Всвязи с тем, что авто поломалось в воскресение вечером (а мне на работу в понедельник и без авто никак) пришлось с утра в понедельник на инжектор сервис гнать. Результат: сгорело реле БН, но это мелочи я это и так знал; так же вынесли вердикт, что распределитель загрязнен и мол без ультразвука ему не помочь (стоимость 35 у.е. прочистки у них). Продул мне мастер как-то странно один канал только ( Выход на пусковую форсунку - вход от БН), чтобы авто завести. Там действительно грязь была. Я попросил чтоб он заодно дунул в МЛ клапан, и отверстие 0,3 мм, но он сказал что это безсмысленно (я ему почему-то не поверил ). В итоге: сорвали с меня 20 у.е., что конечно неприятно, но выхода не было у меня. Вот теперь думаю до выходных закупить все необходимое (пока для промывки) и на выходные все помыть самому (без разборки распределителя). Померял он мне заодно давление на входе в распределитель - 5.8 бар. Это нормально, или многовато?? Если я промою канал в 0.3мм у меня не станет слишком большим диф давление?
Там манометр имеет единицы измерения 600кПа, т.е. 6 бар. А на твоем что написано? И сколько Он показывал? в Пусковой форсе. на ХХ и при прогазовке Кстати вот таблица перевода единиц измерения давлений... может пригодится.
Ключевое тут про грязь была... Значит она еще в других сетках тоже есть. Купил бы Карб. (очиститель карбюраторов АВРО) и сам продул дозатор во все "дыры". Дело не хитрое. Смотришь - вылечится. Да нормально. видимо манометр так показывает. Хотя можешь для уверенности проверить обратку на бак от РСД. Должна свободно продуваться. А Диф может стать больше нормы, только если забит канал управления МЛ-ЭГРД. Если забито отв. 0,3мм, то диф становится меньше нормы. Промывка - только в пользу. Если винты не крученые, подсосов нет. Если после промывки есть проблемы, то скорее либо недомыто либо еще что то не в порядке.
674-35-14 Это директора 690-99-89 - Сергей (Я обычно к нему предпочитаю машину гнать, он не очень жаждит работы, по-моему, но разбирается очень хорошо. С этого сервиса машина без диагноза правильного не уезжает. Вероятность того, что они найдут беду - 99%. IDX, промыть я собираюсь сам все это дело, ибо так как сам промоешь - никто тебе не сделает. Вот только тот факт, что машина по работе уж очень нужна, останавливает меня от поспешных действий. Собираюсь за эту неделю поизучать уже вами написанные рекомендации, а потом, выбрав что-то оптимальное, приступить к бою Но предварительно рассчитываю на вашу помощь в критике выбранной мною последовательности промывки Подскаите, как поступать если нету винта регулировки СО, у меня там заклепка стоит? Да, и еще, какая вероятность, что машина после промывки не заведется (ну естественно если не будет допущено мною грубых нарушений в промывке и собственноручных поломок (ну т.е. настройки могут поплыть после промывки?) Форсы мыть ближайшее время не собираюсь ибо хочу новый колодцы и уплотнительные кольца купить. И еще вопросик, не могу разобраться где канал обдува форсунок, и как его чистить (эт на будущее)? Сейчас, кстати, решил параллельно позаниматься измерением тока (пересчитываю через напругу) на ЭГРД при различных режимах. Данные при ХХ на горячую и 3000 об на горячую уже есть, как все померяю напишу результаты.
У меня МОНОМЕТР 600кПа. Давление в верхней камере через ПФ 3.5кПа после остановки двиг.1.2кПа Через 20мин 1кПа. При прогозовки изменений нет.
Ну это из области фантастики. С такими давлениями 350кПа (3,5бар) мотор не обязан набирать обороты. Ну разве что на ПФ чуток поработать. Подозреваю показания манометра. Манометры часто врут. Попробовать бы другой (-ие) манометр(ы). Насос под подозрением. Пока не волнуйся. А потом, если понадобится придется высверлить пластиковую заглушку ("заклепку") перед тем как приступить изучи матчасть, тогда вероятность мизерная. Если че - поможем. Вокруг самих форсунок - стаканчики. и колпачки на торце форсы. А воздух приходит по штуцеру в головке.Схема вакуумных соединений была в оглавлении... Успеха!
