80 Upgrade передних тормозов Audi 80 B4. Отчёт.

Всем привет.
Расскажу про upgrade передних тормозов на своей бочке A80 B4 93 г.в. (модельный, на самом деле осень 92), ABT, седан.
Позже, когда сей процесс будет завершён, если модераторы сочтут нужным, тему можно будет перенести в "отчёты" или "Faq/тормозная система", т.к. здесь будет вся необходимая информация для осуществления такого апгрейда + картинки.

Предыстория здесь

Итак, на бочках B4 применялось 5 типоразмеров передних тормозов, в зависимости от года выпуска, мотора, типа КПП:

256 х 13
256 х 22 вентилируемые
280 х 13
280 х 22 вентилируемые
276 х 25 вентилируемые

Плюс к этому 2 размера вакуумного усилителя и несколько видов ГТЦ (2 диаметра + для ABS свой).


У меня стоят самые слабые тормоза - 256 х 13. Их реально мало, если только не ездить степенно и размеренно.
Вобщем, принято решение сменить тормоза на другой размерчик.
Изучив каталоги, информацию о необходимых компонентах обобщил в такую табличку:

[TABLE]ДЕТАЛЬ \ типоразмер

256х13​

256х22​

280х13​

280х22​

276х25​

Диск тормозной, 2 шт.​

895 615 301 895 615 301 A 8A0 615 301 8A0 615 301 E 895 615 301 B

суппорт левый​

357 615 123 AX 443 615 123 FX 8A0 615 123 X 443 615 123 FX 895 615 123 A

суппорт правый​

357 615 124 AX 443 615 124 FX 8A0 615 124 X 443 615 124 FX 895 615 124 A

Cкоба с направляющими пальцами, 2 шт.​

443 615 125 E 443 615 125 F 8A0 615 125 857 615 125 A 447 615 125

Колодки тормозные дисковые, комплект​

8A0 698 151 B 8A0 698 151 B 8D0 698 151 L 8A0 698 151 C 895 698 151

Грязезащ. щит тормоз. диска левый​

893 615 311 B 893 615 311 B 8A0 615 311 B 8A0 615 311 B 8A0 615 311 B

Грязезащ. щит тормоз. диска правый​

893 615 312 B 893 615 312 B 8A0 615 312 B 8A0 615 312 B 8A0 615 312 B
[/TABLE]

Других отличий по рабочим тормозам не выявлено. Крепёжные отверстия под скобу в корпусе ступичного подшипника одинаковы. Было 2 вида корпуса, но отличаются они посадочным местом для ступичного подшипника.

Как видно из таблицы, практически все позиции у каждого размера свои.

Исключения (взаимозаменяемость):
грязезащита - на 256ых тормозах одна, и на 280х и 276х - другая;
колодки тормозные - несмотря на различные буквы в конце артикула, на первые 4 варианта тормозов аналоги "бьются" одни и те же (разница может быть в наличии датчика износа, но геометрически они одинаковы), а на двухпоршневых суппортах (тормоза 276х25) колодки уже свои, большего размера;
суппорта - на вентилируемых тормозах 256х22 и 280х22 суппорта одинаковые.

Самые дорогие позиции в этой табличке - это суппорта, поэтому переход с 256х22 на 280х22 будет самым недорогим, особенно если не менять грязезащиту.

Что касается моего случая, то после мучительных раздумий, напоив зелёное земноводное, склонился к последнему варианту - 276 х 25. Хотя 280 х 22 примерно на 20% выходили дешевле. Правда, окончательные цифры вырисовываются только в процессе заказа. Сумма, получившаяся при проценке деталей, в итоге заметно выросла, т.к. некоторые позиции пришлось перезаказывать, в частности, один из суппортов и колодки.

Что касается других элементов тормозной системы, там тоже есть варианты:

Главный тормозной цилиндр:

4A0 611 021 D - Ф 23,81 - 2 х М10х1 - ставился на машины с моторами AAH, ABC, ACZ и на машины с ABS.
8A0 611 021 - Ф 23,81 - 4 х М10х1 - ставился на машины с остальными моторами после 93 года.
893 611 021 A - Ф 22,40 - 4 х М10х1 - ставился на машины с остальными моторами до 93 года.

По идее, мой случай третий.

Вакуумный усилитель тормозов:

4A0 612 107 A - 10" - ставился на машины с моторами AAH, ABC (ACZ в elcats не упомянут почему-то)
и он же ставился на машины с остальными моторами после 93 года
893 612 107 A - 9" - ставился на машины с остальными моторами до 93 года.

Мой случай, опять же, второй.

