Привет! как сказал Кот-Баюн : надо купить динамометрический ключ (значения момента затяжек в книге по ауди в спецификациях) всё в обратном порядке со смазкой. и маленький нюанс. когда будешь ставить крышки сальников, то прежде чем затягивать болты , надо прокруть КВ несколько раз, чтобы сальник встал на своё место. перед окончательной затяжкой крышек(бугелей) кв,надо стукнуть по ним молотком. да и по книжкам , сколько не читай , один чётр не чему не научишься без учителя-очень много нюансов УДАЧИ!
не ребятки,советы то неплохие.Одна проблема-бестолковые.Все в бюджет вгоняете.Поршня -померять зазоры в посадке обязательно,на такие царапы смотреть не требо.Это голодание или температурный клин.Вкладыши беда безоговорочная.Цилиндры-если износ вымерян и невелик,то протяни 2 номерком хона.После хона увидишь беду - дорожки вибрации 1 компр и 2 компр кольца.Отмыть поршня достаточно легко промывкой карбов.Не мучай канавки старыми кольцами(обломками).А вооще человечек в возрасте достаточно серьезно обьяснил проблемму.
вкладыши нормальные. можно сказать "обкатанные" =) полукольца если в хорошем состоянии также можеш оставить.. вот уже сэкономил примерно 2500 руб
ЗАСАДА! Двигло AAR, головку буду ставить от NF, она шлифованая,перебраная и т.д. Получается что РВ разные! Почему - не знаю, были мысли что у меня стоял от другой ГБЦ. Короче на: 1 фото - мой РВ. распил под шпонку сделан до самого края, для моего шкива, у которого шпонка ввареная - фото 3 2 фото - это РВ от NF (100%) - распил сделан не до края, а под "вкладную" шпонку. Мой шкив не налазиет на РВ от NF 4 фото - лежат ровно по кулачкам и видно, что мой (верхний) длинее NF на 2-3мм. Посадочное место для шкива(звездочки) моего в 2 раза меньше NF. Диаметр резьбы под болт крепления шкива на моем меньше чем на NF. Номер моего шкива 034 109 111, реально от AAR, не пойму ничего. На распредвалах не нашел нормальных номеров, какие то отрывки. в скобках цифры которые толком не понятно набитые - то-ли 3 то-ли 5: мой - DE BDE8 (5)(3) 42 0(5)(3)4 С NF - 034 AN DE BDE7 311 И по последней фотке - стартер,видно плохо, но по обе стороны от больших проводов есть клемники для маленьких. Вот к одному маленькому подходить тоненький провод(наверное возбуждение), а ко второму что должно подходить и откуда. И теперь уже запутался - на какой клемник тот проводок подключать который у меня есть?
Видимо буду третьим с решением перебрать AAR После описанного тут случая http://www.audi-club.ru/forum/showt...ghlight=%EC%E5%ED%FF%F2%FC+%EA%EE%EB%FC%F6%E0 и попытки (а вдруг) использовать раскоксовку винс получил результат замера: с газом (без газа то же самое) 1 - 13.5, 2 - 13, 3 - 13, 4 - 10, 5 - 12,8 В общем думаю перебрать. Прошелся по форуму, обобщил множество советов соклубников и получил следующее (может еще кому полезно будет): Соблюдаем чистоту. Обязательно новые прокладки поддона, ГБЦ, крышки ГБЦ. Часть I. Разбор ГБЦ (для замены, если надо, гидриков, МСК, чистки проверки клапанов). Пункты 5, 6, 12.4, - актуальны, если не снимать ГБЦ. 0. выставить ВМТ сразу. Крутить можно только коленвал за его болт крепежа шкива, не в коем случае не за болт распредвала 1. Снимаем трос газа и снимаем половину впускного (это как раз отличие AAR и NF от остальных движков - именно в этих движках нужно половинить впускной, иначе клапанную крышку не снять). Естественно отсоединяем от впускного все разъемы, трубки, шланги. 2. Отсоединяем тросик газа. 3. Снимаем крышку ГРМ 4. Отсоединяем патрубок вентиляции картерных газов, начинаем откручивать саму крышку 5. (Необязательно) Снимаем провода и откручиваем свечи. 