Доброе времы суток всем. Суть дела вот в чём при запуске двигателя грохот несколько секунд, после работает тихо. Но когда прогревается звук как дизельного мотора. На диагностике у дилера приговорили почти всю систему газораспределения. Толком на мою заявку по поводу треска в ДВС толком ни кто ни ответил, говорят что когда моя машина была гарантийной типо меняли всё: фазорегулятор, эл. магнитный клапан,цепь, натяжинель цепи итд короче наговорили на 95 руб. На что я поинтересовался я к дилеру попал или в армянский гараж. С таким же успехом я мог приехать в любой зачуханый сервис показать пальцем что меня тревожит и любой который разбирается в какую сторону резьба крутится ответил бы: а ты поменяй всё то где стучит. Форумчане по темам по фазику пролазил, толком не нашёл. Подскажите что по вашему мнению кроме фазика и клапана ещё менять предстоит? а то последние слова дилера были если не поможет надо будет поднимать валы.
Прежде чем менять фазорегулятор (он же натяжитель цепи) надо проверить давление масла, если давления нет, то как раз движок тарахтит как дизель, цепь не натягивается и дергается. Последствия могут быть очень серьёзными, ездить с таким звуком категорически нельзя. Причин может быть много: забита сеточка в самом натяжителе, забита сетка в маслоприемнике, забит масляный канал. Одним из признаков нерабочего натяжителя является выработка на его башмаках. Выработку можно увитеть сняв клапанную крышку.
Офицалы снимали клапанную крышку по визуальному осмотру на натяжителе нет выработки, да и цепь не прожмёшь. Давление масла правдо не мерил.
у меня на AWT 1.8Т 2000 года около года тарахтел двигатель при заводе и сразу замолкал. А потом уже стал тарахтеть постоянно. Если прислонить палец к месту на клапанной крышке, где стоит фазорегулятор, прям удары цепи чувствовались. ВАГ-ком выдавал ошибку: 16396 - сдвиг фаз газораспр. в раннюю сторону. Не достигнуто номинальное значение. Год ездил как написал (тарахтела при запуске), ну а когда уже это стало постоянно, то заменил. За него отдал 15000р, делал сам. по полтора часа на сборку-разборку.
всем кто не имел дела именно с АЛТ или АВА двигателями стоит поосторожнее быт с даванием разных советов по поводу регуляторов на эотм двигателе. Афтору. Да, официалы так и будут делать, подругому там не умеют и не хотят работать. Правельно тебе тут сказали только по поводу давления масла, его действительно стоит замерят, но оно тебя не удевит, на холостых очень низкое, на 2000 об. нормальное, замена маслонасоса самоубийство, насос 1200 еуро и работы там дофига. Но после замены вероятность работать тише обычного. Про треск - это сломана сама муфта регулятора, стоит около 420 еуро, устанофка дорого тоже, на сколько новой хватит, не знаю. Регулятор давления сзади на бошке (его я менял) стоит не так дорого может еуро 250-300, заменить можешь и сам. На нём есть два кольца, если они сломаны, то жопа, новыэ не выточить (уже пробовал) и они могу в муфте регулятора проточить дорожки. Если уже проточила, то отдельно регулятор менять нет смысла, сново будет сломан. Кстати, если у тебя по регулировке не выскакивает Чек, то лучше туда вообще не лезть, так как на сколько я понял, то оно всё работает там, только шумит при этом. Натяжитель и цепь это чистой воды развод, хотя из всего вышеперечисленного наверно самое дешёвое, меняли и его, ни укого ничего лучше не стало. вообщем если с машиной сам не занимаешся и денег выбрасывать не хочешь, то забрось это дело и говори всем что у тебя дизель, так как для дизеля ето очень даже красивый звук =)) ПС. Выложи фотку с аватары в полный размер
давление провер сразу, эот дёшево и информативно, фазик сначала не трогай. манометр подключай с расчётом что с ним покатаешся пару дней, посмотриш, как себя ведёт давление масла. следующим делом снимаешь клапан с бошки, да если канавки уже вырезал,то снят будет сложно, но распредвал для этого точно не надо снимать, это никак не поможит, потомучто вал к муфте крепится болтом изнутри. покачаеш клапан туда сюда, и выйдет родный. Если кольца лопнули, то сразу удоли и выкин, провер палцем поверхност муфты, постав обратно клапан и катайся. отбираешэ у жены деньги на новую кухонную мебель и технику и идёш покупаешь муфту, клапан, болт, прокладку под клапан, ищещ человека с динамометрическим ключём и блокиратором распредвала, обещяешь жене отравботать все деньги обратно. заменяеш всю эту бодягу, единственное что если давление на холостых действительно низкое, то вероятно что муфта сново затрещит, я если честно не знаю иззачего издаётся этот треск. Кстати, никто не знает мест у вас или в Европе, гдебы старую помпу могли переделать? А то платить 1200 за новую это както перебор, ай за такие деньги уже 3сгте могу с коробкой достать из Японии, а тут одна помпа только. а приборка с какой машины?корвет наверно какойнибудь?
