и точно не врёт в сторону завышения t°. Следующий шаг - Проверяю показометр в приборке. Беру 2 резистора значениями 51 и 91 Ом (для проверки показометра на 110° и 90° соответственно). Значения не критичны, просто такие нашлись под рукой. В снятую фишку в соответствующие контакты вставляю сначала один резистор, потом второй. Включаю зажигание, даю время для стабилизации стрелки показометра. В общем, стрелка показывает около 90° и около 110° (непосредственно около рисок). Вобщем, показометр тоже не врёт, даже чуток принижает. В сумме погрешности сложатся (и датчик чуть принижает, и приборка тоже), получается, это была реальная t двигателя (100-110 градусов). Получается, термостат. Менял я его в октябре 2012, всего 4 тысячи км назад. Вот так совпадение. Вобщем залил антифриз в систему (сливал пару-тройку литров). Завёл, прогрел. Предварительно прикрутил малярным скотчем термопару к металлическому трубопроводу, который от помпы ко впускному коллектору идёт (контрольный выстрел). Кстати, хороший способ проверки t двигателя (в плане точности). Двигатель нагрелся до 95° по показометру в приборке, застыла стрелка, потом начал нагреваться-таки нижний патрубок (термостат, собака такая, открылся), прогрелся радиатор, стрелка на приборке двинулась чуть дальше, сработал карлсон. Вобщем, всё работает как надо. Мультиметр по термопаре показывал температуру до 94°. После включения карлсона опускался до 87°. Датчик t от сигналки, установленный на ГБЦ, в это же время - порядка 80°. Вобщем, несколько каналов контроля для сравнения )) Ну и вот что это было? Буду наблюдать за термостатом дальше. С чего это он залип? Две недели назад менял патрубки системы охлаждения, т.е. сливал всю жижу и заливал обратно. Воздух непосредственно под термостатом? За эти 2 недели по-любому термостат должен был открываться. Кстати, ещё одно наблюдение. Крайние 4 дня, пока я ездил с температурой 100-110 градусов, печка грела похуже, чем сейчас, когда термостат открывается и ОЖ ходит по большому кругу тоже и t ОЖ не превышает 90-95° по приборке. Или субъективизм?
ну вот заработало наконец то! Как писал выше пропайка разьемов не помогла. Потеплело.и стал копать дальше. Пропаял на плате те места куда сами показометры вставляются,и о чудо заработали
пропайка платы - это не только разъёмов, сто раз писал про пропайку колечек где приборы прикручиваются в других темах, тут забыл. Там пайка отваливается из-за того что гаечки затягиваются сильно.
Результаты: Ещё раз проверил показометр с помощью потенциометра, как написано в книге: 660 Ом для контрольной зоны "холодный двигатель" (2 точки в районе 50°С) и 58 Ом для контрольной зоны "горячий двигатель" (2 точки в районе 110°С). Беру тестер, беру потенциометр, выставляю 58 Ом, подключаю его к снятой фишке ДТОЖ. Приборка показывает 100° вместо 110°. Хотел на приборке подсторить показометр, но не удалось. И хорошо, потому что я взял другой тестер и он показал не 58 Ом на потенциометре, а около 70. Выставил 58 Ом с помощью второго тестера, подцепил к фишке. Вот теперь ближе к правде - стрелка встала в зону двух точек (110°). Вобщем, приборка не врёт, как я думал по результатам прошлого эксперимента. Следующий шаг - проверяю сам датчик ещё раз. Прогреваю двигатель, по термопаре - 90°. На приборке - 110°. Сопротивление датчика - 120 Ом. Ну и как это понимать? Только что 110 на приборке получал с помощью потенциометра (58 Ом). При 120 Омах с датчика должно быть всяко меньше.
Может по пути от датчика к приборке чего лишнего появляется? хотя вряд ли было же все нормально с потенциометром. Другой датчик не пробывал?
ты не правильно делал. 660 и 58 это не в омах, а в условных единицах прибора vw1З01, а в Омах это примерно 340 Ом и 38 Ом. Ссыль не могу дать, с т/ф пишу.
Я вот тоже одно время такой херней занимался (ККДН). Собрал стенд из стабилизированного БП, датчика температуры, показометра, пары мультиметров и на кухню к кастрюльке. Поигрался вволю. И выяснил, что сопротивление датчика под нагрузкой несколько другое, чем без нее. Т.е. датчик - в кастрюльке с водой, один его контакт свободен, замеряю сопротивление. Далее быстро (даже спецом переключатель соорудил) подключаю его в цепь показометра, измеряю ток в цепи и падение напряжения на датчике. Делю напряжение на ток (по закону Ома) и вижу, что в этом случае сопротивление датчика уже другое. Вот такая эпидерсия. Да, и что за потенциометр? Может, реостат? Это точно. Ссыль