6. Откручиваем натяжитель ГРМ и ослабеваем ГРМ, затем осторожно снимаем его, чтобы не перескочил ремень внизу, и натягиваем его чем попало примотав к кузову. (если перескочил, то потом должны совпадать 3 метки – это на распред вале, колен вале и трамблере)... 7. Откручиваем шестерню распред вала. К примеру, берем трубу вставляем в одну из отверстий шестерни распред вала и откручивал, снимаем. 8. Откручиваем распред вал, самое главное посмотреть пронумерованными крышки распредвала или нет, если нет то нумеруем их. (раскидываем по отдельным пакетикам) 9. Снимаем его. 10. Вытаскиваем гидрокомпенсаторы руками, вытаскиваются просто без проблем и особых усилий. 11. Проверка гидриков (проверяется после работающего двигателя, сразу после снятия крышки). Проверяется упругость верхней части цилиндра. Заводим мотор и даем ему поработать некоторое время - это верно. Чтобы исправные гидрики гарантированно наполнились маслом. Это будет тогда, когда мотор потеплеет наощупь - наверняка. Снимаем ТОЛЬКО клапанную крышку и маслоотражательный кожух под ней и нажимаем какими-нибудь пластиковыми ручками пассатижей на гидротолкатели - там, где их видно из-за кулачков распредвала. Никакого свободного хода толкателя типа люфта не должно ощущаться, то есть оптимально наполненный маслом гидротолкатель сразу нажимает на стержень клапана (пружины под толкателем, естественно, сильно упираются). То есть, чтобы реально прожать пружины клапана толкателем, надо прилично упереться. А если есть хоть малейший свободный ход, значит данный толкатель не держит масло, оно успевает вытекать, такой толкатель - под замену. 12. МСК (снятие) 12.0 Запасаемся съемником для колпачков - есть в магазинах недорогая цанговая штука. Без нее можем повредить зеркало гидрокомпенсатора!!! НА ЭТО ОБРАТИТЬ ОСОБОЕ ВНИМАНИЕ!!!!!!! При выполнении работ по замене МСК без снятия ГБЦ особенно для снятия-установки сухарей очень полезно иметь инструмент в виде телескопической палочки-выручалочки с магнитным кончиком. 12.1 Чтобы не поцарапать колодец в который вставляется гидрик,вырежте от пластиковой бутылки полоску 7x20 сантиметров, сверните её трубочкой и вставте вместо гидрика. Всё ,теперь можно спокойно работать рассухаривателем, стенки колодца будут надёжно защещины пластиком. 12.2 Раскладываем все снимаемые элементы по нумерованным пакетам, чтобы потом вернуть элементы на свои места. 12.3 В выкрученные свечные отверстия засовывай верёвку (много, чтобы упавшие клапаны не доставать потом) или изогнутый оловянный пруток. 12.4 Пристукиваем через трубочку по верхней шайбе и сжимай приспособой для рассухаривания пружины. 12.5 Снимаем сухари и раскладывай по пакетикам пружины и тарелки. 12.6 Сдёргиваем приспособой МСК, шевелим и оцениваем примерно, не сильно ли разбиты направляющие втулки (чтобы сделать это правильно, надо снять головку и проделать это с помощью индикатора с обратной стороны). 13. Клапана (проверка, притирка) Клапана меняются, если они гнутые или заусенцы и риски в том месте, где они соприкасаются с МСК, если раковины в районе седла. 13.0 Чистим клапана от нагара 13.1 Проверка на "нужно ли притирать": перевернуть головку к верх ногами (рассухаривать не надо) залить керосином вровень с привалочной поверхностью. Заливать только керосин (солярка против керосина полный отстой),у него самая хорошая проникающая способность. Далее в мануале говорят,что если в течении 5 минут керосин не ушёл и камеры сгорания,то это считается нормой, и клапана не требуют притирки. 13.2 Притирка: подобие гибкого переходника (трубки резиновой) надеваем одни концом на клапан, другим - в дрель. Тарелку клапана мажем абразивом - и вперед в разные направления вращать (с оттягиванием) 14. Если напарвляющие клапанов нормальные(проверяли в п 12.6) забиваем МСК на втулки, не забыв при этом надеть сначала на кончики клапанов колпачёк 15. Собираем всё по клапанам в обратном порядке. 