Кто может сделать скрин графика работы расходомера двигателя AAH на холостых и при нажатии педали газа ??? У меня на графике после отпускания педали резкий провал далеко вниз от холостого хода. Может из-за расходомера у меня провал на низах. Буду признателен
Не, меня не надо ждать.. вапервых я его еще ниразу не фтыкал - даже не знаю че это такое.. )) а вавтарых я его через месяц только планирую воткнуть ))
Т.е. сделать и для сравнения отправить? Шнурок должен скоро прийти...вроде выслали его на той неделе...только я не очень продвинутый пользователь, но если напишите последовательность действий (в какую группу зайти, что там посмотреть ну и т.д....), то сделаю...
Последовательность я напишу, если надо. А вот на счет групп... Гляните номер ЭБУ в ваг-коме, а я тогда гляну в эльзе в какой группе какое окно. Мне нету разницы какой расходомер, а надо глянуть график его работы. У меня допустим на холостых потряхивает машину, что сразу видно на графике. Когда нажимаем газ, график соответственно растет, но после отпускания дросселя график уходит далеко вниз от ХХ. Все перерыл нигде ничего не нашел. У меня проблема состоит в том, что нет тяги с низов, будто провал, а ближе к 2000 об. начинает тянуть. При переключении с 1 на 2 передачу опять же провал. Вот я и думаю мот из-за расходомера.
какого года машинка? у меня ААН первой версии с крутилкой на расходомере. тоже пытался разобраться с потряхиванием на холостых, с неудовлетворительной тягой и дрожью при плавном разгоне. самое непонятное, что проявляется она временами. и на холодном, и на горячем движке. бывалые сказали что виновата рециркуляция отработавших газов (на некоторых машинах отсутствует), но все же посоветовали все проверить. и так, начнем. первая мысль - подсос. но маловероятно, так как то трясет, то не трясет. но для успокоения совести все же осмотрел весь впускной коллектор и все трубочки, заменил воздушный фильтр, очистил резиновый воздуховод, коробку V6 и дроселя - был еле заметный масленный налет. затем поменял свечи. были абсолютно чистые, но сколько они отходили до меня - один бог знает. выхлоп также был чистый, расход топлива был идеальным, поэтому форсунки отпали. гбц также отпала - антифриз не уходил ни на грамм. затем - провода. проверил на целостность, прозвонил тестером. все как и положено по 5кОм без отклонений. катушки искру дают. идем дальше. выхлопная система. первая мысль - катализаторы. оказались вытряхнуты еще в германии. да так аккуратно, что сварной шов на банках возможно разглядеть разве что под лупу. дальнейшее иследование выявило пару микроскопических дырочек. заварил. положение немного улучшилось (!). дальше лямбды, электрика. купил для этого ваг-ком. ошибок - 0. показания лямбд справа и слева идентичны, СО постоянно. +-1. и при наличии потряхивания, и без оного. это подтвердило, что свечи, провода, форсунки в порядке, локальный подсос отсутствует. а виновата в этом та самая рециркуляция. по какому принципу она включается? почему? думаю дело обстоит так: как только смесь обедняется (к примеру использование низкооктаного бензина), уровень СО от заведомо заданного начинает падать (машины-то наши были настроены на использование добротного немецкого 98), включается рециркуляция и отправляет на дожиг часть газов, дабы выровнять этот самый уровень без увеличения количества впрыскиваемого топлива. тем самым повышая экономичность. это уже не чистый кислород, поэтому сгорание происходит хуже, а от этого и потряхивает. это можно проследить по показаниям лямбд в 000 группе в 8ом окошечке: чем больше показания - тем более обедненная смесь, значит тем интенсивней работает рециркуляция для поддержания заданного уровня СО. поэтому первым делом, если есть крутилка на расходомере, можно с помощью нее улучшить положение, обогатив смесь, глядя по ваг-кому в 000 группе на 8ое и 9ое окошечко. регулировку проводить на холостых без нагрузки на полностью прогретом моторе, пытаясь максимально приблизиться к 128ими в 8ом окошечке, при этом не выходя за границу 90та в 9ом. что мы получим? компенсируется использование худшего топлива, увеличится уровень СО, меньше будет работать механизм. а еще добавится прыти машинке. у меня после проделанной операции потряхивание несколько уменьшилось, правда соответственно увеличился расход. тут уж решать вам, что важней, потряхивание иль экономия. в целях экономии можно наоборот довести показания в 9ом окошечке до 65. жду комментариев гуру, так как сам собирался создать тему про это.
