Здравствуйте, подскажите в какую сторону смотреть? Есть Audi 80 b3 JN. Сначала появилась проблема еще в прошлом году - после прогрева не падали обороты, нужно было или проехать или заглушить и завести, проблема не серьезная и особо не напрягала, по этому ничего не делал. А где-то месяц назад ехал себе ехал, и перед перекрестком начал останавливаться (нейтраль, тормоз) и заглох! Был шокирован. Завел и поехал дальше как ни в чем не бывало. Тормозил, глушил - ничего. А потом началось. Сначала на холодную машину заводишь, работает четко секунд 5 и начинают обороты плавать дико (800 - 1100), хотя на улице было прохладно и поидее должны быть прогревочные около 1300-1500. После прогрева все было отлично. Потом и на горячую перестала обороты держать - подкрутил холостой ход болтиком и успокоился (как обычно ,лезу куда не знаю сам...). На данный момент - прогревочных нет вообще, заводишь и машина работает как паравоз. Воняет бензином дико, обороты скачут ,машина троит, на горячую после того как проедишься километров 5 - обороты стоят, но могут стоять на 950, а могут на 1150, а могут и на 700 дергаться. Заметил такую штуку, во время прогрева если постоянно нажимать на педаль тормоза, то обороты поднимаются до прогревочных и стоят намертво, перестаешь нажимать и все на исходную. На горячую всегда по разному, если держит 950, то при нажатии на тормоз обороты начинают подниматься, а если держит 1150, то при постоянном нажатии обороты начинают падать и машинка может заглохнуть вообще. Если на горячую заводить - симптомы все теже что и на холодную, пока не прокатишься - не будет держать обороты. Куда смотреть и куда лезть, подскажите пожалуйста? воздушный фильтр менял - бесполезно, ДТОЖ тоже новый стоит (они вообще меня пачками про запас лежат, задолбали лететь). А еще по ощущениям дико расход бензина увеличился.
Я сегодня заметил еще одну деталь. Утром на прогреве отключил датчик который стоит сбоку на дозаторе со стороны двигателя (не знаю что это) и машина начала работать как часы, подключил обратно и все вернулось. Прогрел, проехал 10 км - стоит работает как часы. Причем пробовал отключать на прогретой этот датчик и не было никаких изменений. На холодную пережимал шланг что от клапана доп подачи воздуха идет - машина начинала глохнуть. А если постоянно нажимать тормоз то обороты поднялись до 1700 прогревочных. Перестал нажимать торомоз и все вернулось обратно
если реагирует на тормоз, то смотреть вакуумный опережитель зажигания, ВУТ(чтобы не пшикал) и в целом герметичность и целостность вакуумной системы.
Вообще всю систему смотрел и черепаху, вроде все цело. А где находится этот вакуумный опережитель зажигания и где не должен пшикать "ВУТ" ?
на картинке под цифрой 1. Посмотри, не слетела ли трубка с него пусть кто-то нажмет педаль тормоза при работающем двигателе, а ты послушай в районе ВУТа
А понял, нет ,с этой трубкой все впорядке, это точно. Проверял сам. А как можно точнее выяснить, действительно ли в нем проблема? Просто покругу менять все запчасти на что падает подозрение - достаточно дорогое удовольствие). Еще я уверен, что у меня не правильно работает клапан дополнительного воздуха, я так понял ,что когда машина прогрета, если пережать шланг от этого клапана, то не должно ничего менять, а у меня даже на 90 градусах машина начинает глохнуть если его пережать, о чем это может говорить? Просто если я правильно все понимаю, то если этот клапан пропускает доп воздух когда он этого не должен делать, то когда я пережимаю шланг - по идее наоборот должно все восстанавливаться, так как я убираю избыточный воздух? В общем совсем запутался Завтра послушаю, но просил друга механика послушать, сказал что вроде по звуку все впорядке. Завтра проверю сам.
в этих трубках рабочим элементом является вакуум. Воздух - губителен для работы системы в целом. Т.е. нигде не должно быть подсоса воздуха и перегибов трубопровода!
Посмотрел ВУт, ничего там не пшикает (пока нажимал педаль тормоза - лопнула тормозная трубка которая идет от левого колеса к правому блин (( ), промыл карб клинером клапан дополнительной подачи воздуха - подключил 12в и через несколько минут клапан полностью закрылся. Пробовал напрямую без клапана - держит 3 000 оборотов. Правда вакуумный распределитель зажигания не проверял (
1. Хорошо что не в движении лопнул, поэтому плюс! 2. Этим клапаном (если мы про клапан под номером 2 на картинке), управляет ДТОЖ (не тот, что на стрелку). Его (ДТОЖ, ключ) тоже надо проверить.
по поводу пункта 2. Не могу на память сказать начальное состояние этого ДТОЖ, но суть работы его такова: на ХХ при прогреве движка до 60*С этот ДТОЖ уменьшает через элпневмоклапан обороты с прогревочных до нормальных при ХХ. Стоит только "погазовать", обороты после 10-15 сек опять падают до ХХ.