16. Если меняем гидрики (проверяли в п. 11), то предварительно их замачиваем в масле. 17. Если снимаем ГБЦ - нужна 12-ти лучевая звездочка 17.0 Откручиваем 4 гайки крепления выпускного коллектора к выхлопной трубе 17.1 Откручиваем голову обратно порядку затяжки, от 12 и далее к первому. Лучше чуть приспустить сначала все и потом окончательно откручивать. Болты потом лучше поменять на новые. Как сняли башку, остатки прокладки не трогаем. Нарезаем много тряпочек и затыкаем каждое отверствие (каналы) в блоке и масленые и водяные. И только потом, аккуратно срезаем, сдираем остатки прокладки с блока. Что бы куски не нападали. 18. Затяжка ГБЦ - тянется 3 (три) раза НЕ ЗАВОДЯ ДВС: - Тянуть от середины крест накрест к краям - желательно новые болты - первый проход 40, второй 90, третий 110. 19. Затяжка крышки распредвала - тянется 3 раза - первый проход 5, второй 10, третий 12. Часть II. Замена колец, вкладышей 1. Снятие поддона 1.1 Подрамник снимать не надо, но надо ослабить болты крепления (4 шт. - головка на 16). Ближние можно вообще открутить. 1.2 Бывает есть еще железяка-скоба, прикрученная к коробке, ее нужно снять чтобы получить доступ к оставшимся болтам поддона. 1.3 Откручиваем опоры двигателя приподнимаем ДВС вверх немного 1.4 Ключом с карданом откручиваем поддон 4. Откручиваем замки всех шатунных. Если не помечены - помечаем. На болты лучше натянуть трубочки 5. Замена поршневых колец (из букваря) 5.0 Очистите головку поршня от отложений и прочистите канавки для поршневых колец 5.1 Перед установкой необходимо проверить концевые и боковые зазоры поршневых колец. 5.2 Установите верхнее компрессионное кольцо в цилиндр при помощи поршня. 5.3 Измерьте концевой зазор кольца при помощи щупа. Если зазор слишком маленький (меньше 1 мм), замените поршневые кольца. 5.4 Проведите аналогичную процедуру со всеми кольцами 5.5 После проверки и регулировки концевого зазора, кольца можно установить на поршни 5.6 Первым устанавливается маслосъемное кольцо. Сначала установите расширительное кольцо в канавку, затем установите нижнее и верхнее маслосъемные кольца 5.7 После установки всех элементов маслосъемного кольца проверьте, чтобы верхнее и нижнее кольца вращались свободно. 5.8 Установите второе компрессионное кольцо отметкой вверх 5.9 Затем установите верхнее компрессионное кольцо. Внимание, если есть в цилиндре буртик - верхнее рекомендуют не менять. 6. Собираем шатуны с поршнями, ставим новые вкладыши 7. Замена коренных 7.1 Уже заменены все шатунные. 7.2 Откручиваем (отпускаем) на 2-3 оборота гайки ВСЕХ коренных! 7.3 Колено немного "проседает" 7.4 Снимаем один замок 7.5 Меняем вкладыш в замке 7.6 Пластиковой полоской ВЫТАЛКИВАЕМ по колену верхний вкладыш (проворачиваешь) 7.7 Обильно смазываем новый вкладыш 7.8 Прикладываем его к колену и проворачиваем до упора в замок 7.9 Прикручиваем, НО НЕ ПОЛНОСТЬЮ замок ..... и так далее... 7.27 затягиваем нужным моментом гайки ВСЕХ замков: - Шатунные: 30Нм + 90градусов довернуть - Коренные: 60Нм + 180 градусов довернуть 8. Если снимался КВ, то при установке крышек сальников, прежде чем затягивать болты, надо прокруть КВ несколько раз, чтобы сальник встал на своё место. перед окончательной затяжкой крышек(бугелей) КВ, надо стукнуть по ним молотком После сборки обязательно проверяются метки, натяжение ремня ГРМ В общем со вторника думаю начать, буду запрашивать советов
По твоей фото нужно на правую клему. Если смотреть на установленный стартер то на ту которая ближе к двигателю. Сам на этих выходных начал разбирать движок ( тоже аар). Пока озодачен вопросом как снять поддон не снимая движка с машины.
