О чём и речь. Вообще-то, пракцицки все новое железо а/запчастёвое из чайны, не надо тешить себя иллюзиями по поводу европы. БуБош не лучше нового китая в ближайшей перспективе и приобретение буБоша - это бОльшая лотерея, нежели приобретение в гамазине нового фабричного лицензионного чайнийца-гены с гарантией, за сумму в районе 100уя. ...мне так кажется, хотя ситуация у порога Поднебесной может отличаться от ситуации на пороге Европы...
лампа загорится, когда появится требуемая для загорания разность напряжений, а она не появится при питании от одних и тех же обмоток одного гены. Лампа может индицировать только неисправность в силовой части гены.
Не путай ВАЗ и Ауди. Да и схема твоя неверная - релюха контрольной лампы стояла только на ВАЗ 2101. Там был отвод от средней точки обмотки статора, через который и уравнивалось напряжение на релюшке лампы. У Ауди этого отвода нет. Лампа запитана от аккумулятора. И на втором ее выводе тоже будет напряжение аккумулятора при работающей гене. Так с чего бы ей гореть? Вторая тройка диодов видна в окне под маломощными диодами (показал стрелками) - Все силовые диоды зажаты между радиаторами моста. Его нужно разобрать - тогда их и видно станет. )))
Нет. Это фото не достаточно качественное. То что кажется диодами - пластмассовые элементы. Скорее всего диоды как подсказали выше каким-то образом в выступах внутри теплоотвода. Их как раз 6 штук. Столько и должно быть в трехфазном диодном мосте.
А на фото с другой стороны что, нет пластмассовых элементов? Они там тоже есть, только внизу. ))) Это изоляция между диодами и радиатором. Нижний радиатор у тебя плюсовой (и от него изолированы те три диода, что на первом снимке), верхний - минусовой (и от него так же должны быть изолированы другие три диода, места которых я показал стрелками). Радиаторы одновременно являются и соединительными проводами для каждой тройки диодов (то есть, каждый из них соединяет свою тройку диодов). А три контакта, к которым припаяны обмотки статора (и три маломощных диода), должны еще соединяться каждая со своей парой силовых диодов (внутри между радиаторами). Отпаяй мощным паяльником обмотки статора и прозвонив мост сначала между верхним радиатором и каждым из лепестков, куда припаивались выводы обмоток статора, а затем - между нижним радиатором и каждым из лепестков. На всякий случай прозвони и маломощные диоды - раз разобрал уже. ))) Мультиметр нужно включать в режим прозвонки диодов. Звониться каждый диод должен только в одну сторону, короткого там быть не должно. Между верхним и нижним радиатором короткого тоже быть не должно. И при сборке обращай внимание, чтобы плюсовой радиатор и его вывод нигде не замыкал на массу. Удачи! Кстати, мост RT-10H вроде не дефицит - он на куче машин применялся. В случае чего его и готовым купить можно. Вот он, вроде -
Огромное спасибо. Не додумался по маркировке поискать, а действительно продается в сборе дидоный мост цена от 550 до 1800 рублей. Пластмассовые изоляторы изнутри (между) охлаждающими элементами есть. Как только мне твердо сказали, что диоды это те шишки которые я принял за заклепки. Так я сразу прозрел. Как эти половинки охлаждающие работают, что один из них - а другой +. И как тут реализована электрическая схема. Что ж если автопроизводители так делают мосты, значит в этом есть смысл, надежность, компактность. Хотя я обалдел и еще не представляю какие там диоды? видимо плоские как батарейки в часы. На фото указал их место дислокации стрелками. Нашел еще фото с распайкой концов и максимально качественные, что есть вообще, но все фото с одной стороны, с другой нет. Методику прозвонки сделаю как вы сказали. Отпаяю обмотки статора и тестером на диодном тесте буду звонить в обоих направлениях становясь на металлический верх шишечки и охлаждающий радиатор. Из опыта мне подсказали, что если бы было КЗ диода, то зарядки у меня бы не было. Буду искать непропай-обрыв. Диоды на обмотку возбуждения уже проверил - рабочие. Сразу бы купил эту запчасть, да опасаюсь межвиткового замыкания в обмотках статора. Если в диодном мосту окажется все нормально звонящимся, то пропаяю все что смогу. Соберу генератор. Обожму (а может даже и пропаяю) на всякий пожарный провод от генератора до аккумулятора. И проверю как работает зарядка. Я мог бы при помощи дрели сворганить стенд для проверки генератора, но наверно это будет лишней возней. Если я все перебрал и нет зарядки, то это межвитковое замыкание в статоре. Со спокойным сердцем пойду выбирать новый генератор. Навряд ли же мне 3 раза продали неисправный регулятор напряжения...