У меня такого нет. У меня клапан дополнительной подачи воздуха стоит слева от двигателя. Короче в любом случае он исправен.. Датчик ДТОЖ новый стоит
Мужики, спасайте =\ Облазил уже все, на герметичность проверил тоже все, все отлично вроде как. Заметил вот такие 2 новые штуки. 1) что за датчик стоит на дозаторе слева (со стороны крыла)? Я что отключаю фишку, что подключаю, не меняется вообще ничего. 2) вытащил предохранитель толи 27 толи 28 (он у меня там всего один стоит, не обратил внимание на против каких предохранителей расположен по этому не могу определить точно). Из того что нашел я так понял, что это Электронный блок управления двигателем 27 Электронный блок управления двигателем 28 какой-то из них. Так вот, когда я выключил этот предохранитель, машинка начала работать как часы! Никаких плавающих оборотов (ровно 900), заводится с пол пинка (никогда так не заводилась, всегда нужно было покрутить стартером. Думал что проблема в обратном клапане на бензонасосе и давление не держится, но теперь получается что не в нем дело был Оо). Едет отлично, никаких провалов не заметил... Нажимал на педаль тормоза много раз, но обороты стоят как вкопаные. Что это такое вообще? Да, еще заметил, что если вытащить трубку от вакуумного распределителя зажигания то ничего не происходит вообще (проверял, когда предохранитель еще стоял, без него не смотрел). Саму трубку от распределителя проверил, герметична. Вытаскивал с распределителя, зажимал и все равно никаких изменений. И причем если погазовать подольше или просто дать машинке поработать с перебоями, то минут через 5-10 обороты встают в норму и все работает отлично. Заглушил, завел и история по новой...
В общем сделал кое какие замеры на прогретой машине. Лямда: Не разрывая цепь стоит 0,55-0,57в и не двигается, снимал разъем с эгрд, с ДТОЖ - на лямде без изменений. При этом на ЭГРД сила тока 3.4ма но постоянно уменьшалось, последнее что видел спустя минут 10 - было уже 2,7ма. Если разорвать цепь и сделать замер, то стоит 0,64в, снимал разъемы опять, но изменения были не значительные (0,68 прыгнуло). Эгрд: С лямдой написал уже выше, без лямды стоит начинает где-то с 17-18 ма и постепенно идет вниз (за минут 10 доходит до 14). Заметил одну вещь, сегодня когда ездил за мультиметром, приехал домой - машина как всегда работает как часы (когда проедишься, то все работает отлично). Так вот померил ток на ЭГРД - значения колебались от 8,5 до 12,5ма где-то. Скинул датчик с ДТОЖ, сразу же одел и ток стал 15ма (лямда вкл.) Чем меньше был ток, тем стабильнее работала машина. Крутить пока ничего не стал, я так понимаю, лямду под замену?
Как мерил напряжение? Между ЛЗ и массой мотора? А ток в разрыв провода? Если так, то ЛЗ под подозрением. Проверь соролтивление ДТОЖ. Сопоставь с графиком А это еще что за замер?... он противоречит предыдущим. Получается ЛЗ работает исправно! Проверь с начала ДТОЖ. И если ДТОЖ соответствует, топовтори все замеры на горячем 90С моторе. ток ЭГРД на ХХ ток ЭГРД при 3000объ Успеха!
Спасибо за советы! Ждал Вашего ответа) ЛЗ мерил между лз и массой. Сначала не разрывая цепь лз-мозги, потом отсоединял лз от мозгов. Ток мерил в разрыв. ДТОЖ проверю, но он новый, поменял его в первую очередь, когда начались проблемы. Все замеры делал на 90С. p.s я так понял, что у лямбды есть предел 0,85в, но она у меня стоит на 0,65-0,69. "особый" замер делал не специально. Просто поехал к знакомому за мультиметром (мой ток не стал замерять), приехал домой, машинка работает как часы, решил посмотреть что на ЭГРД происходит. А там ток от 8 до 12. Отключил ДТОЖ, сразу включил обратно и начались чудеса. Расход дикий, везде пахнет бензином, машина дымит белым дымом, а лямда работает в пределах (не уперается в 0,85), значит ее надо менять?
Массой мотора или массой кузова? Надо всегда мерить ЛЗ между массой мотора! Есть небольшая разница. Может по этому ты не видел 0,8 вольт. Проверь. Это единственный правильный способ замера напряжения ЛЗ. Не понял - к чему такая манипуляция с отключением ДТОЖ? Даже не могу комментировать. так замени предохранитель внутри мультиметра. Свой мультик по любому нужен. Иначе это не дело... Покатайся с подключенным мультиметром в салоне. понаблюдай за током ЭГРД при езде. Опиши, что видишь...
Лямду мерил между массой кузова. Перепроверю не разрывая цепь между мотором. Посмотрю что скажет. Попробую мультик в салон вывести но у меня там все на проводках))) Надо будет это дело закрепить тогда. Подскажите еще, какой шестигранник нужен для регулировки СО ? А то из своих 2 наборов ничего не смог подобрать (у меня звездочки) да еще и короткие ключики у меня (
Нужен шестигранник на 3мм. Не звездочка типа Торх чем длиннее ручка, тем удобнее - аж 20см. крути только, если надо. по немного. всего не более 0,5 оборота в одну или другую сторону, одновременно меря ток ЭГРД.
Смогу только завтра до машины добраться. Подскажите, если у меня лямда будет показывать 0,85в, как я могу проверить, что она работает? Что нужно сделать со смесью что бы увидеть хотя бы изменения у лямды?
Показания ЛЗ 0,8в означает богатую смесь. Независимо от причины. Чтобы убедиться: -можно повернуть винт СО против часовой, или даже только нажать на винт регулировки СО хоть длинным гвоздем -если ток ЭГРД больше ноля (10мА), то снять разъем с ЭГРД, -сделать подсос лишнего воздуха в обход лопате расходомера (чуть приоткрыть шланг на впуск. коллектор), -рукой снизу (сняв возд. фильтр) слегка придержать лопату расходомера (в низ, ...а если в верх, то на оборот пере обогатится) -- это все при работающем моторе на ХХ, осторожно... Если при этом напряжение упадет к 0,2в, то ЛЗ живой.