A4 B6. Установка предпускового подогревателя Северс-М

Всем хелло.

Ниже представляю фотоотчет об установке неавтономного предпускового подогревателя на Audi A4 1.8T (AMB) 2004 г.в.

С чего все началось...
Живу за городом. Морозы зимой до -25° -30° не редкость. Кроме того, поездки у меня в основном короткие и мотор не успевает даже выйти на рабочую температуру (по стрелке приборки, не говоря уже о показаниях 130й группы )

Соответственно, задумался об установке подогревателя от розетки. От вебасты отговорила жаба

По первости выбор пал на Defa (Норвегия). Они производят два типа подогревателей.

первый. вставляется вместо технологической заглушки в блоке



и второй. так называемый "шланговый", то есть устанавливается в разрез системы охлаждения



Выяснил, что дэфа 1го типа на мой мотор не предусмотрена производителем.
За дэфу 2го типа местные продавцы заламывали неадекватные суммы. И за установку столько же. Плюс «пугали» тем, что для шлангового проточного подогрева строго необходима дополнительная помпа, иначе не будет циркуляции и тэн в подогревателе сгорит. И за отдельно помпу заломили 10000. Настроение мое резко ухудшилось +))

Поиском нашелся третий вариант – подогреватель Calix (Швеция). Полный аналог Defa.

Списывался и с Defa’вцами, и с Calix’овцами – отвечали, что можно и без помпы поставить, но типа идеальным вариантом было б конечно с помпой.
Дошло до того, что я почти решился либо на шланговую дэфу, либо на шланговый каликс. Уже и доп.помпу даже бошевскую нашел за примерно 2000р и был морально готов к такому варианту, как наткнулся на 4ый вариант, о котором я и расскажу.

Вид девайса:



Неавтономный предпусковой подогреватель двигателя "Северс-М1" с бамперным разъемом.

Устройство и технические характеристики подогревателя.

Ставится также в разрез системы охлаждения.
Циркуляция естественная, за счет конвекции. ОЖ, нагреваясь, поднимается вверх и вытесняет холодную.
На пальцах: в котел поступает холодная ОЖ; нагревается в котле; и затем поднимается вверх в блок, циркулирует в блоке. Ну и так по кругу.

В итоге. Был заказан подогреватель Северс-М1 мощностью 1.5КВт с бамперным разъемом (с бамперным чуть подороже, но зато много удобнее – не придется каждый раз открывать капот чтоб воткнуть обычную бытовую вилку от подогревателя в розетку/удлинитель)

+ универсальный монтажный комплект №2000



Поэтапная установка.

Для бОльшего маневра в подкапотном пространстве я снимал патрубок идущий на впускной коллектор и бачок ОЖ.

Этап 1. Выбор точки забора холодной ОЖ для подачи в котел.

По рекомендациям производителя забор жидкости можно было делать либо со сливной пробки в блоке, ввернув туда штуцер из монтажного комплекта, либо с патрубка обратки печки, врезавшись в него.
Общие рекомендации производителя для самостоятельной установки – здесь.

Узнал, что есть сливная пробка в блоке.



Однако, выяснилось, что эта пробка вообще без резьбы.



То есть, штуцер для подачи ОЖ в котел я вместо нее тупо не смогу даже вкрутить.
Во-вторых, не захотелось вообще трогать эту заглушку, ибо есть риск сломать со всеми вытекающими +))

Таким образом, в качестве точки забора ОЖ был выбран отросток №8 на этой схеме.



Вот он на наглядном фото



Этот отросток находится на металлической трубке, которая идет от термостата.

По этой трубке, в свою очередь, течет жижа с обратки печки. К тому же, отросток является нижней точкой в малом кругу циркуляции ОЖ.
А это то, что нужно.

Этап 2. Выбор точки подачи прогретой ОЖ из котла в блок. Это мы сделаем в разрез верхнего патрубка радиатора через тройник.

Вот сюда



Этап 3. Место крепления подогревателя. Рекомендуется устанавливать в самой нижней точке подкапотного пространства. Что и было сделано посредством крепежной пластины из монтажного комплекта к нижнему креплению интеркулера.





Этап 4. Соединяем вход подогревателя с точкой забора ОЖ. Тут будет нюанс. Так как штуцеры котла имеют диаметр 14мм, а на «отросток» налезает как минимум 16мм - то не получится напрямки соединить входной штуцер котла с отростком. Пришлось немного сколхозить
А) Необходим небольшой кусок нормального шланга с внутренним диаметром 16мм
Б) Берем тот штуцер из монтажного комплекта, у которого с одного конца 14мм, а с другого 16 мм
В) Надеваем кусок «шланга 16мм» на «отросток»
Г) Во вторую сторону «шланга 16мм» вставляем штуцер 16/14 соотвественно стороной 16мм
Д) Комплектным шлангом с внутренним диаметром 14мм (Нужной длины, но чтоб сильного натяга не было или лишнего не болталось! Это важно. Иначе будут лишние прогибы/перегибы/провисания шланга, а это недопустимо, так как может нарушить естественную циркуляцию) легко соединяем наш штуцерок 16/14 со штуцером котла.



