А4 В7, В6 турбо - установка манометра давления наддува

Отчет: А4 В7, В6 турбо - установка манометра давления наддува (датчик буста)

Установка буст-контроллера или мановакууметра давления наддува на А4 В7 2,0TFSI (также ставится на турбовые А4 В6).
Выбор пал на изделие канадской фирмы www.podi.ca, предварительно подсмотренное у одноклубника XAOSа, с ним же и начинали установку, за что ему отдельный респект)
В общем что имеем:




Берем хитрую отвертку под торкс Т9 с длинным жалом:




Откручиваем верхнюю часть кожуха рулевой колонки – 2 вот таких же хитрых шурупа:


Снимаем крышку блока предохранителей, откручиваем нижнюю панель – 3 самореза (стрелки) и вытягиваем на себя. Снизу есть две направляющие, при установке обратно надо про них не забыть.


Переключатель света вытаскиваем следующим образом: в положении «выкл.» надавливаем на ручку (1), поворачиваем по часовой до упора (2), вытягиваем на себя (3). На америкосовских машинах возможно повернуть придется против часовой.


Берем фторопластовую фум-ленту, наматываем на резьбу патрубка манометра.


Просовываем шланг с вставленным в него заранее ответным штуцерочком над рулевой колонкой, шнурок питания подсветки втыкаем в манометр.


Вставляем манометр в корпус кожуха, прикручиваем к нему шланг и приклеиваем скотчем 3М, чтобы манометр не болтался:


Собираем кожух, вкрутив обратно те же 2 хитрых шурупа:








Бросаем всё в салоне, открываем капот, снимаем пластмассовые колпачки (1) с гаек крепления дворников, откручиваем эти гайки (головой на 16, если не ошибаюсь), снимаем дворники и вынимаем пластиковый желоб (2). Края этого желоба заходят за боковые уплотнители лобовухи, поэтому чтобы не сломать этот желоб, надо сначала его отщелкнуть от стекла, а потом начинать вынимать, потянув за середину:


Откручиваем 5 саморезов крышки блока управления и снимаем крышку:


Вот он, МОСК!!!


В углу между блоком управления и левым крылом есть дыра прям в салон:


Подаем из салона второй конец шланга манометра и вытягиваем его наружу:


Берем сверло на 4-5мм и аккуратно просверливаем отверстие в гофре жгута проводов, идущего от блока управления к двигателю, чтобы у отверстия не было рваных краёв (стрелка). Протаскиваем «удочку» - проволоку, которую закрепляем на конце шланга:


Вытягиваем шланг через отверстие, естественно он почему-то делает петлю вокруг газового упора капота)), отщелкиваем упор и освобождаем шланг (повторять не обязательно):




Заводим конец шланга за бачек с антифризом и протягиваем за двигатель, для надежности можно закрепить хомутом к жгуту:


На впускном коллекторе есть патрубок, закрытый резиновым колпачком (стрелка):




Этот же колпачок, вид сбоку:


Снимаем:


Собственно, патрубок:


В комплекте прибора был какой-то пластиковый тройничок – в процессе эксплуатации он ломается, в связи с чем заказываем знакомому токарю переходник, можно из стали, алюминия и т.д., в моём случае из латуни, закупаем в любом автомаге 2 хомутика и вакуумный шланг Ду10 за 38 руб. - от какой-то отечественной машины):






Чертежик переходника:


Вставляем переходник в вакуумный шланг:


На елочку натягиваем шланг от манометра:


Отрезаем 6-7 см вакуумного шланга и надеваем на патрубок впускного коллектора (стрелка):






Над двигателем оказался пластмассовый кронштейн, одно место под шланг было свободно (стрелка). Можно просто закрепить пластиковым хомутом.


Надеваем крышку двигателя:




Теперь подсветка манометра. Снимаем фишку с переключателя света и вытаскиваем ее через дыру над монтажным блоком. На своей машине методом околонаучного тыка пробником обнаружил, что коричневый провод – масса (стрелка), в одном углу фишки, к нему присоединяем черный провод от манометра:


а серо-голубой – «плюс» - в другом углу фишки (стрелка), к нему подключаем красный провод от манометра. Схема подключения ВРЕМЕННАЯ, потом подключу по-человечески))




Собираем всю облицовку в салоне в обратной последовательности, переключатель света просто вставляется до щелчка. Общий вид того, что получилось)




При таком подключении подсветка манометра включается одновременно с подсветкой шкал приборной панели.
Вообще, прибор светится несколько ярче, чем остальные шкалы, надо по-уму либо ставить переменный резистор, либо просто угадывать и впаивать сопротивление.
Выпаял из старого телевизора три переменных резистора - на 200 Ом, на 500 Ом и на 5 кОм. Лучше всех подошел 5 кОм:




Фотка неудачная, другой нет - присоединяем в разрыв плюсового провода:


При максимальном сопротивлении ваще подсветка не горит. Прибавляем - горит только стрелка манометра)):


Еще прибавляем - появляется белая шкала:


Ну и в итоге:




Осталось припаять все по-человечески))

Применяемые инструменты:
- отвертка торкс Т9 – обычная с битами не влезет, нужна с тонким жалом;
- отвертка шлицевая;
- ключ рожковый или головка на 8мм для панели под рулём;
- скотч 3М – несколько см;
- фторопластовая фум-лента;
- головка 16мм – для откручивания дворников;
- отвертка с битой под торкс Т25 (могу ошибаться) для откручивания крышки блока управления;
- сверло 4-5 мм;
- проволока «удочка»;
- хомуты пластиковые 6 шт.;
- хомуты металлические 17/11мм, можно взять на размер больше, будет удобнее – 2 шт.;
- переходник металлический – изготовить;
- пробник (индикаторная отвертка, и т.п.);
- нож, пассатижи и пр.
ЗЫ. В планах переделать шкалу на бары и мм рт.ст.
ЗЗЫ. Огромное спасибо одноклубнику XAOS за помощь в установке!

Небольшая доработочка
При разгоне, когда двигатель на нагрузке, при приближении стрелки к максимальному бусту мановакууметр довольно громко дребездел) Причина – резонансные кол****ия стрелки, устраняются стандартно пережиманием шланга (колхозный вариант) или установкой пневмодросселя (цивильный вариант).
В принципе этот зуммер не мешал, в самом начале пережал шланг до того момента, шоб треск пропал, и перестал на этот приборчик ваще внимание обращать, поэтому вернул всё назад и ездил зная, что вот сейчас турбина дует почти на максимуме – звуковая сигнализация своего рода)) Решил таки довести до ума. Закуплены и установлены следующие девайсы:
1. Пневмодроссель Camozzi RFO352-M5 – 1 шт., цена 350р.
2. Ниппели для шланга Camozzi 2601 4,5-М5 (с одной стороны «ёлочка» внешним диаметром 4,5мм, с другой резьба М5 для присоединения к пневмодросселю) – 2 шт, по 21,5р. каждый.





Пневмодроссель имеет проходное сечение 1,5 мм в полностью открытом положении, и регулируется клапаном до нуля, таким образом можно подобрать диаметр проходного отверстия, при котором резонанс пропадает. Если слишком перекрыть сечение, стрелка застывает на месте))
Прикручиваем ёлочки на фумленту к дросселю, закрепляем дроссель 2-мя пластиковыми хомутами пофик к чему – я прилепил к жесткой вакуумной трубке, потом вставляем в разрез шланга и регулируем. Для «неубитости» можно закрепить шланги стяжками-хомутами. У меня получилось отрегулировать за 2 захода) Как только нашли нужное положение, закрепляем контргаечкой в таком положении и радуемся тишине при разгоне)

 

я где-то видел такие на 2 прибора, не найду сейчас, но они есть. Этого производителя или нет - не знаю.

PS. Во, нашел чо-то похожее, но не podi
http://cgi.ebay.com/ebaymotors/ATi-...ptZMotorsQ5fCarQ5fTruckQ5fPartsQ5fAccessories

 

не... верхнюю половину штатного кожуха рулевой колонки меняешь на эту, по крепежу и стыковке подходит 100%. То есть ВМЕСТО штатного, а не на него сверху.

 

на 1,8Т не знаю, вот фотоотчет с a4mods, размещенный на сайте производителя: http://www.podi.ca/Installation.aspx#part1 - там есть про 1,8Т. Правда они там через колесную арку шланг тащили, имха не айс.)

 

Сегодня специально попробовал - с этим подиумом руль поднимается до конца вверх, ничто ни во что не упирается)

 

Попроси кого-нибудь написать им письмо на инглише с запросом цены доставки в МСК, на www.podi.ca есть координаты "If you have any questions about this offer please email us at sales*podi.ca".
Или ретэйлерам, например http://www.ecodetuning.com/, у них много железок для ауди, наверняка возят по всему шарику. Вот ссылка на эти подиумы: http://www.ecodetuning.com/shop/cart.php?m=product_list&c=219
ЗЫ. Не реклама, есичо!

 

не, мне товарищ с оказией привез, он был в Торонто и я его подгрузил))