Каробка-ручка. Машиной удается заниматься только по субботам и воскресеньям. Номер аськи скину в личку. Но думаю всеже лучше здесь обсуждать всякие нюансы, вроде еще один товарищ тут такое же двигло чинит.
Четвертый в этой теме На счет снятия поддона - посмотри мой пост часть II п.1 - это знающие люди советовали тут.
Не знаю как на МКПП, у меня на АКПП была прикручена такая вот скоба как на фото 2, открутил ее и появился доступ к остальным болтам поддона и подрамник нужно открутить но только не совсем, а что бы он просто провис. Но я при этом подвешивал обе стороны переда машины.
Мож плохо искал, но не нашел я здесь как можно РВ идентифицировать. Мож кто подскажет, это многое бы прояснило в моей ситуации! Посмотрел екзист, фото-отчеты на форуме, выяснелось, что шкив РК у меня как и у всех 034109111 на 52 зуба. Вот теперь интерессно - бывают ли шкивы от NF на 52 зуба?
Значитца так: привезли мне шкив РВ от NF 034 109 111 A Сразу скажите там одна метка должна быть - с внутренней стороны, в виде разреза между зубцами? У меня на AAR 2 метки было, одна на лицевой стороне, а вторая на внутренней и они по разному расположены. Поставил, подошла, НО ремень съезжает с нее на 2-3 мм и немного с помпы и прижимного ролика. Решил перевернуть шкив, теперь ремень начал съезжать в другую сторону на 1-2 мм, так же и с прижимного и помпы. И главное - если крутить коленвал в разные стороны, то и обвисание ремня происходит в разные стороны! Подложил шайбу под шкив 2мм, поставил его правильно (маркеровкой 034****** наружу), провернул КВ на 8-10 оборотов вроде все в норме, ремень не ровно по центр ходит, а по краю, но не свисает. Как думаете, вожможно шайбу на РК перед шкивом оставить? Хочу попробывать покрутить стартером и посмотреть - будет ли ремень ровно ходить. Но, здается мне - не вариант это с шайбой. Мож кто расшифрует мой РВ, я бы лучше свой тогда поставил на NF голову.
