Система впрыска KE III JETRONIK, болячки

Ответ: Система впрыска KE III JETRONIK, болячки

Добрый вечер!
Система впрыска и зажигания на данном двигателе ACE, ( KE–Мотроник). Почти такая же, но немного отличная, от рассматриваемой в этой теме, системы KE-III Джет. Я с ними никогда не занимался, поэтому могу только предположить на онове сравнения работы двигателя «9А», с аналогичной системой от автомобиля «Фольцваген». Я думаю, что они должны быть идентичны. Если я ошибаюсь, то знающие люди подскажут.
Очень мало информации, для того, что бы можно было сделать какой-нибудь, однозначный вывод. В данном случае нужно наблюдение и анализ. Попробуй провести самодиагностику, считыванием блинк-кодов, запоминающего устройства. Возможно, хотя маловероятно, считывание выдаст наводку на неисправность. Если ничего не выдаст, то нужно полагаться только на свою логику. Нужно достоверно убедится, от чего глохнет двигатель. В частности, нужно определить, с чем это может быть связано. С системой зажигания, с электрооборудованием, (нарушение контакта по цепи питания бензонасоса, по цепи искрообразования, по цепи подачи искры, влияние противоугонного устройства, нарушения массы двигателя, и т.д.) или с системой впрыска. Тогда поиск и нахождение неисправности, заметно сузится. Исходя из логических соображений, двигатель может глохнуть по четырем причинам. Внезапное прекращение подачи топлива. Такое же внезапное прекращение подачи воздуха. Такое же прекращение искрообразования. И четвертая причина, это рука дружбы в виде шатуна, вылезшего наружу. (Вызывает улыбку в вперемежку с горечью, такое иногда тоже бывает). Ее мы не рассматриваем, двигатель у тебя ого-го, (тьфу, тьфу), раз бежит 200 км/час с легкостью. При неисправном ПНД, внезапно глохнуть не будет. Он сначала подергается, поколбасит его туда сюда, а потом уж… Внезапное прекращение топлива это мало вероятно, но возможно. Предположим ЭБУ, ни с того ни c сего, вдруг решило подать на ЭГРД, приличный импульс отрицательной полярности, в результате чего давления верхних и нижних камер сравнялись и форсуночные клапана, закрыли доступ топлива к форсункам. Но для этого нужна причина. Еще может быть периодическое прекращение подачи топлива, по цепи (реле бензонасоса, или проводка), питания бензонасоса. Далее воздух. Что может послужить внезапному прекращению подачи воздуха на ХХ? Единственно клапан ХХ, допустим, если только ЭБУ, поймал клина и подал соответствующий сигнал. Опять нужна причина… Блок ЭБУ, на KE–Мотронике, один на две подсистемы, поэтому может глючить и туда и сюда. В отличие от KE-III Джет, здесь распределитель зажигания служит только для распределения тока высокого напряжения по свечам, установки начального угла опережения зажигания и информирования ЭБУ, о количестве оборотов коленвала, от встроенного в распределитель зажигания датчика Холла. Система зажигания здесь полностью электронная и контроллер вычисляет углы опережения зажигания в зависимости от условий работы двигателя (числа оборотов, нагрузки двигателя, напряжения аккумуляторной батареи). Подсистема управления углом опережения зажигания вырабатывает соответствующие управляющие импульсы на прерывание и возобновление проходного тока в первичной обмотке катушки зажигания. Ток высокого напряжения, который наводится во вторичной обмотке катушки зажигания во время разрыва цепи первичной обмотки, выдается через распределитель на свечи зажигания… <O
А вот за искрообразование и регулировку угла опережения зажигания, в данной системе отвечает дополнительный датчик, момента искрообразования по цилиндру №4. Исходя из этого, можно предположить что, он может являться виновником твоих бед. Или его электрическая цепь. Возможно, замок зажигания или реле какие-нибудь. Просто я не знаю полностью этой системы, и могу только предполагать, так как эти системы работают аналогично, разница только в конструктивном отличии. А вообще среди нас водителей, бытует поговорка - хороший стук, всегда наружу вылезет. Так что остается только ждать когда эта неисправность, конкретно о себе заявит.

Всего доброго. С уважением urgubab.<O></O>

 

Ответ: Система впрыска KE III JETRONIK, болячки

По просьбе DANa. О демонтаже форсунок.

