[отчет] Замена масляных редукционных клапанов и чистка системы ВКГ

[FONT=&quot]Всем Привет!!
[/FONT]
[FONT=&quot]Ну, как вам уже стало известно из названия темы, в настоящем отчёте речь пойдет о замене масленых редукционных клапанов и чистке системы вентиляции картерных газов (ВКГ)[/FONT]

[FONT=&quot]Собственно, цель была не чистка системы ВКГ как таковая (это уж заодно), а попытка избавиться от раздражающего при утренней заводке 1-но секундного звука, типа «тррррррррррр». Покурив всеми нами любимый форум АК, пришёл к выводу, что звук этот издаёт цепь на распределительных валах (РВ) в головках блока, которая теряет своё натяжение за время продолжительной (ночной) стоянки авто. Причиной тому является стекание масла из головок блока в картер через пропускающие масляные редукционные клапана, «сдутие» гидронатяжителя (регулятора фаз газораспределения) и, как следствие, провисание цепи между РВ.[/FONT]

[FONT=&quot]Замене масляных редукционных клапанов посвящена глава в мурзилке (ЕТКА)


[/FONT] [FONT=&quot]Итак, приступим. [/FONT]
[FONT=&quot]Пациент: А6(4В) С5, 2004 мод. год, [/FONT][FONT=&quot]V[/FONT][FONT=&quot]6 2.4, буквенный код двигателя [/FONT][FONT=&quot]BDV


[/FONT] [FONT=&quot]Первым делом, естественно, снимаем весь пластик с двигателя (с верхней его части), пластиковый канал забора воздуха, а также кожух с верха корпуса воздушного фильтра.[/FONT][FONT=&quot]




[/FONT]

[FONT=&quot]Откручиваем два хомута и снимаем шланг забора воздуха. Не забываем позаботиться о том, что бы в массовый расходомер воздуха ([/FONT][FONT=&quot]MAF[/FONT][FONT=&quot]) не попадала всякого рода пыль, грязь и т.д. Я использовал обычный полиэтиленовый пакет типа «Ашан», сверху которого натянул обычную перчатку.[/FONT]
[FONT=&quot]Открутив головкой на 10 четыре болта крепления блока катушек и отщёлкнув фишку с проводами, снимаем его, предварительно отсоединив провода от свечей зажигания. К сожалению, этот процесс на фото я не сохранил. Так что, если появятся вопросы по технологии монтажа/демонтажа блока катушек – велком в личку [/FONT]

[FONT=&quot]Далее приступаем к снятию площадки с магнитными клапанами. Перед разбором рекомендую запечатлеть всё это хозяйство на цифровик, либо сделать пометки на трубочках и записать на листе бумаги «что», «куда», «к кому», «зачем» и «почему»[/FONT]

[FONT=&quot]

[/FONT]
[FONT=&quot]
[/FONT]

 

Надо быть предельно аккуратным. Трубочки эти вакуумные очень нежные и зачастую со временем теряют свойственную резине эластичность, становясь хрупкими как богемское стекло ))
Мне понадобилось отсоединить лишь по 2 трубки каждого магнитного клапана + трубку на тройнике от обратного клапана (на фото синий). Отсоединяем, естественно, не методом «ща сдёрнем», а покручивая из стороны в сторону. Отстёгиваем разъёма проводов с клапанов, дроссельной заслонки (ДЗ), а также датчика температуры воздуха. Отводим их в сторону, чтобы не мешались.
[FONT=&quot]







[/FONT] [FONT=&quot]Далее снимаем сами магнитные клапана (в принципе, можно и не снимать их отдельно, но мне было так удобнее) и, открутив три винта на 10, снимаем всю площадку и убираем с глаз долой.[/FONT]

 

...............

