Поменял дозатор, настроил, поехал. Машина ехала прекрасно, отличная динамика, нормальный расход. Но порадоваться не успел. Немного погодя динамика упала, расход увеличился больше чем в 2 раза, из выхлопной пошел черный дым. Ну думаю малоли что надо подстроить. Приехал на станцию, масте высказал удивление но все по новой настроил. Из мастерской выехал с поднятым настроением. Но все повторяется по новой. Мастер разводит руками и начинает проверять датчики и ничего не может выявить. Что делать не знаю. Были подозрения на мелочи, вроде термостата (не грелась, термостат поменял, воздушный фильтр был грязный, поставил новый, небыло гермитичности выхлопной системы, все исправил), а машинка после настройки долго не ездит. Что делать уже не знаю. Буду рад любым предположениям. Заранее благодарен.
Дозатор б/у, но рабочий. Дело в том что она работает, но спустя некоторое время начинает богатить. Причем в этом состоянии она может работать долго. Перед тем как поменять дозатор ставили точно рабочий, он и по сей день ездит, была такая-же ситуация. Первоначально думали что вышел из строя датчик температуры, но он оказался рабочим.
Еще два вопроса - что происходит с запуском холодного и горячего движка и как ведут себя холостые в сравнении когда не было глюка??
а на КЕ3 Джетронике еще стоит проверить регулятор давления топлива (расположен на дозаторе). У меня была с дозатором вот такая буча - то нормально, то страшно богатит - а причина оказалась вот в чем. Периодически зависал плунжер в дозаторе. Он должен моментально опускаться при опускании лопаты и легко подниматься при поднимании лопаты. А из за износа или попадания грязи он может заедать - отсюда и расход. А откуда может грязь попадать??? А я скажу - почти у всех дозаторов при регулировке СО убирают заглушку на корпусе лопаты, а потом её практически никто назад не ставит!!!! Вот и тянет эта дырочка диаметром почти в 5 мм грязный воздух из под капота, в обход воздушного фильтра. Так что если плунжер в дозаторе ходит с заеданиями или при его опускании-поднимании и вращении заедает - его нужно менять
При запуске ни какой разницы, пускается без проблем, холостые держит в обоих случаях в районе 850 оборотов. Правда с иногда бывает такое, холостые немного упадут потом поднимуться до 1000 и снова на 850. Но это бывает редко и не зависимо черный дым или нет. А вот обороты набирает плохо, такое ощущение что пока газ до определенного положения не утопишь обороты не добавляет.
Про то что западает плунжер мысль посещала. Дело в том что со старым дозатором примерно так и было, правда не от грязи. На самом плунжере были задиры. Когда его разобрали в нутри было много грязи. В связи с эти возникает такая мысль, может фильтр тонкой очистки уже накрылся и имеет смысл заменить?
При запуске ни какой разницы, пускается без проблем, холостые держит в обоих случаях в районе 850 оборотов. Правда с иногда бывает такое, холостые немного упадут потом поднимуться до 1000 и снова на 850. Но это бывает редко и не зависимо черный дым или нет. --------------------------------------------------- Собственно только плунжер о остается. Если диф. давление проверяли и оно ОК - ПЛУНЖЕР - разбирай и промывай. В форуме я давал хорошую ссылку по разборке дозатора - поищи.:very_cool:
В связи с эти возникает такая мысль, может фильтр тонкой очистки уже накрылся и имеет смысл заменить? --------------------------------------------------------- Это не обязательно грязь - смолистые отложения тоже бывают..
Спасибо за советы. Попробую промыть плунжер и заглушить регулировочное отверстие. О результатах сообщу.
Стопудово, babay прав! Смолистые включения в бензине свободно проходят все фильтры и оседают на элементах топливной системы. Таким образом и форсунки залипают - от смол, которые оседают на игле форсунки и потом на горячем неработающем движке нагреваясь загущаются и ухудшая факел распыла, герметичность иглы и т.п.
А вот еще такой вопрос. Если плунжер зависает, то он должен и выпадать хоть иногда, а ведь этого не происходит. Если машина начинает богатить то это происходит стабильно. Да и после превышения определнных оборотов расход должен стабилизироваться, что приведет к понижению расхода и пропаданию черного шлейфа, а этого тоже не происходит. Может в моем случае случилось что-то другое?