1. Перед заменой форсунок (если есть веская причина их менять), необходимо убедиться в исправности бензонасоса. Бензонасос должен создавать давление "в упор", не менее 8-10 bar, максимальное под 12. При меньшем давлении бензонасоса, необходимо проверить параметры по напряжению, подводимые для электропитания, для этого необходимо:
а) проверить напряжение АКБ.
б) При нормально заряженной АКБ, (не менее 12,5 В), включить бензонасос в принудиловку, на постоянную работу. Пред этим снять обшивку багажника, открутить металлическую крышку, под ней откроется доступ к проводам питания насоса. Подсоединить вольтметр, к питающим проводам. Напряжение должно соответствовать напряжению АКБ. В случае меньшего напряжения искать возможные места плохого контакта. Напряжение питания бензонасоса, очень сильно влияет на производительность и давление, развиваемое бензонасосом. Так же нужно уделить внимание напряжению бортовой сети и заряженности АКБ. При низком напряжении и слабозаряженной АКБ, насос может не создать необходимого давления для открытия форсунок на режиме близком к полной нагрузке. Если напряжение нормальное, а насос не создает нужного давления, то нужно лезть в бак и смотреть сетки. Если сетки в порядке, насос менять.
2. Проверить состояние топливного фильтра. При необходимости заменить.
3. Проверить состояние воздушного фильтра. При необходимости заменить.
4. Проверить системное давление. Давление в системе должно быть, при исправном насосе, и регуляторе давления (не ЭГРД), не менее 6.0 bar. Измерять системное давление, можно подключив манометр, вместо пусковой форсунки или вкрутив штуцер вместо пробки М8Х1, на верхней камере дозатора.
5. Проверить остаточное давление в системе. Тоже очень важный параметр. Остаточное давление должно быть не менее 3.5 bar, в течение 10 минут. Несоответствие остаточного давления, говорит о подтекающих топливных форсунках, о негерметичности обратного клапана бензонасоса, или о неисправности регулятора давления топлива.
6. Проверить управляющее давление, в случае необходимости отрегулировать.
7. Для того, что бы снять форсунки, сначала необходимо: Промыть, продуть по возможности, впускной коллектор и прилегающие детали. Подготовить чистую не ворсистую ветошь, (я использую поролон) для того чтобы закрыть каналы в нижней части коллектора и не уронить туда чего-либо и не натрясти туда грязи. Далее: Снять штекер с клапана ХХ, пусковой форсунки, потенциометра, ЭГРД, концевиков дроссельных заслонок, снять Г-образный шланг ХХ к блоку дроссельных заслонок, снять гофру с блока дроссельных заслонок, отсоеденить тросик привода заслонок, открутить провод «массы» от коллектора, отсоединить шланг от впускного коллектора к вакуумному усилителю тормозов.
8. Открутить четыре болта с головкой под шестигранник, крепящие верхнюю часть впускного коллектора. Данные болты порой очень сильно прикипают, есть шанс сорвать грани! Для того, что бы этого избежать, необходимо предварительно полить жидкостью для облегчения отворачивания, например WD-шкой, или иной, и выдержать с полчасика. После этого, перед откручиванием, можно вставить шестигранник в шляпку болта. Стараться держать как можно ровнее и несколько раз, резко ударить молотком. Сила удара небольшая, но резкая. Таким образом, после воздействия жидкости и ударов, болты должны открутится. Откручивать нужно стараться резким кратковременным усилием, для того, что бы «сорвать» прикипевшие болты. Если не идет то, во избежание срыва граней, можно попросить помощника что бы он в момент вращения ключа постукивал сверху по шестиграннику. Откручивать начинаем с 1,2,4 болтов. 3-й болт откручивается после откручивания 2-го и демонтажа топливопроводов из своих гнезд и снятия поддерживающей пластины. При снятии верхней части впускного коллектора, необходимо не уронить 2 направляющие втулки на 2-м и 4-м болтах. Желательно если они позволяют, их извлечь. Стараться не повредить прокладку. После снятия верхней части, колодцы в нижней части впускного коллектора, необходимо закрыть ветошью или поролоном, во избежание попадания туда грязи или гаек с болтами. Далее открутить два болтика и снять фиксирующие пластины.
9. Окрутить трубки от дозатора и закрыть отверстия. Взявшись за трубку возле форсунки, с легким усилием, одновременно покачивая из стороны в сторону, тянем форсунки вместе со стаканами, на себя. Тут необходимо проявить осторожность, во избежание поломки стаканов. После снятия форсунок необходимо промыть, продуть, канал вентиляции форсунок.
10. Потом необходимо провести процедуру диагностики форсунок, прикрутив их к дозатору и включив насос в принудиловку. Форсунки опустить при этом в емкости (например 2-х литровые пластиковые бутылки). Необходимо проверить количество впрыскиваемого топлива, на всех режимах работы, совместно с дозатором.
11. Поднимая лопату оценить работу форсунок, на предмет качества распыла, момента открытия, давления слива, герметичности, производительности и равномерность подачи топлива, по отдельным форсункам. По методикам неоднократно описанным, повторяться не буду. В случае выявления неудовлетворительно работающих (форсунки при работе должны издавать характерный звук высокого тона -пищать, включаться одновременно, и распылять топливо в виде тумана, а не отдельных струек под разным углом), их необходимо заменить. Если средства позволяют, то лучше менять все сразу. Перед установкой новых форсунок их так же необходимо оценить по качеству работы или на стенде или совместно с дозатором.
12. Топливные форсунки (номер по VAG 035133551F), при использовании качественного бензина, ходят приблизительно 150 тыс.км, стоят от 30$ до 80$ за штуку. Форсунки изготавливает фирма Bosch, их можно приобрести как запчасть, от производителя (в этом случае их стоимость ~30$), а можно как оригинальную деталь VAG (в этом случае цена будет ~43-80$).
13. Форсунки вставлены в пластиковые стаканы, которые вставляются во впускной коллектор. Для герметизации используются, 2 кольца на форсунке и 2 на стакане. На новой форсунке уже есть новые уплотнительные кольца. Иногда, обычно по неопытности, бывает очень не просто вынуть форсунку из стакана, при этом можно запросто сломать стаканы и порвать уплотнительные кольца на форсунке, поэтому при демонтаже форсунок из стаканов, необходимо применять спец, приспособление. Или, в крайнем случае, 2 отвертки одновременно нажимая на них, нужно аккуратно извлечь форсунки из стаканов.
14. При покупке форсунок необходимо учесть один момент. Дело в том, что детали, продающиеся под именем VAG, проходят дополнительное тестирование и брак встречается крайне редко, чего нельзя сказать про остальные детали. Вывод прост, при установке оригинальных деталей, качество и срок службы будут гарантированы. Например, бывают случаи, когда при установке не оригинальных новых форсунок выясняется что они не имеют правильного распыла или чуть подтекают и т.д.
15. После снятия стаканов необходимо оценить состояние уплотнительных колец и, при необходимости заменить их на новые. Номера по VAG: 026133557, стоимость 1,2-2$, 026133557A, стоимость 0,64-1,2$.
16. Сборка производится в обратной последовательности. Для облегчения установки, уплотнительные кольца можно смазать небольшим количеством моторного масла.