А там что под заглушкой? Тот самый винт регулировки СО? Зачем тогда на заводе заклепку поставили, мот потому что не стоит туда лазить, ведь впрыск механический и такую регулировку достаточно один раз на все время эксплуатации произвести (ну конечно если не разбирать дозатор).
Да тот самый. Думаю заглушили, чтобы СО люди не накручивали - Немцы дотошный народ. Раз не положено по стандарту... , то и глушим. Сервис то все равно расковыряет, если надо. СО может от старости механики немного измениться. налет, износ, и.т.д. Не все промывается до блеска. По этому можно меряя ток ЭГРД тонко подстраивать винт СО. Ну и после разборок, или при временной нужде ехать не дымя, и не дергаясь...пока наладится.
Прочитал все ссылки с первой страницы, но так и не нашел на что влияет ПНД, и как он вмешивается в работу ЭГРД. А так потихоньку картина по работе мех впрыска проясняется. По поводу винта СО: допустим СО завышено (подача топлива больше чем надо). В этом случае ЭГРД (по сигналу лямбды) пытается обеднить смесь (ток уменьшается). Мы немного выкручиваем винт СО, тем самым сами уменьшаем подачу топлива, но в этот момент должны упасть обороты немного (правильно думаю??) Для того, чтобы поднять обороты мы выкручиваем винт регулировки на ДЗ, тем самым увеличиваем подачу воздуха, а следовательно смесь становиться бедной - значит надо опять обогощать смесь. И что, все опять занова надо делать до бесконечности? Чет запутываюсь в логической цепочке на этом месте. Или регулировка винтом СО не значительно влияет на обороты и винт в работу не вступает? Да, и еще вопрос по поводу жидкости промывочной: по тексту ссылки на ВИНС и карбклинер фирмы абро. Цена первого - 8 у.е.; цена второго - 4 у.е. Влияет ли цена на качество жидкости, или для этих работ эффект примерно одинаковый. Можно ли карбом замачивать дозатор, или он резину растворяет, а следовательно съест мембрану в дозаторе?
Чтобы грязь не попадала. Положение винта CO не является заводской настройкой (неприкасаемой) и подлежит регулировке.
Не должны обороты меняться. и смесь фактически не меняется, потому ,что лямбда подкорректирует через ток ЭГРД. Правда только в пределах от 0 до 20мА. От этого винта около ДЗ смесь совсем не меняется и ток тоже. Это учтенный воздух в обход дросселей. аналог нажатию на газ. Про ПНД было обсуждение... допишу в оглавление добавил
Все понял, спасибо за разъяснение. Померял токи на ЭГРД( высчитал через напряжение делением на 19 Ом): На горячую: ХХ - 6,8 мА - плавают +-1мА 3000 - 6,8 мА - тоже немного плавают На холодную (+10 С) вкл зажигание - 28 мА на хх - 23 мА. на 3000 не померял - на работу опаздывал Rтдож - 3910 Ом на холодную Rтдож - 450 Ом на горячую (после 10 минут после остановки) Как я понимаю на горячую немного низковат ток, и по-моему причина в загрязнении, ибо забит МЛ либо сетки на выходе форс и в бурсе (или все сразу), и следовательно система пытается немного понизить диф давление. Поидее вылечится после промывки (ну я надеюсь ) А вот на холодную чет подозрительно маленький ток, хотя заводится вроде не так уж и плохо.
