Во во...а если бы еще фотки выложил моторного отсека да блока предохранителей...стрелочками бы показали...чего где открутить...и чего где замкнуть...
На клемме (1) катушки и на входах реле КДПВ и реле БН по определению при работающем моторе не может быть +12В. Тогда бы искры не было. Там импульсы живут...и достаточно высокой амплитуды. На остановленном моторе и при вкл. зажигании - да, ровно +12В. Чем мерил? Да совсем просто. В исходном состоянии ни на одном проводе около ПФ нет напряжения. При повороте ключа на старт от точки [27] в схеме (идет с замка зажигания) подается +12 на: - втягивающее стартера 50 (стартер начинает крутить) - на клемму 2/G датчика ТВВК (грелка для биметалла - время 15с при 8С пошло. Потом ТВВК еще дополнительно будет греться от тепла ОЖ!) - на ЭБУ (мозги включатся на режим запуска - увеличенный ток - обогащение на ЭГРД) - на клемму 2 ПФ (запитка) ----------------------------------- - клемма 1 ПФ получает минус через замкнутый бы металлический контакт W датчика ТВВК. ПФ открыта. Бензин идет. - Если стартер еще крутится и когда пройдет определенное время и биметалл. контакт разомкнется, ПФ закроется, и больше не включится пока ТВВК не остынет. Короче: ПФ открыта пока стартер крутит, но не дольше 15сек при 8С (примерно 20сек при 0С...и 0сек при 35С ..зависимость времени обратная температуре). На горячем моторе ПФ не включится, потому, что биметалл. контакт разомкнут из за тепла ОЖ- больше 35С Как то так...
поменяли бенз насос(питбург) и фильтр(манн),теперь не слышно как насос работает. НО толи я отвык от машины за эти 4 дня которые она стояла,толи двигатель как то не так работает,такое впечатление будто мотор что то наматывает,жу жу жу жу. Мотор не трясет,обороты 900-1000,но такое впечатление что ему тяжело работать,есть какие не будь догадки?
Наматывает он ремни, тк машина в сырости простояла несколько дней. Чуть поездишь пройдет. Тяжело работает тк устал...шутка ли, 20лет в строю. Ну, а если серьезно, то бери мультимер и мерь токи ЭГРД на XX и оборотах. Вывод сделаем по результату.
Рассказываю что и как мерял (обычный цифровой мультик, предел 20В): - На разъеме реле КДПВ 4 контакта: 15, 1, 87 и 31 - земля а) ключ из замка зажигания вынут: на всех клемах относительно земли 0 В б) включил зажигание: на клеме 15, 87 появилось +12В, на 1 по нулям в)завел авто: На клемме 1(зеленый провод), 15(черно-синий провод), 87 имеем +12 В. Целиком согласен, что на 1 импульсы приходят, но мультик инерционен и поэтому он их не видит, получаем действующее значение напряжения примерно +12 В. А вот пиковое какое хз, осцилографа нету у меня (надеюсь пока), но почему-то кажется что пиковое явно не больше 20В. г)Заглушил авто: на всех клеммах по 0 В. На клеме 1: +12В имеем только если авто заведено(эт помойму логично, датчик холла дает сигнал только если мотор крутится) А судя по твоей схеме (рукописной) действительно на 1 клеме КДПВ при вкл зажигании +12В должно быть. Интересно, где собака зарыта. Да, и еще, судя по схеме (электронной) от ДХ сигнал идет на коммутатор и параллельно на реле КДПВ. А вот видимо на ктушку и БН сигнал уже с коммутатора идет. Все не могу понять, зачем на катушку вообще импульсы подавать?? Плюс там всегда, а нам надо только минус организовать на втором контакте катушки (значит просто периодически в соответствии с командами ДХ замыкать на массу второй контакт). Значит если авто горячее все равно при повороте ключа на эбу сигнал на обогощение идет? А ведь в это же время ТДОЖ просит наоборот уменьшить кол-во топлива. P.S. Наконец-то магазин с манометрами заработал (купил два манометра: предел - до 1МПа, шаг - 0,02 МПа; кл. точности - 2,5. Цена - 2,5 у.е. штука. Отдал все токарю, чтоб штуцера подогнал все)
Ну так ведь коммутатор выходом 1/1 как раз и замыкает-размыкает периодически на массу клемму 1 катушки. От сюда и импульсы рождаются. На одно размыкание один импульс. На JN ведь нет транзистора на катушке как у меня на AAR или Мотрониках. Осциллограммы зажигания выглядят вот так...и еще картинки. Мультиком мерить импульсное напряжение бесполезно. Вернее можно мерить, только надо опасаться, пробоя изоляции или входных цепей (20В !!!) мультика высоким напряжением (300В импульсом!!!)...и выводы делать правильные видя то или иное показание. Тут собака и зарыта. В момент запуска должно быть кратковременное обогащение. Как только заведется - тогда да, ДТОЖ рулит. Где такая схема? ДХ - это слаботочный 5В датчик. Он только на высоко Омный вход (6) коммутатора идет. [CUT] [/CUT] - Схемы.
