Родные гайки на выпускном не медные, а омедненные, то есть, стальные с медным покрытием. Кто не верит, пусть попробует коснуться открученной гайки отверткой с намагниченным жалом. Размер на 12. Я на своей 2 раза снимал коллектор и ставил омедненные самоконтрящиеся (они чуток обжатые) гайки от жигулей на 13. Лучше не жмотиться и не лениться, а поменять их, а резьбу шпилек мазнуть высокотемпературной медной смазкой. Тогда, если когда-нибудь придется опять снимать, все открутится. А вообще, откручивание лучше пойдет, если сначала прогреть мотор и начать с соединения коллектора и штанов.
Подтвержду Гайки омедненные стальные. Откручиваются "на горячую" веселее, чем с ВДшкой и не так страшно сломать шпильку. Взамен счас поставил латунные, высокие гайки - надеюсь, не прикипят.
Латунные не прикипят, но они имеют неприятное свойство ослабевать после многих циклов нагрева-остывания. То есть, вдруг можно обнаружить, что гайки откручиваются пальцами :-(
То есть так! 3 недели прошло, решил для пробы покрутить одну гаечку - крутится ощутимо легче, чем было затянуто. Подтянул, докуда дотянулся ЗАТО не прикипит
зато я меньше чем через год обнаружил у себя отсутствие гаек на 3-4 цилиндрах. Т.е. половина просто открутились и улетели ) Гайки были от тазиков на 13. Закрутил родные на 12.
Посмотрел внимательно на гайки крепления выпускного к трубе выхлопа (те что на 17, 3 штуки)... Они тоже хитрые и с фиксатором резьбы. Так-же замечены следы меди. Вопрос: с ними постапать как и с гайками крепления коллектора (новые, оригинальные) или ставим старые или ещё как?
Гмм. Гайки, конечно же, тазовские. Значит, вести себя будут так же. Однако, это наводит на мысль, что гайки откручиваются, не просто потому, что тазовские, а налицо постоянные изгибные нагрузки Вварю-ка я в выпускную систему гофру, как на всех нормальных авто
Если крепеж штанов к коллектору - болты с гайками, то, если не говорить про оригинал, болты лучше брать каленые (они на вид черные), а гайки омедненные. Буртик желательно, но не принципиально. Но ставить б/у - это в крайнем случае. Если же на стыке из коллектора торчат шпильки (мой ААЕ), то по резьбе очень желательно пройтись плашкой, чтобы счистить нагар/ржавчину и освежить, и мазнуть медной смазкой. Гайки М10 не следует тянуть до усеру, как это часто делают, а использовать динамометрический ключ и моментом 40-45Нм. Особенно там, где шпильки, а не болты. Иначе, если поплывет резьба, гимора не оберешься.
В букварях пишут что На ауди 80, момент затяжки выпускного к голове 25 Нм; вырускного к выхлонтой 35 Нм.
И вот ещё про моменты: Ставил я сегодня впускной коллектор и сломал стальной болт М6 (N10115701) крутя с моментои 20Нм. В JN, впускной крепится 6-ю болтами М8 и 3-мя М6. Так вот, я эти все эти болты крутил с усилием 20Нм, а потом собирался затянуть на 25Нм (в книжке прописано 25Нм). Один из М6 возми да и сломайся на пределе 20Нм. Фото прилагается. Проверил динамометрический ключ - всё ОК. Болт был не ржавый. Я теперь гадаю как такое может быть. Посмотрел в интернет, а там пишут что по классу прочности (8.8) это болт (М6) тянуть надо с предельным моментом 10Нм (http://neotron.ru/raznoe/boltyi-markirovki-i-predelnyie-momentyi-zatyazhki.html) В книжке опечатка или я чего-то не понял?... ПС: вообще, болт, хоть и плотно прижал колектор, но похоже упёрся в конец дырки (померил другие дырки, другими болтами). Это для меня тоже загадка зачем так делать.
