Да, теперь вспомнил. Извини... Может и не надо...но всегда надо бояться детонации. На газе менее актуально, но на бензине критично. Более того - на JN нет контроля детонации (коммутатор зажигания не имеет такой функции). По этому существует риск резко укоротить жизнь поршней. Ну почему не знаешь : 6 градусов на ХХ должно было быть! Удачи!
Нет, не так. Порванный вакуумник, кажись означает порванную мембрану. Ну и получается, что со снятой трубочкой (6гр на ХХ), что порванная мембраной результат один - пружина держит механизм в исходном положении...и на ХХ должно быть 6гр. Разве не так
Все правильно. Но ХХ у нас только когда машина стоит, а так в основном мы на ней ездим и 12 гр вакуумник добавляет в основном всегда (кроме максимальных нагрузок). Разве не так?
...так. Вот что в книге написано: Вакуумный регулятор опережения зажигания [CUT]Установленная на распределителе диафрагма соединена тонким вакуумным шлангом с карбюратором или впускным коллектором. Над дроссельной заслонкой имеется разрежение, степень которого зависит от угла открытия дроссельной заслонки. Если заслонка закрыта, разрежение равно нулю. По мере открытия заслонки и роста оборотов двигателя оно возрастает и достигает предельной величины, а после того, как дроссельная заслонка оказывается полностью открыта, снова падает примерно до 1/5 этой величины. Если педаль газа нажата не до упора и разрежение сильное, диафрагма под его действием прогибается. Прикрепленная к ней тяга поворачивает в распределителе подвижную плату датчика Холла. В данном случае плата поворачивается в направлении, противоположном направлению вращения вала распределителя, и зажигание происходит соответственно раньше. Проверка вакуумного регулятора: -Заведите двигатель и дайте ему поработать на слегка повышенных оборотах (ок.1500-2000 об./мин). -Отсоедините вакуумный шланг от распределителя и зажмите пальцем: если обороты двигателя упали, хотя положение педали газа осталось неизменным, вакуумный регулятор в порядке. -Если двигатель работает одинаково со шлангом, присоединенным к распределителю, и без него, вакуумный регулятор неисправен. Диагностика вакуумного регулятора: Возможные причины отказа вакуумного регулятора опережения зажигания следующие: -Негерметичность вакуумной диафрагмы. Для проверки отсоедините от распределителя вакуумный шланг, подсоедините отрезок шланга и попытайтесь засосать из него воздух ртом; если это возможно, диафрагма неисправна. Если она герметична, заменять ее не нужно. -Тяга диафрагмы не сдвигает плату датчика Холла. Устраните заедание платы с помощью преобразователя ржавчины. Остатки аэрозольной жидкости тщательно удалите с распределителя. -Вакуумный шланг негерметичен или засорен.[/CUT] Вся хитрость для правильной работы вакуумного регулятора - в местоположении точки отбора вакуума. Для примера, на средних оборотах (3-4 т) для недопущения детонации при открытом дросселе (а это самое опасное) надо позднить УОЗ. Этим как раз вакуумник и занимается. Удачи!