ну а если уж потряхивание совсем докучает - то тогда глушить этот клапан. так как он иногда или заклинивает или прогарает. вот темка про это: http://www.audi-club.ru/forum/showthread.php?t=231948
Провал должен быть на графике.После отпускания педали,пока не упали обороты ,клапан ХХ закрывается(так называемый принудительный холостой ход),соответственно и расход воздуха падает.
Ох, написали мне))) У меня машина 1991 года, егр не было. Чистил коллектор, промывали форсунки, менял провода, свечи, шланги, датчик температуры - эффекта ноль, провал до 2000 об. Отключаем датчик температуры - машина летит. То есть как я понял, больше подача топлива при отключении датчика, тк мозги думают, что двигатель холодный. НУ и забыл сказать, что лямбды и абсорбер отключал, как описано в теме. Хотя,когда регулировал СО, в моем варианте показания менялись по 9 окну - то есть выставил 75, а в 8 окне у меня 0. Прикол в том, что решил я поробовать назад включить лямбды ради эксперимаента, прошивка поменялась, а показания в окне 8 как бы 0 так и остались!!!
Вы уверены)))???? если должен, значит не расходомер. Мот датчик на дроссельных заслонке??? Единственное руки не доходят давление в рампе померить, хотя именно с этого надо было все начинать))))
если машина плохо бегает только до 2000, то сомневаюсь, что проблема в давлении мне кажется вы сами себе и ответили в ваг-коме не смотрели что показывает 1 окошечко в 000 группе? это датчик температуры ОЖ для ЭБУ. реальную температуру получаем отняв от показаний ваг-кома 50. то есть 135 это 85 градусов
Я все окна сверял с Эльзой)))) Все отлично по заводу. Датчик я менял, пробовал 2 разных датчика. Так что все не так просто.
думаю еще как вариант могут быть гидрокомпенсаторы. на горячую не стучат? компрессия какая? ведь если они плохо отрабатывают на малых оборотах, понижается компресия, поэтому повышение расхода после отключения датчика спасает ситуацию. тут может быть либо банальный их износ, либо маленькое давление масла в системе на малых оборотах
Компрессию не мерили. Во всем мне помагает папин друг-механик, он говорит, что тупо нехватка топлива. Сегодня поездил по городу: лежачего проезжаешь, втыкаешь 2-ю передачу она еле-еле вытягивает, иногда подергивается, а потом бам и поехала)))) Может сегодня сделаю скрины 000 группы в ваге. А так еще, что вспомнил, максимум едит 160((( Приборка правда у меня не родная, а на 220 км/ч, но я сверял с рядом ехавшей машиной - скорость один в один. На счет давления масла: читал на белорусском форуме, что то про редукционный клапан. У чела машина заводилась и через 10 сек глохла, как и у меня. Ему его почистили и все встало на свои места))) У меня, когда на холодную после ночного простоя заводишь, она пока раскачается, потом глохнет. Если увеличишь обороты, отпусскаешь газ и она сразу же глохнет. на раз 3 начинает работать нормально))) Как все это собрать в кучу, я понятия не имею. Эльзу перерыл, интернет тож. Остается методом тыка
а так обычно все проблемы и решаются первое что может быть - из-за несрабатывающих редукционников в головках создается избыточное давление и как я говорил, гидрики запомповываются и перестают нормально работать, падает компрессия. второе - топливная система. после 2000 нормально тянет? до ограничителя? хлопков из под капота не слышно? насос не визжит?
После 2000 ощущается как начинает ехать, но фиг знает едит ли она как надо. Недавно в городе тягался с задрыпаным стареньким сузуки а может и тойота карина, так вот, я зная что у меня преимущество крутил до высоких оборотов и был в шоке, когда она переехала меня, впал в осадок(((