В ELSA пишут про болты впускного коллектора: М6 - 10 Нм М8 - 20 Нм Это для ABK, ADA, AAD, ABB, ADW. Для AAE размер болтов навскидку не нашёл, но момент 25 Нм почему-то. ИМХО, ты перетянул болт. Остаток извлёк? На JN не посмотрю, т.к. эльза недостаточно древняя. ИМХО, моменты как приведённые выше. Мог бы и сам засомневаться, что момент 20 Нм указан и для М6, и для М8 в твоей книжке.
Спасибо! Моменты в книжке указаны без указания номера болта, т.е. "момент затяжки выпускного колектора 25Нм". Книжка по всем моделям Ауди тех времен, так что могут быть неточности. Болт пока не извлек. Торчит около 3мм (2.5 витка резьбы). Кусок сидит там с моментом 20Нм. Собираюсь использовать вот такой инструмент: Vise Grip Locking Pliers. Если есть способы лучше - рад буду услышать. Про моменты я закинул вопрос в тему JN. Они долйны знать про свои мотор.
Учитывая сей факт сомневаюсь, что получится выкрутить его плоскогубцами, пусть даже фиксирующимися ) 3 мм торчит из ГБЦ и коллектор снят? Не считая высверливания на ум приходит только сварка. Аккуратно привариться, нарастить по кругу, прогреть хорошо ГБЦ и пытаться выкрутить. Скорее всего, будет ломаться в месте сварки. Тогда останется только высверливание. Смотри сам, как там удобнее, вероятно, придётся снимать ГБЦ. Резьба в ГБЦ, кстати, наверняка на грани издыхания, учитывая двукратное превышение момента. Тут как повезёт. Надо ж, на ровном месте косяк возник.
по личном опыту или из обших соображений? Сварки у меня нету Чтоб высверливать, можно вроде подобраться не снимая головы коллектор снят Резьба в аллюминевом блоке держит 25Нм (согласно Ауди) Вообшем буду пробовать вывернуть, надеусь все будет ОК да, обидно что так вышло
по личному опыту обломанные шпильки и болты были завёрнуты неизвестным моментом. Хотя это не важно, момент был достаточный для сворачивания. Хотя если учесть, что сворачивались они при отворачивании, следовательно, момент мог быть и бОльшим (например, закисли). По личному опыту были и наваривания с последующим удачным откручиванием, и высверливания. Если бы остаток болта был побольше, то самый хороший вариант - навернуть гайку и проварить. 3мм, в принципе, тоже для этого подойдут - пол гайки зайдёт. Остальное наварить. Попробуй найти опытного сварщика, который с первого захода сделает хороший провар без шлака. Это наиболее надёжный вариант. Высверливание - достаточно геморно и не удобно. Тяжело выдержать центровку и соосность, есть вероятность завалить резьбу. Твоя ситуация усугубляется тем, что туда должен быть закручен болт, а не шпилька - нельзя перейти на следующий размер (ремшпилька М8>М6). Какая? М4 или М12? ))
Фу, на этот раз повезло. Этим инструментом, что на картинке в предыдущих постах, всё удалось выкрутить. Резьба цела. Я доволен . Осталось заказать новый болт и точно выяснить с каким-же моментом его крутить.
Андрей, вообще на будущее: резьба держится не по всей длине, а скорее, последними витками. На будущее найди обратные сверла, от 3 до 6 мм хотя бы, с шагом 1 мм, они очхор выкручивают. Если наверняка-гайка на 3 витка и двоечкой по кругу пройтись, почти гарантированно выкрутишь. Клещами "третья рука" можно деформировать при зажиме, отрывается торчащая часть и худеморгеен
М6 крути моментом 10 Нм. Ну или без динамы от руки и сам усилие рули, если опыт в подобных вещах есть. А то видишь ведь - инструмент правильный есть, желание сделать как полагается есть, а неверная инфа подкузьмила. Вот не было бы у тебя динамометрического ключа, заворачивал бы сам и не сломал бы болт ))