Спасибо все доходчиво. Только манометра нет, в сервис подключать поеду. Покататься с ним не получится. По поводу муфты, видел в разборе на японском автомобиле. Там две полости для масла, по мере сдвига фаз масло с одной полости перемещается в другую. При низком давлении или износе он стучит. В руках разобраный когда слили с него масло стучит очень приятно. Приборка в аватаре, в душе не е. знаю
только обязательно прогрей двигатель до замерки, а то у меня иногда показывает ОЖ 90 градусоф, а давление масла 2 атм. стоит немного ещё проехать и падает до 1,2 атм. тоесть чтобы было до рабочей температуры нагрето. у нашего регулятора там 6 полостей вроде, но я низачто не думал что ето там именно так металл по металлу стучит. я вот думал заказать себе шестерню заместо этой муфты или надыбать старую муфту заварить и ездить без стука
ну ременто один крутит, а сдругой стороны головы оба распредвала между собой соеденены цепю. как ты собрался, с одним распредвалом ездить то? =) я понял, надо ставить маслянный куллер вместе с термостатом, иначе на шоссе слишком нагревается масло и давление падает до 1 атм :S
А какое масло льёшь? Ведь 0w30 5W30 жижа, соответственно давление меньше. Тем более на горячей. Я 5w30 лью. Ну значит распред не трогать, с фазиком ковопыриться надо. Где бы их со скидкой большой оптом для всех нуждающихся взять. Думаю не мало народу подписалось.
я себе в германии за 130 еуро (вместе с доставкой) нашёл сендвичь с термосатом на 82 градуса и радиатор 330мм в 10 рядов, этого должно хватить, шланги и фиттинги уже здесь по месту закажу. езжу я на кастрол едж 0-40, давление такоеже как и на хадо 5-50, я считаю что гдето в блоке масляного насоса накрылся перепускной клапан (а может где и в другом месте) и он держит одинаковое давление. Я построил график давления масла/обороты, и он получился линейный, тоесть с помпой всё в порядке, тупо кудато давление уходит. с куллеорм такая засада, что у нас заводской малянный куллер стоит после фильтра, тоесть если ты даже и остудишь масло своим кулером, то в заводском оно сново нагреется, так акк туда пойдёт масло 85 градусов а вода у нас 102 градуса.
А масляный насос походу у ALT c двумя валами и противовесами, видел такой на другом а/м на нем самом нет перепускного клапана, он видемо в другом месте стоит и похоже этот масляный насос не так часто выходит из строя. В ветке про жор масла на ALT перепробовали много вариантов что бы избезать поедания масла. Итога не подвели. Давление масла похоже теряеться после маслянного насоса. И что это за ГБЦ и прокладка клапаной крышки где масло задерживается на долго что достав щуп спустя несколько минут масла на нем пол уровня, подождав ещё можно убедиться что уровень на щупе повышаеться. Не смотря на то что масло горячее стекает оно в поддон как через пипетку.
нет, температура не 90 (хотя на приборке всегда ровно 90) термостат сам на 102 градуса, когда начинаешь топить то его может компютер подогрет и тогда он будет держать гдето 85 градусов, пока газ в пол постоянно будет. в блоке помпы с высокой вероятностю тоже есть перепускной клапан, я выкладывал там в тме фотку с предпологаемым его размещением. ктото даже менял вес насос, на свеженком насосе 2,5атм на холостых выдаётся =))