 

[FONT=&quot]Вместе с ней снимаем и пластмассовый фланец воздуховода, который крепится одним болтом под шестигранник к корпусу ДЗ через резиновую манжету.[/FONT]

[FONT=&quot]

[/FONT]

[FONT=&quot]Приступаем к проводке. Отщёлкиваем фишки от топливных форсунок и датчика Холла на правой голове и топливных форсунок, датчика Холла и регулятора фаз газораспределения на левой голове. Срезаем все мешающиеся пластмассовые хомутики, выводим фишки наружу из под топливной рампы и складываем весь жгут проводов в районе расширительного бачка, на время про него забыв





[/FONT][FONT=&quot]Обратим своё внимание на дроссельную заслонку (ДЗ). На форуме встречал я отчёты, где впускной коллектор снимают вместе с ней, т.е. не откручивая ДЗ от впускного[/FONT].
[FONT=&quot]В этом случае надо как-то решать вопрос с трубками подогрева ДЗ. Если охлаждающая жидкость не слита из системы, то трубки надо либо перегибать, либо зажимать, либо затыкать. Решил я делом этим не заморачиваться и открутить ДЗ от впускного коллектора, для чего выкручиваем шестигранником 4 болта и дроссель у нас в руках[/FONT]

[FONT=&quot]Вот, кстати, и он спустя год после водных процедур. Чистил я его тогда карбклинером АБРО. Как будто не год прошел, а неделя


[/FONT]

 

[FONT=&quot]Далее приступил к извлечению трубок ВКГ. Так как большинство из них никак не хотели сниматься (ну прикипели они душой друг к другу) и лишь только предательски потрескивали, а также в связи с ограниченностью подкапотного пространства, крупных моих мужских рук и не возможностью нормально подлезть к каждой из трубок было принято решение снимать этого «паука» как единое целое[/FONT]
[FONT=&quot]
[/FONT][FONT=&quot]«Что было дальше?» - спросите вы. Отвечаю: «Много секаса, много мата и ещё много чего» :icon_suicide: Короче, любители великой книги «Камасутра», возрадуйтесь!!! Напишу скоро новую главу
[/FONT]
[FONT=&quot]Не прошло и года и……….вот оно чудо гениальной мысли инженеров [/FONT][FONT=&quot]VAG[/FONT][FONT=&quot] в полной своей красе[/FONT]

[FONT=&quot][/FONT]

[FONT=&quot]Как видно по фото трубки то не особо и грязные для 7-ми летней машины. Хомуты стояли все родные ВАГовские, одноразовые. Думаю, что вряд ли сюда кто-то лазил до меня. По-крайней мере 3,5 года и 70 ккм – это точно. Считаю, что масло здесь играет совсем не последнюю роль, так что [/FONT][FONT=&quot]ARAL [/FONT][FONT=&quot]FOR [/FONT][FONT=&quot]EVER[/FONT][FONT=&quot]!!











[/FONT]

 

[FONT=&quot]Тем не менее, берем баллончик карбклинера, смесь бензина + растворителя + специй по вкусу и промываем, продуваем все трубки и тройники, естественно, предварительно всё разобрав[/FONT]
[FONT=&quot]
[/FONT][FONT=&quot]Касательно работоспособности клапана ВКГ. Продувался он в обе стороны, внутри пружина. Кокса никакого не было. Судя по состоянию трубок и, сравнив его с новым клапаном, – он точно работал.[/FONT]
[FONT=&quot]Да, да сравнивал с новым. От куда я его взял??.....От туда ))) Как бы это сказать…..Наступил я на него случайно. Пришлось бежать в магазин с 2600 рэ и покупать новый. Вот так [/FONT]
[FONT=&quot]
[/FONT][FONT=&quot]Кстати, на рестайлинговых машинах штуцер на пластмассовом патрубке, который одевается на ДЗ, отглушен



[/FONT][FONT=&quot]От клапана картерные газы возвращаются на прямую в впускной коллектор, миную ДЗ. Отсюда она такая и чистая ))) Не зря VAGовцы свой хлеб получают…



[/FONT][FONT=&quot]Картерные газы поступают в «грибок» через патрубок, который подсоединён к штуцеру на крышке лючка, к которому, собственно говоря, нам и предстоит добраться[/FONT][FONT=&quot]



[/FONT] [FONT=&quot]Готовимся снимать впускной коллектор.[/FONT]
[FONT=&quot]Откручиваем звёздочкой на 30 два самореза крепления вакуумного привода флейты и снимаем его с коллектора. Будьте аккуратны и не потеряйте пружинку, которая наверняка выпадет у вас при снятии[/FONT]
[FONT=&quot]




[/FONT]