Плунжер похоже зависает в промежуточном состоянии, либо ход его ограничен - не опускается вниз. Выпасть он в принципе не может - это не К-джетроник. Сними черепаху с дозатора - включи зажигание для создания давления в дозаторе и рукой оч. акк. поднимай лопату. Сначала не более 2 мм своб. ход. Далее лопата упирается в плунжер. Тяни выше и смотри на плавность хода. Плавно опусти лопату. Повтори и сравни. Это грубая проверка. Но если есть пробл. - сразу увидишь. По хорошему аккуратно снять плунжер и осмотреть - ничего страшного. Главное восстановить первонач. положение плунжера при установке обратно.
Очень невредно посмотреть какой ток идет на электрогидравлику при прогретом движке. Д.б. около 0 ма. Это означает что датчик Т - гуд и лямбда тоже скорее всего гуд. Но лямбду желательно проверить отдельно на ХХ.
Снял дозатор, промыл плунжер (хотя на вид он казался чистым), при сборке посторался установить все правильно. Установил дозатор на место, и о чудо машина завелась, правда обороты стале немного выше. Решил ничего не настраивать и поездить денек на повышеных оборотах. Порсле пробега примерно 70 км обороты холостые обороты поднялись еще выше, и примерно еще через 10 км проблема возобновилась. До промывки промывки плунжера пробег не превышал 30 км.
Посмотри какое напряжение выдает потенциометр расходомера на ХХ и на заглушенном двигателе. Замеряй между коричневым и желто-зеленым проводами. На заглушенном д.б. 0.1-0.2 в. На ХХ 0.6-0.8 в. Если все попало в эти пределы - смотри ток на электрогидравлике - около 0 ма. (колебания в пределах +/- 3 ма.) Ток измеряй стрелочным прибором. Регулировать ток нужно установочным винтом на дозаторе. Точность регулировки полоборота. Я тут давеча свой NG победил - менял потенциометр дозатора - привезли ремкомплект из Москвы. Работы 2 часа. Результат шоковый. Приемистость - супер, холостые как вкопанные , режим прогрева - идеальный, запуск - лекий. Четкая работа лямбда зонда на оборотах от ХХ до 5000. Буду смотреть за расходом и цветом свечей. Если все будет ОК - обязательно выложу в форум все - что и как делал. (В основном инфу взял из 2 статей инета).
Ну уж нет, babay, ....Выкладывай сразу.... Я себе тоже нашел этот ремкомплект....собираюсь менять....только времени не хватает.... Будь человеком....расскажи, а?
Не хотел спугнуть хорошо пока (!!) работающий мотор. до времени.. Короче, вот исходники к действиям: Первый источник - http://www.mbclub.ru/mb/faq/parts/?idpart=5&id=42 Вторая инфа - Начнем с того, что речь идет только о КЕ для МБ. Я ее использовал только для МБ и о других моделях не знаю. Есть одно ограничение: для ее использования нужно чтобы исправно работала лямбдакоррекция. Соответственно варианты КЕ без ЛЗ таким образом настроить не получится. Для проведения измерения нужно к 3 ноге круглого диаг разъема (относительно 6 ноги этого же разъема) подключить лямбдатестер и вывести его в салон. По сути это измеритель рабочего цикла (duty cycle). В принципе можно использовать автотестер (лучше стрелочный, а не цифровой) с такой функцией, но я собрал прибор сам (он прост до неприличия). Схему могу скинуть. Прибор показывает длительность рабочего цикла периодического сигнала в процентах от 0 до 100%. Так вот. Подключаешь прибор, прогреваешь двигатель и наблюдаешь за показаниями. Если нет проблем с датчиками (для поздних версий КЕ), то при правильно настроенной смеси (на середину диапазона регулирования лямбдакоррекции) прибор на ХХ покажет 50%. При этом стрелка прибора будет немного колебаться около этого значения (в такт с переключениями ЛЗ). Если прибор показывает не 50%, то винтом расходомера нужно установить 50%. Далее можно разогнать двигатель до, скажем 3000-4000 тыс оборотов. Если стрелка прибора отклонилась от 50% более чем на 10%, это значит что смесь начала обогащаться (обедняться) и л-коррекция пытается это исправить. Если есть такое отклонение, то нужно винтом ЭГРД устранить его (поворачивая за одон раз не более, чем на 1/8 оборота и устанавливая после этого срелку л-тестера на ХХ на 50% винтом расходомера). После этого можно выполнить тест под нагрузкой