P.S. DAN. проверь датчик детонации, в случае его неисправности мозги могут запирать угол опережения зажигания в позднюю сторону и таким образом двигатель под нагрузкой и резкой смене оборотов будет тупым как задница бегемота. При чем на ХХ, это не отражается.
Всего доброго. urgubab.

 

Ответ: Система впрыска KE III JETRONIK, болячки

Вот под этим ободком и есть сетка. Ее просто не видно. В ЭГРД, кроме этой сетки, больше забиваться нечему. Специално аккуратно разбирался на фрезерном станке для того что бы узнать что там внутри. Так вот там ничего нет такого кроме сетки, что может забиться. Продувка сетки и ваш ЭГРД в полном порядке.

 

Ответ: Система впрыска KE III JETRONIK, болячки

to sim_a100_2.3_92
Да, мне кажется что движок форума не позволяет сделать как я хочу. На форумах с другими движками есть такая возможность. Там рисунок в миниатюре можно поместить в любое место в тексте и над ним или под ним сделать пояснение.

 

Ответ: Система впрыска KE III JETRONIK, болячки

Согласен, это есть правильно. Как бы немного для уточнения формулировки. Но методологически правильно измерять падение системного давление в режиме резкого увеличения оборотов и режиме близкому к полной нагрузке.

В качестве углубленного анализа, проверяем системное давление, и падение давления при резком увеличении оборотов и в режме близкой к полной нагрузке в течение определенного времени, (поясню некоторые насосы могут первоначально отработать необходимое давление, а потом постепенно их производительность падает, и например через 3 -5минут уже не могут обеспечить поддержание нужной производительности. Конечно держать двигатель на оборотах близким к максисмальным в течение 3-5 минут ни есть правильное решение. Но если человек снял форсунки то тут то как раз можно опустить снятые форсунки в емкость, поднять до конца лопату, и включить бензонасос в принудиловку и на 3 и на 5 минут, и следить за падением давления. АКБ при этом должна быть хорошо заряжена, что бы исключить падение напряжения на ней за время проверки, и соответственно падения производительности бензонасоса. Проверяется производительность бензонасоса и всей системы вместе с форсунками в целом. Но это уже углубленный анализ. Поэтому для первоначальной диагностики примем следующее - проверяем соответствие системного давления норме, и наличие падения системного давления, при резком увеличении оборотов и в режме близкой к полной нагрузке.

Маленькое дополнение, в качестве облегчения поиска падения напряжения питания бензонасоса. При пониженном давлении проверяем: Напряжение на насосе, (Если напряжение меньше, то возможные места плохого контакта и падения напряжения, это спайки, скрутки при установке сигнализаций и противоугонок) - это для облегчения нахождения падения напряжения, если вносились изменения в схему электрооборудования.
Можно в случае подозрений на фильтр снять его и вытряхнуть содержимое со стороны подачи топлива. Если оттуда польется жидкость темного, бурого или иного цвета, фильтр менять однозначно.
P.S. diagnost, можно обсудить предложенные мной поправки, если они в чем то вызывают у тебя сомнение, при необходимости внести изменения или дополнения.

 

Ответ: Система впрыска KE III JETRONIK, болячки

Диагносту, схема выполнялась в программе Corel Draw.
Да, у меня к посетителям данной темы, то же такое же пожелание, пожалуйста, не нужно цитировать полностью весь текст, особенно если он расположен в соседнем сообщении и занимает большой объем.