[FONT=&quot]При создании разряжения (проще говоря, всасывая ртом воздух через трубку) шток двигался в нужном направлении к мембране по жёлтой стрелке, перемещая саму флейту (ну, теоретически, если бы был установлен на коллекторе). Однако место, отмеченное красной стрелкой, издавало стонуще-скрипучий звук. При этом если вынуть трубку изо рта привод возвращался в исходное положение только при помощи рук. После тщательной промывки и смазки привода всё стало работать как часы



[/FONT]

 

[FONT=&quot]Тааааак…..что там у нас дальше??[/FONT][FONT=&quot]Топливная рампа.[/FONT]
[FONT=&quot]Кстати, приехав в гараж, заглушил двигатель, вынул предохранитель №28 топливного насоса, завёл двигатель, дождался пока машинка сама заглохнет, после чего ещё 2-3 раза по несколько секунд покрутил стартером. В результате чего при отсоединении топливных шлангов (прямого, обратного) от топливной рампы вылилось 5 капель бензина. Давления и «пшиков» никаких не было.
Откручиваем шестигранником 4 болта крепления топливной рампы к впускному коллектору и, прикладывая значительное усилие + слегка покачивая, снимаем рампу с форсунками. Отверстия для форсунок затыкаем на время чистой ветошью[/FONT]

[FONT=&quot]

[/FONT]

[FONT=&quot]Я решил почистить форсунки карбклинером методом =M=Hell. Для этого снимаем зажим форсунки и, прикладывая опять значительное усилие, извлекаем форсунку из топливной рампы[/FONT]




[FONT=&quot][FONT=&quot][FONT=&quot]
Для чистки форсунок нам понадобится организовать вот такую не хитрую электро схему: один контакт форсунки соединяем с «-» АКБ, второй контакт через обычную лампочку будем замыкать на «+» АКБ, тем самым открывая/закрывая форсунку, имитируя её нормальную работу


[/FONT] [FONT=&quot][FONT=&quot]
Для основного устройства используем следующее: шланг расширительного бачка от ВАЗовской классики идеально подошёл под форсунку, не снимая с неё уплотнительного резинового кольца. Мне кажется, что даже хомут можно было не одевать, но, в принципе, лучше перестраховаться.[/FONT]
[FONT=&quot]Второй шланг также идеально вошёл в первый с помощью вазелина ))). Внутренний диаметр второго шланга совпал с носиком баллончика от Ликви Моли.[/FONT]
[FONT=&quot]Как запатентовать такое устройство, а?? Кто подскажет







[/FONT][FONT=&quot]Ну и далее сам процесс чистки: нажимаем на спусковую кнопку баллона, давление в баллоне и трубках до форсунки выравнивается + начинаем замыкать второй провод от форсунки через лампочку на «+» АКБ («-» уже соединён с форсункой на постоянке)



[/FONT] [/FONT][/FONT][/FONT]

 

..........................

 

Вот вам видевО процесса!!
http://www.youtube.com/watch?v=qoTGhg1Y5Dk
По видео видно, что в первоначальный момент времени форса пуляет 2-мя струями, под конец уже виден "туман". Одна форса в прямом смысле сЦала. После промывки получили идеальное облако (туман). Проходился 2 раза с интервалом минут 30 (откисали лежали)

 

[FONT=&quot][FONT=&quot][FONT=&quot][FONT=&quot]После экзекуций над форсунками……………….[/FONT]
[FONT=&quot]Красотища!!! Как только что из магазина



[/FONT] [FONT=&quot]Ну что, Друзья!? Мы всё ближе и ближе к цели.[/FONT]
[FONT=&quot]Открутив всё тем же шестигранником 12 болтов крепления впускного коллектора к блоку и, приложив значительное усилие, тянем коллектор строго вверх и снимаем его[/FONT]

[FONT=&quot]Вот пару фоток впускных клапанов. К слову сказать, заправляюсь только 95-ым Пульсар на ТНК или Экто на Лукойл. Больше, конечно, второе.[/FONT]
[FONT=&quot]Масляная пленка была, естественно, на всех. На фотках её совсем, почему то не видно. А вот подтёк был только на одном – видать МСК хандрит











[/FONT][FONT=&quot]Сняв коллектор, затыкаем отверстия чистой ветошью

[/FONT][/FONT][/FONT][/FONT]

 

