Ну это ведь очень просто- смотри картинку. На пластину с обозначением R2 с низу давит пружина Рп (0,2 бар) и давление в нижней камере Рн (5,1 бар). (Рп+Рн=5,3) На эту же пластину с верху давит только давление Верхней камеры Рв (4 бар). Когда плунжер находится в низу давление в верхней камере низкое и равно давлению начала открытия форсунки (около 4 бар). Бензин не протекает. Когда плунжер поднимается в верх то бензин под напором системного давления (5,5 бар) поступает в верхную камеру , отжимает пластину в низ, открывается отверстие R2 и бензин пошел к ворсунке. В принципе в верхней камере давление всегда будет равно давлению открытия форса, потому что форс по сути является своеобразным стабилизатором (4 бар) давления...лишний бензин форс сбрасывает в коллектор. Теперь твой вопрос - если давление в нижней камере повысится- то отверстие R2 прикроется и меньше бензина пройдет через форсунку. Вся эта система находится под давлением и все перетоки бензина находятся в балансе, схема состоит из двух цепей - с права управление, с лева главный путь бензина к форсу...по середине мембрана ... на рисунке в низу схема замещения устройства дозатора...Каждая сетка, каждое отверстие является сопротивлением для протечки бензина. зы. То что мы мерием как давление в верху - это если строго говорить не давление в верхней камере, а системное давление, само давление в непосредственно верней камере нам не доступно. Может не совсем ясно написал...но как то так я это понимаю... Кстати по напряжению ПНД Если бы еще кто нибудь померил у себя на JN то меньше гадать бы пришлось. Может это была ошибка трогать ПНД, посмотрим...У тебя если не ошибаюсь на ХХ 2,2 В было.
Похоже нет, пересмотрел схему реле, болеше полу часа смотрел на плату, разобрался, ту подозрительную дорожку заменил тонким проводом в изоляции, теперь контакт вечный будет. Разобрался вроде со схемой, прозвонил дорожки, поставил на машину. Завелась, но практически саразу, как и раньше реле начало щелкать, прогрелась машина, щелкать перестало. Достаточно 10-20 мин. постоять, опять тоже самое, проехался немного, остановился чтоб послушать, перестало. Может на контакт №1 чего подается, что заставляет его коммутировать цепь насоса. Блин, не знаю что за хрень, год назад было похоже, поменял бегунок (на старом сопротивление было около 0 Ом), пославил новый, замерил около 900 Ом было, а сейчас вроде как бегунок в порядке. Прозвонил, сопротивление около 950 Ом. т.е. в норме. Норма не помню точно, но что-то вроде от 700 до 1200 Ом. Может кто знает как мне с этим бороться, что за х ....нь, надоело, но хочу разобраться до конца.
Делает оно вот что - импульсы подаются на моновибратор (элемент выдержки времени формирующий импульс) и пока на №1 приходят импульс один за другим, то моновибратор держит напряжение на выходной ключ транзсторный. Когда импульсы на входе пропадают моновибратор отрабатывает свою выдержку и сбрасывается. Ключ закрывается. Получается пока есть неприрывные импульсы от зажигания то насос включен постоянно, Еще схема вырабатывает сигнал при вкл. питания на примерно 1сек. ЗЫ. Может на разборке найти такое реле можно... Если есть осцилограф - Посмотри как импульсы приходят на №1, можешь и мультиком - напряжение смотреть когда щелкает - только понять труднее будет... Может провод от зажигания (на №1) обломан по пути... Еще померь наличие +12В питания на №30 и №15 и массу №31 когда щелкает... может из вне беда приходит и реле не виновно вовсе... Удачи!
-вот теперь всё понятно! Вот только что происходит? Если на ЭГРД поступает тока больше, то он обогащает смесь-как? Я считал, что при большем токе пластина в ЭГРД отгибается, и тем самым даёт большему кол-ву бензина протекать. Ну а если это так, то в нижней камере давление повыситься, и тем самым будет больше давить на Р2, а та перекроет топливо к форсам!(ну меньше т.е. будет течь). Так что же происходит при увеличении тока на ЭГРД? Получается что пластина наоборот прикрывает отверстие, через которое бенз подаётся к низу, тем самым повышая давление в верху, и увеличивает бенз на форсы??? Значит я изначально не правильно представлял работу ЭГРД??? Значит, если я поверну рег.винт в ЭГРД по часовой, то прикрою отверстие? Если у меня по механике Диф.давление было 0.4, то сейчас оно увеличится? А это уже больше походит на забитость дозатора, что-ли???