на ходу. Например, разгон "почти до пола". Стрелка прибора при любых нагрузках не должна отклоняться более чем на 10%. Вот и все. В идеале отклонение в 10% считать допуском при контрольном измерении. При настройке лучше добиться того, чтобы стрелка вообще не отклонялась. Таким образом, ЛЗ в совокупности с контроллером работают как ГА (только не по СО, а по О2, что в области нормальной или бедной смеси даже предпочтительнее). Однако. Нужно в любом случае начать с проверки всего остального (двигатель, давления, зажигание, подсосоы, забитость ката и тп), а закончить настройкой по л-тестеру. После настройки нужно проверить диф давление. Если оно "уедет" за пределы разумного (скажем станет 0,5-0,6кг), то нужно разбираться с этим. Если на машине установлен цифровой контроллер (вариант с РХХ), то этот же прибор покажет проблемы с датчиками. Если стрелка неподвижно стоит на какой то отметке (скажем 40%), то это означает, что контроллеру не нравится какой- то датчик (40%- обрыв/кз потенциометра). (не помню откуда скачал) ---------------------------------------------------------------------------- Это все, что было собственно до моего рукоделия. Теперь мои комментарии. Первое - это достаточно кропотливая установка потенциометра. Полностью выполнил рекомендации по первой ссылке. Не совсем получилось. Остановился на том, что поймал на прогретом движке устойчивые ХХ и закрепил потенциометр. Напряжение с потециометра между коричневым (минус) и желто-зеленым (сигнальным) проводами получил 0.65 вольта. Измерял цифровым мультиметром. Перед регулировкой от руки затянул потенциометр к расходомеру и двигал его (точнее вращал вокруг оси поворота лопаты) очень легкими толчками. Точность смещения буквально доли миллиметра. Проверил зависание оборотов при сбрасывании газа. Все ОК. Далее зацепил осциллограф (можно и вольтметр) на сигн. провод лямбда зонда (провод остается подключенным к контроллеру !!!). Медленно вращаю винт расходомера (если на лямбде низкий уровень - вправо - по часовой , и наоборот) до появления скачков с лямбды. Теперь самое интересное. У меня нет манометра чтоб измерить диф. давление. Но уверен, что если получится добиться лямбда регулирования на повышенных оборотах - все будет в шоколаде. Вешаю цифровой мультиметр на измерение тока электрогидравлики. Даю медленно повышенные обороты - лямбда показала богатую смесь. Ток управления 9.5 - 10.2 ма. Глушу мотор, снимаю ЭГРД - вращаю на 1/6 влево винт регулировки. Ставлю на место ЭГРД. Запускаю мотор - на всех оборотах при их медленном изменении сигнал с лямбды меняющийся - ОК. Но ток остался тот же. И никак к 0 его не угнать. Ёпрст??!! В последний момент решил подключить другой мультиметр - ток 0 и не меняется вовсе . Два Ёпрста. Выкидываю мультиметры и цепляю стрелочный (!!) древний тестер. Вгоняю легко вращением винта на дозаторе ток в пределы -2ма +2ма. Точность регулировки - полоборота. Проверяю на разных оборотах показания лямбды . Нет ни одного Ёпрста!!! ВСЕ ОК. Небольшое резюме. Главное - аккуратно и точно отнестись к юстировке потенциометра. Не верить ни одному цифровому прибору при установке тока ЭГРД. Итогом работы д.б. устойчивые холостые и обязательно наличие лямбда регулировки на всех режимах. Добавлю - у меня стоит лямбда с 10-ки. Все. (в статью бы это оформить и на сайте разместить ?? )
После промывки плунжера проблемы возобновляются. Хотя сразу после чистки машина начинает ездить, также удалось выяснить что его совсем не обязательно мыть, достаточно снять черепаху и просто несколько раз поднять и опустить лопату. При этом не ощущается никаких пробелов, но после этой опреции машина какоето время работает. Попробовал сделать все так как описали, единственное непонятно с лямдой, но вроде обошел этот момент. После установка потенциометра ток на ЭГРД ушол в ноль. Машина работала пректрасно. Но после нескольких перегазовок, циклов прогрева и заводов, проблемы возобновляются. При этом появляется ток на ЭГРД. В голове уже полная каша, что делать не знаю. Может у ктого есть доступное описание методик диагностики и настройки, буду очень благодарен.