[FONT=&quot][FONT=&quot][FONT=&quot][FONT=&quot]Почти все кто снимал впускной коллектор, ломали «солдатики» (направляющий штифт), которые вкручиваются в блок по 1 штуке с каждой стороны. Я не стал исключением. Хотя снимал коллектор строго вверх, не раскачивал, не шатал





[/FONT][FONT=&quot]Просверлив отверстие диаметром 2 мм и, вбив туда звездочку, благополучно извлёк остатки направляющих



[/FONT][FONT=&quot]Ну, вот он момент истины. 9 болтов долой и крышка лючка у нас в руках[/FONT]
[FONT=&quot]


[/FONT] [FONT=&quot]Берем в руки кисточку, ёршик и всё тот же коктейль Молотова и вперёд. Фоток после чистки этой крышки лючка не делал, но можете поверить на слово – она стала чище. Хотя отмечу и здесь, что особо-то грязи и, уж тем более, кокса не было и в помине.

[/FONT] [FONT=&quot]Вот она заслонка вытяжки воздуха (маслоотделитель), которая на машинах после, по-моему, 2000 года стала ставится с конвейера без каких либо прокладок. До этого не было такого маслоотделителя, а было обычная металлическая прокладка. Поэтому, кто полезет в лючок на машинах до 2000 года выпуска при заказе своей прокладки вам придёт вместо неё именно вот такой маслоотделитель (заслонка вытяжки воздуха)



[/FONT][FONT=&quot]На фото два масляных редукционных клапана, форсунка подачи масла для охлаждения и пустотелый болт





[/FONT][FONT=&quot]Кто-то скажет, нафига ты их менял. Можно ведь прочистить и всё?? Тут, камрады, каждый для себя решает сам. Я решил ничего не чистить, а просто заменить три клапана новыми. Также не забываем извлечь «кочергу» (напорную смазочную линию), пролить карбклинером, продуть, заменить маленькие уплотнительные колечки (цена вопроса 7 руб.!!)



и инсталлировать всё это хозяйство как было.
Вот так всё стало выглядеть после чистки и замены клапанов. Во время чистки заткните ветошью два отверстия в лючке, дабы туда ничего не провалилось. Особого фанатизма тут проявлять не стОит, до зеркального блеска всё равно не отчистить



[/FONT] [FONT=&quot]Далее чистим свой или берём новый маслоотделитель и устанавливаем на своё место, сверху крышка лючка. Затягиваем. ВСЁ!!! ГОТОВО!![/FONT][/FONT][/FONT][/FONT]

 

[FONT=&quot][FONT=&quot][FONT=&quot][FONT=&quot]На этом этапе (пока не одет впускной) чистим всё тем же карбклинером ДЗ[/FONT]

[FONT=&quot]Следующим шагом закручиваем новые «солдатики», которые служат для центровки впускного коллектора при установке

[/FONT][/FONT][/FONT][/FONT][FONT=&quot]





[/FONT]
[FONT=&quot][FONT=&quot][FONT=&quot] [FONT=&quot]
Меняем две прокладки впускного коллектора и, используя ремонтный комплект, меняем саму флейту и уплотнительный колечки. Небольшое уточнение: если кто соберется вынимать флейту вместе с ней выпадет также железное кольцо, конусное. Так вот при установке конус должен быть направлен во внутрь коллектора, а не наоборот. Имейте это в виду. [/FONT]
[FONT=&quot]Тут у читателя может опять возникнуть вопрос: «Зачем её менять (флейту)?» Вот так я решил. И баста. Цена 2-х ремонтных комплектов флейты (фронт + тыл) 800 руб.





[/FONT][FONT=&quot]Прикручиваем вакуумный узел привода флейты на впускной коллектор (не забывая про пружинку) и устанавливаем сам коллектор обратно на блок





[/FONT][/FONT][/FONT][/FONT]

 

[FONT=&quot][FONT=&quot][FONT=&quot][FONT=&quot]Далее были заменены две прокладки ДЗ: одна прокладка со стороны коллектора, вторая со стороны ДЗ на распорной пластине, которая между ДЗ и впускным коллектором. Стоимость этих резиночек не фонтан, но, считаю, что 1 раз за столько лет можно и разориться, поменяв все прокладки нан новые тех узлоав, куда залезли твои шаловливые ручки )))

[/FONT][/FONT][/FONT][/FONT][FONT=&quot]