Если это при +10С, то маловато сопротивление. ПО этому и ток мал: вывод: 1.За это отвечает ДТОЖ. Если заводится хорошо, то пусть ток таким на холодной и будет. 2. 6,8мА - может быть из за чуть засоренной МЛ или засор обдува форсунок.т.е. богатит механика, ЛЗ это видит и дает уменьшение тока от исходных 10мА. Осталось убедиться, что и под нагрузкой и на оборотах тоже ток в пределах 5...15 мА держится
Подскажите, что может быть в такой ситуации. Когда заводишь на холодную обороты становятся на отметку прибл. 950 1/мин, потом постепенно в течение минуты поднимаются до 1400-1500. Далее, не зависимо от степени прогрева двигателя, обороты на хх не падают до обычных 900-950. Потом начинается самое интересное. Если заглушить полностью прогретую машину и подождать минут минут пять и завести ее снова, то всё проходит и движок работает как часы; если заглушить прогретую наполовину, и подождать то же время, то холостые установятся где-то в районе 1100. Если заглушить и завести её сразу или через короткий промежуток времени, то ничего не меняется, обороты такие же высокие 1400-1500. Машина ведет себя одинаково на газу и на бензине. Грешу на датчик температуры; такое чувство, что за эти 5 минут в мозгах успевают обнулиться неправильные данные с датчика. Хотя могу и заблуждаться. Никто не сталкивался с подобным?
С чего началось? что делал, менял, трогал? Одинаково это как? пляска с оборотами на полу прогретой? На газу может другая причина. Какое ГБО? На бензине да, может быть. Проверить легко - мультиметр омы- температура Эти мозги (JN) ничего не запоминают и не обнуляют. аналоговая техника однако. Еще промыть клапан прогрева. и проверить его нагрев. (с права под вп. коллектором.) Потом мерить ток ЭГРД.
Ну вот, сегодня по дороге на работу машина сильно дергаться начала. Я решил ее не насиловать и оставил на ближайшей стоянке. Видимо грязь опять до дозатора дошла. А это значит пора действовать. Предполагаемый путь прочистки следующий: 1. Прочистка МЛ. Через левое отверстие ЭГРД саздаю давление с помощью балончика - грязь летит через отверстие ПФ. При этом все остальные отверстия закрыты. Также чищу в обратном направлении. И так несколько раз. Также возможно оставлю на несколько минут, чтоб жижа размякла. 2. Прочистка сеток в бурсе и сеток на выходе из дозатора. Беру карбклинер, создаю разряжение в нижних камерах через трубочку ртом (через правое отверстие ЭГРД) и потихоньку вгоняю в отверстие жидкость (при этом поднимаю лопату расходомера) Затем оставляю отмачиваться минут на 10. После этого опять с помощью балончика и не сильного давления выдуваю всю грязь через левое отверстие ЭГРД (хотя лучше выдуть через отверстие для подачи топлива, его тоже открою). И так для каждой форсы. 3. Параллельно чищу сетку в болте на входе в дозатор (замачиванием в ацетоне). 4. Еще раз промываю МЛ, ибо после чистки сеток на форсы он возможно опять забъется. 5. Затем замачиваю сетку на выходе из отверстия 0,3 мм. Просто наливаю через него из балончика под давлением жидкость, грязь должна потихоньку полезть из правого отверстия ЭГРД (ну заодно открою заглушку для измерения сдавления в нижних камерах. Тут впринципе все давление балончика можно прикладывать. Оставлю нижнюю камеру минут на 10 с карбом, чтоб лучше отмокло все. 6. Промывка сетки в ЭГРД. Балончиком под давлением в обратном направлении (через правое отверстие). Или его открыть сначала надо, ток подать около 10 мА? 7. Замена топливного фильтра. 8. Промывка топливопроводов (прямой подачи и обратки с помощью автомобильного насоса). 9. Промывка РСД. Тут сильно не помоешь, но попырскаю в отверстия все, хуже не станет. 10. Возможно почищу бак (если времени хватит). Тут не мешало бы п. 11 добавить: прочистка форсунок. Но пока не буду это делать. Попозже займусь. Можно ли карбом замачивать дозатор, не разъест он резинки? Хочу делать все по вечерам ближайшие три дня и выходные (если понадобится). Можно ли систему без топлива оставлять (в ней возможно даже карб будет)? Как после чистки правильно авто завезти? Ведь в системе воздух, а когда насос качать начнет не порвет мембрану в дозаторе? БОЛЬШАЯ ПРОСЬБА ОДОБРИТЬ ЛИБО НАПИСАТЬ СВОИ ДОПОЛНЕНИЯ И РЕКОМЕНДАЦИИ Заранее спасибо за ответы .