Схема в оглавлении (ты мне на нее еще ссылку давал). Ну, не знаю, я мультик на клеме 1 держал порядка 30сек, и не один раз. Ничего вроде с ним не стало. И на этой клеме нет напряжения если мотор не крутится.
Вот и попал. Ошибка, по видимому в ней жила...и никто не подсказал раньше. Поправил схему в оглавлении... Может еще где нить старая ссылка осталась.. А с замерами твоими - мне не понятно.
PS это тот же RT. и в варианте КЕ-Джет очень похож на SD по схеме управления впрыском и зажиганием. Вот часть схемы РS. в статорм варианте К-Джетроник. Если найду-еще дам.
IDX, я бы не делал выход на катушку, реле КДПВ и реле БН на один провод. Допустим, пробило реле КДПВ или реле БН и зеленый провод на массу всегда коротит - машина не заведется. Я все к тому, что у меня нету этих 12В на клеме 1 если мотор не крутится. А если минус катушки запараллелен с реле КДПВ и реле БН - да, там будет +12В при вкл. зажигании. Может кто-нить еще может померять что у него на зеленом проводе происходит в разных режимах??
Приветствую всех ВЛАСТЕЛИНОВ КОЛЕЦ и прочих не менее уважаемых форумчан! Расскажу об очередной неисправности и как я ее диагностировал . Началось все с того что машина на скорости вдруг заглохла. Причем без чихов и пыхов как будто перекрыли бензин. Проехав по инерции метров 20 снова завелась. Так стало повторяться каждый день. Через неделю. После заводки авто ,мотор работает 1 секунду и глохнет. При переключении зажигания – опять 1 сек и глохнет. Под подозрение пало реле топливного насоса. Тем более у меня реле которое при включении зажигания включает насос на 1 сек. Поставил обычное реле от ВАЗа. Машина глохнуть перестала. СТАВИТЬ ТОЛЬКО ДЛЯ ПРОВЕРКИ!!!! Иначе после аварии, тфю,тфю,тфю и по дереву тук,тук,тук , это реле не отключиться и возможна утечка бензина. Решил посмотреть что с реле и на чем оно собрано. Отчет по реле чуть позже. Одновременно заметил что клапан КДПВ включаться при нормальных оборотах, даже при оборотах выше 1500. Тут все стало ясно. Прозвонил провод от катушки (1) до гнезда реле бензонасоса (51)и реле КДПВ – контакта нет. Бросил времянку поверх проводки с (1) катушки прямо в гнездо (51) реле бензонасоса. Поставил обратно родное реле БН.Все заработало. ПРИЧИНА: Пропадание контакта в проводке между катушкой, реле бензонасоса и КДПВ. Что там случилось с проводкой, буду разбираться летом. Раз уж снял реле, посмотрим что в нем.
Итак реле топливного насоса JN. № 24.1400.20. Иначе называется ограничитель максимальных оборотов двигателя. Взаимозаменяемые реле: 443 906 059A 443 907 385C 321 906 059 E/F Основная функция ( судя по названию) отключить бензонасос при превышении 8220 об/мин. Схема собрана на микроконтроллере(МК) типа COP8SA. Алгоритм работы: При включении зажигания происходит сброс МК и включение на 1 сек реле БН. Затем МК ждет поступления первого импульса от катушки зажигания. Пришел импульс– включилось реле. Перестали приходить импульсы (заглохла) – отключить реле. Ну и подсчет импульсов за секунду. Если импульсы идут чаще 274 Гц ( 8220 об/мин) – отключить реле. Если погорит обвязка МК отремонтировать можно и нужно, если сам МК – реле в утиль. Схему, фото и даташит на МК выкладываю. Вот как-то так.