Всем привет. Прошу помощи. Делали химчистку салона+закончился бенз.,заправлялся после этого несколько раз, неделю после этого было всё ок. Потом, в одно прекрасное утро, при любой температуре мотора: 1. Резко начали плавать обороты ХХ. 2. При нажатии на педаль газа (увеличения открытия ДЗ) мотор ниже ~3000rpm троит, ниже ~1500rpm двоит (?). 3. Троит при движении (статическом положении ДЗ) до ~1500. 4. Субъективно - выхлоп стал гораздо более вонючий) Немного увеличился расход. 5. При оборотах выше ~3000 в любых режимах всё отлично - и кикдаун, и торможение двигателем, и просто движение. На глаз динамика на месте. 6. На горячую при скидывании фишки с ДТОЖ глохнет, при скидывании фишки с ЭГРД глохнет, на отключение фишки с ПНД не реагирует ни на каких оборотах (так было и раньше!). 7. Заводится всегда как и раньше, без изменений (нормально). 8. Субъективно на холодную чуть меньше троит, чем на горячую Токи в порядке, при движении или активной работе педалью тормоза потихоньку ползёт к 15ма. Свои мысли: Мы просто облизали(!) зажигание - там всё ок. На изменение УОЗ симптомы никак не реагируют, искра оч. мощная и т.п. Нестабильность холостого хода какая-то цикличная что-ли... Есть какая-то периодичность в завываниях длится период секунд 5. Давление пока нет возможности померить, могу еще замерить показания лямбды. Бенз косвенно проверялся - доливал бОльшую массу другого. БН работает стабильно, посторонних звуков не издает. Вот видео. Раньше таких звуков при резком нажатии на газ не издавал... [AUDIO]http://youtu.be/C7EIYZ7QMQA[/AUDIO]
А сколько при включении зажигания на холодной? 3...2 мА это по видимому не очень холодная. Лямбда уже работает. Вопрос - ты винт СО не крутил? Если нет, то возможно надо промыть МЛ (магнитную ловушку) в дозаторе. Как это сделать - смотри на 1 странице оглавление... Удачи!
При включении зажигания не смотрел, посмотрю. Это температура ниже нуля. Винт СО заглушен с завода, если я правильно понимаю. МЛ помою. добавлено: песец, парни... откручивал большой болт с дозатора самый ближний к пусковой форсунке... он очень туго шел почему-то и в итоге лопнул. Замеры откладываются... Подскажите пожалуйста его номер, не могу найти в elcats.
Подскажите, сейчас занимаюсь диагностикой системы КЕ своей ауди 80, замерами давлений. На выходных промывал дозатор и форсунки, добиваясь ровного распыла и налива одинакового, можно сказать успешно. Вопрос есть, сопротивление моего ЭГРД 17 Ом, нормально ли это, или отклонение от нормы?
Тут должен быть номер. Да, нормально. Он ведь током управляется а не напряжением. В случае сомнений исправной работы дозатора совместно с ЭГРД надо проверить зависимость ток(мА)-давление(в нижних камерах).
Токи еще не мерил, но при за мерах давлений до промывки диф был 0,4. Смущало одно, винт эгрд был накручен на 7.2 мм.
Ребят выручайте, после промывки первый раз завожусь . Включение зажигания 40 ма , заводится 60 ма - 2 секунды работает и глохнет. Выкрутил винт Со влево оборота на 2 , вкручиваю на 1/4 каждый раз, пока безрезультатно .
Может быть амперметр (или мультиметр в режиме =200мА) подключал неправильно? Надо в разрыв цепи. Просто подключать параллельно можно только вольтметр (или мультиметр в режиме =20V или =2V). Вот таблица соответствия V, mA
Нет, правильно подключал, видно контакта не было (все на скрутках). Все настроил, +10 ма на хх и на 3000 об/мин (ну и намаялся я снимать ЭГРД, раз 20 точно снимал). По ощущениям более ровно стала работать, не дергается на хх как раньше. Но остались и недочеты, которые были ранее: 1. плохой пуск на холодную( без педальки газа не обойтись); 2. обороты также остались неодинаковые при сбросе педальки акселератора при езде (могут опуститься до 1100 или до 950); Отсюда вопрос, клапан доп. подачи воздуха возле катушки зажигания должен ли продуваться ртом при снятых шлангах и разъеме ? Какой максимально допустимый разброс напряжения на аккумуляторе и клеммах бензонасоса на заведенной машине ?
Не должен. Если 10...11В на клеммах БН есть, то нормально. На АКБ при этом будет 14В. Разница - падает на проводах. Это ни к чему. Надо делать замеры, тогда сможем помочь советом.
Ребята подскажите , обратка должна продуваться ртом свободно или нужно попнуть)) Просто я дую, но она сразу не продувается, через секунды две слышу пузырьки в баке и лицо красное от давления. Крышка бензобака открыта.