дарова всем,что может быть за проблема...завожу,все работает..от генератора не понятный звук идет,что то типо гула что ли,а контрольная лампа аккамулятора на приборке,еле еле тускло горит,даже при увеличении оборотов ее накал не пропадает? ехал домой,тормазнул возле магазина,вышел и не завелся..так и прикуривал....после пришлось на ночь аккомулятор заряжать.. Сегодня щетки купил новые...не помогло..разобрал генератор...думаю что может диодный мост что...А если щетки не плотно ложаться на ротор,от них может быть такая проблема?потому что там выроботка не плохая...Или эту выробатку как то надо снимать?
Выроботку на колекторе убирают радикально , снимают старый протертый и ставят новый , сам колектор стоит около 100 р.
так то он в принцапе послужит...а ы смысле "Радикально" убирают?и как это дома ме сделать...?просто он еще не так уж и плох
похоже причину нашел,2 провода выходящие с катушке на диодный пост,пайка отвалилась ,гуляют там...может проблема именно в этом
я выработку на коллекторе моторчика печки снял напильником + 2 вида наждачки. Использовал дрель для вращения и прикладывал напильник. Если делать аккуратно, то не плохая метода. У меня получилось, что ламелей осталось мало и пришлось напаивать припой. Припой лег плоховато, почему не понял. И обезжиривал и грел паяльников 80 Вт. В итоге: руки не идеальные и шум чуть вырос (есть небольшое биение щеток). Но в целом ток потребления упал -> контакт щеток и коллектора стал лучше. Если коллектор более-менее, то напильником не стоит его шарашить (от кривизны рук зависит), а если коллектор совсем плохой, то хуже совсем не сделаете, а оживить контакт получиться. Но генератор по следующему выходу из строя лучше будет заменить. Так как из "говна" конфетку делать постоянно и накладно, и не правильно. Отвалившиеся провода конечно могли давать гул из-за того магнитное поле стало не симметричным и напряжение от этого упадет (не все обмотки работают)
Закончился ремонт генератора плохо. Распаял диодный мост. Проверил все диоды. Тестер показывает - рабочие. В прямом направлении была на одном разница 390 мВ, а на других разброс от 450 до 490 мВ. Пропаял - показания стали равномернее около 400 на всех. Спаял диодный мост как был. Проверил на короткое замыкание ключевые точки и диоды - нормально. Поставил на машину, лампочка индикации возбуждения горит, завел, а он вообще перестал давать напругу. Только, что заряженный аккумулятор показывает 13.6 без нагрузки и 13.3 под нагрузкой. От оборотов напряжение вообще не меняется. ): Обидно, потому, что делал аккуратно, времени потратил. При переборке все запчасти показали себя рабочими. А итог плачевный. Хрень какая-то..
sergey113 Он должен работать, если там все нормально с мостом и обмотками. Якорь проверял? Обмотки статора на корпус прозванивал? Там же все просто... Ну а если там все нормально - ставь новый РР. Больше там и не может быть ничего.
Да, маленькие диоды припаял правильно? Не перепутал полярность? Они питают реле-регулятор после возбуждения генератора.
zonych Woffka Вот сам в шоке. Не сложная конструкция, а не получилось что-то. Диоды и места пайки где паял, делал это на совесть. Припоя не жалел прогревал хорошо. Не должно отвалиться даже если бы там действовали центробежные силы. А там их нет, диодный мост на статоре. Якорь проверял только на то что обмотка звониться через кольца. Обмотки статора на корпус не проверял. Не подумал об этом. Маленькие диоды припаял как они и стояли на выход из генератора отрицательным концом. Перепутать тяжело так как они изогнуты по месту. Регулятор менял уже до этого 3 раза, что еще раз покупать ? Да и если регулятор, то напряжение бы зависело от оборотов. А у меня на данный момент от оборотов напряжение не меняется. Подозревал или непропай в диодном мосте ,или межвитковое в обмотках статора. Диодный мост пропаял как надо, а межвитковое должно было остаться в том состоянии, что я снял. А получилось ухудшение. После раздумий есть небольшое подозрение - может силовые диоды после нагрева паяльником не пропаялись как надо на "дальнем" конце. Который соединяет их с радиатором охлаждения. А после установки на двигатель от стартовой вибрации отклеились? Но я то место сам точно не смогу пропаять простым паяльником. Поеду завтра за генератором. Обидно чуть-чуть за руки кривоватые.. но считаю что и конструкция генератора уродская. Могла быть лучше.
при нагрузке всего 13.3 после 13.6 это 5 АКБ на 100А? Кстати попробуй регуляторы напряжения другие, у боша они на очень многих машинах одинаковые. И провода проверить от приборки до гены