№1 – металлическая трубка, идущая от термостата
№2 – «отросток»
№3 – кусок шланга с внутренним диаметром 16мм
№4 – штуцер из монтажного комплекта 16/14 мм
№5 – шланг с внутренним диаметром 14мм, идущий на подачу в котел

Этап 5. Разрезаем верхний патрубок радиатора в месте, как показано выше на этапе 2. И в разрез вставляем тройник 32/14 мм. Чтоб надеть тройник пришлось попотеть. Можно внутренние стенки радиаторного шланга чутка смазать солидолом, чтоб легче надевались.



Этап 6. Все соединили. Хомуты затянули. Проверяем что везде все соединено и все затянуто.
Да, вот еще что. Хомуты берите нормальные, не российские. Я брал фирмы Norma, Германия.
Те что прилагаются в монтажном комплекте... оставьте про запас в хозяйстве +))

Этап 7. Выбор места под бамперный разъем. Я выбрал левую решетку противотуманки. Туда было ближе всего тянуть силовой шнур от котла
+ там оказалось наиболее удобное место для протяжки этого силового шнура;
+ в решетке, на мой взгляд, смотрится не так заметно и более эстетично, чем если бы он был врезан непосредственно где-то в бампере.



Этап 8. Проверьте чтобы «котловые» шланги не терлись ни об какие острые края и по возможности не соприкасались с другими шлангами.
Там где такое есть – можно обмотать места соприкосновения изолентой. Или надеть на такие места кусочки шлангов внутренним диаметром 24-25мм. Или еще какие-нибудь кембрики. Делается это для того, чтоб от вибрации во время работы мотора шланги не перетирались друг об друга или об края чего-то (смотря где проложены шланги).
Кое-где можно воспользоваться самозатягивающимися хомутиками, чтобы, например, намертво закрепить/оттянуть какой-то шланг.

Этап 9. Еще раз внимательно проверяем все соединения и крепежи.

Этап 10. Заводим авто. Даем прогреться двигателю – пусть поработает на холостых минут 10. Трогаем печные шланги – подачу и обратку. Скорее всего, они будут холодными. Это говорит о воздушной пробке. Оно и понятно – было вмешательство ведь +))
Выгоняем пробку через болт-заглушку в трубке над впускным коллектором.

У меня это заняло минут 5. После этого пошла должная циркуляция по всему малому кругу. И из печки шел как полагается горячий воздух.

Даем поработать машине еще минут 5-10 до тех пор, пока не откроется термостат и не сработает вентилятор радиатора.
Все, убедились, что термостат работает должным образом и циркуляция ни малого, ни большого круга не нарушена.

Этап 11. Осматриваем внимательно все шланги и соединения на предмет течи ОЖ. Должно быть сухо без каких-либо потеков и капелек. Еще раз подтягиваем хомуты на шлангах, так как шланги прогрелись и чутка размякли и зажимы чуть ослабли. Затягиваем до упора насколько хватает сил.

Этап 12. Проверка работы подогревателя. Производится на холодном моторе.
Внимание! Включать подогреватель при работающем моторе НЕЛЬЗЯ!

Итак. Холодный мотор. Включаем подогреватель. Через 5-10 секунд услышим шуршание внутри котла. Это идет нагрев. Еще секунд через 15-20 можно потрогать шланг обратки от котла. Он будет уже ощутимо теплым. Все, идет нагрев и прогретая ОЖ поднимается вверх.

Этап 13. Делаем визуальный осмотр на предмет герметичности.
Пусть котел поработает полчаса-час.

Этап 14. Выключаем котел. Убеждаемся что блок и головка нагреты. Делаем окончательный визуальный осмотр.

Всё. К зиме готовы



За 1.5-2 часа у меня прогревается все. Блок, головка блока, расширительный бачок и даже впускной коллектор
Ну и все шланги горячие.

Прогрето все, кроме основного радиатора (это понятно, так как он в большом круге, а у нас прогрев идет только по малому кругу) и радиатора печки. Хоть он и находится в малом круге, но не нагревается, потому что печные шланги имеют серьезные перегибы и из-за этого прогретая ОЖ туда не проталкивается за счет конвекции.

Цена вопроса:

Подогреватель – 2000 рублей.
Монтажный комплект – 800 рублей
Хомуты, 10 штук – 150 рублей
Шланг (заранее купил 4 метра , хотя в комплекте и так был метровый вроде) – 65 рублей/метр

Результат: по утрам завожусь с полтыка. На приборке 90° (ваг-комом еще не проверял). После заводки стрелка падает где-то до 70°.
Ну понятно, помпа начинает гонять всю жижу и она смешивается с непрогретой из радиатора печки, поэтому и температура общая слегка падает. При этом из печки в любом случае сразу идет теплый воздух.

Соотвественно, не греюсь и сразу начинаю движение с теплым воздухом из печки +))

 

это да. но у меня загородный дом, поэтому приемлемо.
ну и ценник по сравнению с автономными на порядок дешевле.

Само собой +))