[/FONT]
[FONT=&quot][FONT=&quot][FONT=&quot] [FONT=&quot]
Натягиваем на форсунки новые колечки, собираем рампу. Удаляем грязь в районе посадочных мест форсунок во впускном коллекторе. При установки форсунок в рампу, а также потом всей рампы в коллектор не забываем смазать уплотнительные колечки форсунок маслицем для лучшей установки





[/FONT] [FONT=&quot]Ну а далее устанавливаем рампу, прикручивая её 4 болтами, подсоединяем шланги топливной магистрали.
Прикручиваем ДЗ через распорную пластину к впускному коллектору, собираем воедино систему трубок/тройников ВКГ. Через резиновую манжету надеваем пластмассовый патрубок забора воздуха на ДЗ. Смотреть внимательно, т.к. если не аккуратно натягивать есть вероятность, что она (манжета эта резиновая)завернётся (закусится) где-нибудь снизу и усё.....пипец.....подсос воздуха помимо MAFа вам обеспечен......со всеми вытекающими.[/FONT][/FONT][/FONT][/FONT]
[FONT=&quot][FONT=&quot][FONT=&quot][FONT=&quot]Восстанавливаем соединение всех маленьких вакуумных трубочек и магнитных клапанов, прокладываем жгут проводов до форсунок, датчиков Холла, блока катушек зажигания, ДЗ, регулятора фаз газораспределения (на левой голове) и собственно устанавливаем сам блок катушек, пластик двигателя и………..короче, всё в обратной последовательности так, чтобы осталось как можно меньше лишних запчастей [/FONT][/FONT][/FONT][/FONT]

 

[FONT=&quot][FONT=&quot][FONT=&quot][FONT=&quot]И вот он, долгожданный день выписки пациента, точнее здорового двигуна












[/FONT][/FONT][/FONT][/FONT]

 

Несколько слов о результатах: первый пуск, естественно, с грохотом цепей. Ну это ожидаемо и понятно. После этого прошло уже 3 дня – звука «трррррррр» и грохота при заводке НЕТ!!!!!!!! Нет ни с утра после ночи, ни вечером после рабочего дня. Его просто НЕТ.
На холостых пропала мелкая дрожь - связываю это с чисткой форсунок.
Друзья, лично я ООООчень доволен результатами проделанной работы! Ни разу не пожалел ни средств, ни сил, хотя………про силы……это для меня не работа, а отдых )))

 

Если кому-то интересно выложу сюда список ЗИП с ценами:
1. 078 129 949 С – резиновая прокладка ДЗ со стороны патрубка забора воздуха (манжета), 1 шт. - 240 руб./шт.
2. 078 133 073 В – прокладка ДЗ, 2 шт. – 590 руб./шт.
3. 078 129 717 J – прокладка под впускной коллектор, 2 шт. – 600 руб./шт.
4. 078 103 547 F – заслонка вытяжки воздуха (маслоотделитель), 1 шт. – 590 руб./шт.
5. N 907 408 01 – уплотнительное кольцо масляной магистрали («кочерги» в лючке), 2 шт. – 7 руб./шт.
6. 059 103 175 F – клапан редукционный обратный, 2 шт. – 800 руб./шт.
7. 078 115 540 F – форсунка подачи масла для охлаждения, 1 шт. – 640 руб./шт.
8. 078 103 245 Е – клапан (грибок) 1 шт. – 2600 руб/шт. ( если бы я его не раздавил :icon_suicide
9. 035 906 149 А – уплотнительное кольцо форсунки, 12 шт. – 61 руб./шт.
10. 078 198 627 – ремкомплект флейты фронт, 1 шт. – 500 руб./шт.
11. 078 198 667 – ремкомплект флейты тыл, 1 шт. – 300 руб./шт.
12. 078 103 251 – направляющая коллектора (установочный штифт), 2 шт. – 18 руб./шт.

Вроде нечего не забыл.....

 

Автор выражает благодарность всем одноклубникам, кто помогал мне словом, а некоторые, даже инструментом!

Особая благодарность СЁМЕ и =М=Hell. Без ваших советов, ПАРНИ, я бы на такой подвиг (а для меня на тот момент это был именно подвиг) не решился бы

Всем Привет!

 

Спасибо!