Да, именно прикроешь отверстие ЭГРД и в результате Диф увеличится (уменьшится давление в низу) изза того, что сопротивление ЭГРД, т.е. приток бензина к низу уменьшитя а сопротивление отверстия 0,3мм постоянно, т.е. отток бензина в обратку не изменен. В обще то мы говорим о малых изменениях ЭГРД, Диф при этом изменится незначительно...0,4...0,42...0,45... Вполне возможна забитость как дозатора, так и сеток в самих форсах. В дозаторе КЕ3 имеется еще одно место, которое забивается - это МЛ (магнитная ловушка с фильтром-сеткой, смотри схему), и тогда дозатор начинает тоже богатить смесь. Не разбирал дозатор от JN но подозреваю он очень похож по количеству сеток- фильтров.
-а каким образом можно проверить её(что она забита или нет?). Да, а как еще, кроме промывки дозатора на СТО, можно промыть или прочистить дозатор и форсунки?(Самодельную станцию где-то встречал на сайте, но деньги не позволяют купить б/у насос). А можно ли, допустим, промыть дозатор и систему сразу заливая промывку в бак? Что меняется, если мы используем другую ёмкость для промывки(ну там бачок от таза)? Принцип ведь один.
В бак не в коем случае не надо моещую жижу лить...только хуже будет... Представь себе- поднимится вся грязюка с бака и устремится в фильтры и в сеточки дозатора и так до форсунок... ИМХО всю грязь условно можно на две группы разделить: 1. растворимые отложения которые промываюстся Винсом или Лавром. Запускают мотор на Винсе (она горюча). После этого меняют форсунки. Форсы можно пробовать отдельно промывать..тут на форуме было Можно и отчистителем карбюраторов- он тоже многое растворяет. 2. Нерастворимый мусор, посок, ржа,и.т.д. Можно отмыть из сеток продувкой в обратном направлении. Я свой дозатор отчистителем карбюраторов (Карб. Клинером - аэрозолькой под давлением) продувал. Разкручивал все отверстия, извлекал плунжер...Продувал МЛ Потом в конце концов и разобрал на пополам- для интереса. Мусора не нашел в нем. Успеха!
Сегодня пришел с суток, на работе был. Буду пробывать разобраться с топливным реле. Думаю проблема в непоступлении импульса напряжения на контакт №1. Едимственное сложность, я не знаю от куда идет провод к контакту №1. Предполагаем что с зажигания, но не знаю, к Коммутатора зажигания или с одного из 3-х проводов с распределителя зажигания. Жаль нет запасного топливного реле, было бы чуть проще. Мультиком замерить врятли удастся, т.к. реле может щелкать несколько раз в 1 сек. Мне интерестно, можно ли найте где в нете хоть похожую сжему подсоединения контактов топл. реле. Если то может чем-то помочь, буду благадерен, раньше я уже писал, была такая проблема, но после замены бегунка все стало ОК, может совпадение, сейчас думаю проблема в другом, т.к. бегунов в норме. Ладно буду пробывать, елсли че получится отпишусь, может кому пригодится.
-- Пока никак. Накрутил его чтобы ездить можно было, конечно порно еще то, но там не менее. Буду думать что делать с ним. Пока явно ничего не нашел, полагаю его убила статика....либо время ему пришло.
смотрел по разным схемам... Так вот, это те же провода, которые идут с первичной оботки катушки зажигания (клемма не (+), а вторая - с комутатора) на тахометр (приборку) и на реле БН и на других Ауди еще на другие БУ которым сигнал от оборотов нужен. На этом проводе короткие импульсы с амплитудой около 400 В (!!!)...при заведенном моторе должен хорошо бить по пальцам Удачи!
-а вроде как говорили, что разборка дозатора чревата тем, что можно порвать мембрану? Или можно разбирать без снятия мембраны??? За остальное пояснение-спасибо!
Сегодня проверил, машина была полностью холодной, завел и приблизительно через пол минуты начинается, ждать пока прогреется не стал, жалко насос. Да, я по схемам в нете порылся, нашел несколько разных, в каждой по разному, в одной идет с респределителя, во второй катушки зажигания, в третьей с Блока управления, в некоторых вывод №1 вовсе не показан. Только что пришел с улицы, IDX как вы и говорили, идет с бабины, вывод №1(-) кажись, где кайка на восемь. Я пробывал пустить провод на прямую, но эффект тот же. Я заказал транзистор, что стоит в реле, может из-за него, завтра заберу перепаяю, но всеже не покидает мысль что не в нем дело. Проверял сопротивлени обмоток бабины, все данные соответствуют спецификации. А что отвечает за формирование этих импульсов? Сейчас думаю в стары распределителе впаять сопровиление обычное на 1230 Ом уже замерил. В общем пробую. Да, были у меня предположения по датчику холла, но почти уверен что не в нем дело, т.к. машина всегда заводится без проблем с первого раза.