а ролик с натяжителем новые поставил? у меня так сползало из-за натяжителя, обычно меняли ролик.. поменял в сборе с натяжителем сползать перестал, стоит ровно
да, натяжитель целиком новый.Пробывал и старый ставить, результат тот же. значит нужно идентифицировать свой РВ. Придется его ставить если он от AAR
Wproti интересно чем же ему катострафически грозит обрыв ремня... при том что у него клапана не встречаются. У меня раньше на тазле (восьмиклапаном, 1.5 л.) тож были неприятности, ремень один раз порвал, второй раз вообще демфер шкифа развалился и все на ходу. Ниче, вообще без последствий, оба раза прям в дороге все менял. Просто двигатель глохнет и все.В данном случае немного дело в другом, человеку башку с 44-го кузова 2.3 NF подогнали, литье одинаковое (даже номера), а распредвалы разные там стоят (может и клапана тоже, эт я уже не сведущ) и соответственно звездочка распредвала глубже к головке сидит в этом вся беда. Варианты: 1.В идеале или все кучей менять помпу, звездочки, натяжитель все от того движка ставить, скорее всего проблема решится. Естественно перспектива при наличии уже купленых новых зп не радужная. 2. Шайбу подкладывать, не айс, всегда есть вероятность лишнего напряжения и как следствие откручивание шестерни. И шайба почти верняк не будет идеальной геометрии. А если открутится то есть вероятность покалечивания вала. 3. Искать узкий ремень чтоб не выпирал, а то что он смешен относительно центра все это херня (половина тазов по россии так ездят). DAYCO насколько я слышал выпускает узкие ремни, могу ошибаться. 4. Забить и ездить так. Последствия ...неравномерный износ, задевание за кожух, возможно жор края ремня. Придется часто менять и постоянно следить. ДА ЭТО НЕ ГУД, но так ездить можно. Более того опять же про тазы... на 099 (у отца) ремень смещен так же во внешку на 1-1,5 мм относительно центра, и край ремня выступает на 1 мм (свисает с шестерни в сторону радиатора), его за время эксплуатации подьедает. Машина так пришла с завода (меняли уже все шестерни, помпу, шкиф ...пофигу, так расположено литье скорее всего), пробег 170 тыс, замена ремня в среднем через 40-50 тыс. Ремни обычные балаковские. Последний немецкий контитеч проехал уже 60 тыс. (и ездит дальше) это при таком же дефекте. 5. Насчет распредвала ...хз, это как лотерея как мне кажется, т.к. каждый распредвал по хорошему под голову притирается. Если выработка будет разная. то и зазор будет разный и есть вероятность загубить и РВ и голову. Причем в первые 10-20 тыс. А там как подфартит. Так же как уже писал возможно разные клапана там стоят или еще че, так же возможно высота кулачков и подьемы на распредвалах тоже могут быть разные. З.Ы.Мое мнение zeliboba уже знает давно, т.ч. излагаю все не для красного словца, а для обсуждения и пойска разумного(приемлемого) решения. И просьба не кричать про примеры приведеные, что мы тут не тазы сморим и т.д. - двигатели все одинаковые по принципу, а уж качество литья и сборки это уже совсем другая история. Нормально собраный 08 движок запросто отхаживает 200-250 тыс.
Мое мнение пробовать вариант 4, 3, после того как пройдеш обкатку и подойдет время очередной смены помпа+ролик+ГРМ попробовать вариант 1.
Где я такое писал? Если вам нужна хорошая машина а не ведро, то стоит ремонтировать так чтоб всё работало как положено, и не ждать когда слетит ремень. И не надо сравнивать с Тазами наши любимые Audi...разве это ресурс 200 тысяч км. Это смех а не ресурс. Audi это свобода, наслаждение ездой а не ремонтом. Ровняйтесь на лучшее...рядная мерсовская шестерка с ресурсом в миллион километров...У вас ремень рвался, вы его даже в дороге меняли...Если я с супругой на машине еду на выходные в Европу, я хочу быть уверенным, что вернусь домой без проблем. Согласен, подтверждение моих слов...
Ну что, с помощью лома и какой-то матери, а также благодаря советам форумчан, я выяснил причину своей низкой компрессии в 4-м цилиндре - на первом фото. Во всех цилиндрах посмотрел износ с помощью одного из колец (нет нутрометра) - от 0,3 (НМТ) до 0,6 (ВМТ до ступеньки) зазор в кольце. Ступеньки еле нащупываются, хона мало (фото 2). Стенки у цилиндров потертые (фото 3) Вкладыши шатунные конечно буду менять, хотя они вроде нормально выглядят. Вопрос по поршню, менять на новый искать бу? По идее с новым не должно быть сложностей, цилиндр поизносился, работать будут кольца.