Раскручивать все отверстия в том числе извлекать плунжер можно довольно смело. Надо только замерить положение регулирующего болта относительно корпуса дожатора в середине гайки, которая фиксирует плунжер. Посмотри в книге Ауди80/90 даже указана величина 0,6мм от края гайки до болта... А вот половинить не могу советовать. Это уж на свой страх и риск, в зависимочти от степени подкованности... У меня был запасной дозатор на вякий случай припасен. О мембране - если она сильно не прилипла к поверностям то все просто разбирается. Иначе может расслоится, порватся... Надо не потерять пружинки и резинки (кольца). и запомнить положение всех деталей и не поцарапать поверхности. Алюминь как не как. Плунжер особо беречь! И не сбить регулировку нижних регулирующих винтов под камерами. Сборка требует особого внимания, надо смазать маслом резинки вокруг буксы с плунжером, и попасть со всеми деталями по месту одновременно... При работе соблюдается чистота идеальная! Не в гараже на коленке!!! Лучше промывать без полного разбора. то Sturmanvs Импульсвы формирует комутатор. В нем стоит мощный транзистор, как бы вместа прерывателя на контактном варианте. Я не понял, зачем сопротивление паять то?? Если искра есть то и импульсы от катушки в порядке. Тем более отдельный провод тянул... Напряжение +12В на реле БН №30 и на №15 есть стабильно во время когда щелкает??
Здесь не проверял, думаете из-за этого может быть, проверю завтра. Каммутатор думаю в порядке, год назад было такоеже, менял распределитель, тогда в нем глючил датчик Холла, перед тем пробывал менять коммутатор, но всеравно щелкало, пока не поменял бегунок, поменял и сразу все ОК стало. Чудо да и только. Жду завтра, пока не сдаюсь.
Комутатор не виновен. Иначе бы не завел и искра бы пропадала. Проверь питание +12В и импульсы на №1, если они имеются, то реле под замену или в ремонт... Кстати, у тебя на приборке тахометр есть?? Работает??
то IDX, да, тахометр имеется, работает как положено. Понял, вы хотите мне сказать, что если тахометр есть и работает, а работает он счимая эти самые импулься, значит дело не в контакте №1 ?
Ну примерно так. Если импульсы к реле приходят (№1), то проблема может быть как в самом реле, так и в питании его так и в соеденениях (проводах).
В общем, с разборкой отложим, ибо чревато это нехорошими последствиями, т.к. и другого дозатора нет, да и необходимости тоже уж очень большой не вижу, а вот промыть с тампончиком и дунуть--это можно попробовать. Решил посмотреть свечи, после того как на ЭГРД выставляли ток на 9.9 ну и т.д.--вообще пипец!!! На свечах налёт очень-очень белый, аж маленькими камешками, что-ли!!!! Решил немного еще покрутить СО, и выставил на 7-8мА.Покатаюсь пока так с мультиком в салоне, а потом еще гляну свечи-уж больно они меня расстроили... Тут какое-то время катался без мультика, ибо не всегда удобно по городу на него смотреть. Так вот подключил, а ток стоит на 9.9-9.8 и вообще не реагирует на газ! Это значит что ЭБУ в аварийном режиме шпарит! То-то я смотрю расход поднялся, тяга хорошая.... Давай провода снова шерстить на ЛЗ-ничего не помогает. Давай СО немного покручивать туда-сюда--ага, заплясали циферки. И что это может значить??? Почему может зависать показания??? Может действительно уже ЛЗ пришёл кирдык? Вроде выставил амперы, погазовал, бегают, заглушил. Завёл-снова стоят. Погазовал-стоят. Подкрутил СО-забегали, но нужно было снова выставлять, т.к. пока крутил добиваясь изменений в показаниях, ток снова убежал. В общем, раза 4-5 проделывал эту прцедуру, пока ток не стал бегать постоянно. Что это может быть за трабл такой??? (Пробовал отключать ПНД на горячей, предполагая, что истёртая дорожка может давать сбои по амперам--ничего вообще не меняется,т.е. ПНД на горячей не учавствует вообще!)
ИМХО еще рано списывать ЛЗ, ведь работает же... хотя кто знает... Как вариант - не выходит на температурный режим для устойчивой работы (более 300 С), и наверно смесь сильно ведна была... На ЛЗ наверно 0,1В стоял долго, тогда ЭБУ может "подумать" что ЛЗ битый и перейти на аварийный режим...ИМХО. И еще - ЛЗ реально работает (переключается) только в ооочень узком диапазоне состава смеси. Кстсти какая температура ОЖ (надо 90С !!!) и сколько на дворе градусов... Так. Давай по порядку. Какие сейчас токи??? Как живут?? С какими не работало?? 1. на ХХ 2. при 3000об 3. под нагрузкой когда едешь Из сообщений других влвдельцов JN следует, что ПНД все же участвует, только при 90С его влияние довольно мало, и это логично... Вот думаю... может напряжением ПНД надо позаниматся...