Итак, видим, что VAG на большинстве моторов после 93 года увеличил коэффициент усиления (вакуумник стал больше), педаль легче должна стать, а так же увеличил диаметр главного цилиндра. Соответственно, при том же ходе педали, прокачиваемый объём жидкости стал больше.

Возможно, установкой новых рабочих тормозов дело не ограничится. Посмотрим.

Итак, детальки получены, сложены в гараже и обфотографированы.
Коробка одного из суппортов имела такой вид, будто ей играли в футбол ))

Кстати, не сказал, что конкретно заказывал. Вот:

TRW DF 2600 - Диск тормозной 276х25
TRW BHU 102 - суппорт левый (восстановленный)
TRW BHU 103 - суппорт правый (восстановленный)
TRW BDA 169 - Cкоба с направляющими пальцами
SCT SP235 - Колодки тормозные дисковые

Грязезащитные щиты пока не стал заказывать. Посмотрю, насколько мои будут неподходящи. Если нет, то на разборках где-нибудь поищу. Новые оригинальные железяки по тыще за штуку как-то не хочется.

Теперь фотки:

TRW BHU 102

​

​

TRW BHU 103

​

TRW BDA 169



Как видим, скоба комплектуется фирменным презервативом от TRW, на случай спонтанного секаса в процессе апгрейда =)
Шутка. Это просто смазка, поэтому секас будет незащищённым ))

SCT SP235



TRW DF 2600



Это диски 276х25.

А вот, к примеру, такие у меня есть диски 256х13 - ATE 24.0313.0166.1:



А вот эти два диска вместе, для сравнения:

​

​

Почувствуйте разницу ))
Очевидно, что прогреть такой диск гораздо сложнее.

====================================================================================

Решил-таки покрасить суппорта со скобами.
Купил протравливающий грунт и эмаль для суппортов.
Вот такие:

​

Снял направляющие пальцы скоб, выкрутил штуцера из суппортов, отверстия заглушил. В скобах отверстия под пальцы - похоже, втулки. Посадочные места для пыльников пальцев обмотал тканевой изолентой.
Пальцы с пыльниками снимал для очистки поверхности от смазки.

Поршни вынимать не стал. Пыльники обмотал малярным скотчем.
Поверхности протёр растворителем.

Кстати, в каждой скобе один из пальцев имел люфтик, меньший, чем в моих старых скобах, конечно, но лучше б его не было.

​

​

​

​

​

Сначала развесил детали на улице у гаража, но лёгкий ветерок сдувал распыляемый грунт и процесс не пошёл. Пришлось красить в гараже у открытых ворот. Поднимающееся облако частиц грунта, а потом и краски сдувал компрессором.

​

​

​

Далее развесил всё для просушки на крючках из электродов.

​

​

​

​

Красил в несколько заходов, давая на просушку по полдня.
На баллончике написано, что окончательная сушка 24 часа.
На самом деле этого мало. Даже через день легко было содрать покрытие, задев деталью за что-нибудь (потом фотку покажу). Нормальная твёрдость достигается только через несколько дней. Вобщем, досыхали уже на машине.

====================================================================================

Летняя резина на 15" кончилась в прошлом году, поэтому задумывался о переходе на 16". В этом случае, кроме шин, нужны и диски. Нашёл хороший вариант в Кирове.

Машина на старых колёсах (7J15 4x108 et 35 + 195/65R15):

​

​

​

Новые колёса приехали из Кирова в Челябинск, где я их забрал на терминале транспортной компании (Отдельная благодарность maxx_18 за осмотр колёс в Кирове). Привёз, отмыл кёрхером, после чего были сделаны фото, на следующий день свозил на балансировку и купил новые болты под конус, т.к. мои старые сферические.

​

​

​

​

​

Новые колёса Виком имеют ту же ширину 7", вылет чуть глубже в арку et 38, шины 215/55R16 Amtel Planet FT-501.
Учитывая ширину 215, эффективность торможения при прочих равных, в сравнении с 195 будет выше, так что новые колёса будут как раз в тему ))

Amtel'у до ContiPremiumContact2, коих я укатал 2 комплекта, скорее всего, далеко. Но что уж теперь. Поездим, посмотрим. В инете отзывы неоднозначные.

 

ограничение на 30 изображений в посте, поэтому придётся бить отчёт.

Продолжу.
Описывать, как демонтировать элементы передней тормозной системы не буду - там всего-то по 4 болтика открутить с каждой стороны после демонтажа колёс.

Повторюсь фотками для сравнения элементов старой тормозной системы и новой:

​

​

​

​

​

​

На одном из старых суппортов когда-то был сорван прокачной штуцер, вкрутили болт, для этого явно нарезали резьбу, т.к. болт М12, а штуцера М10. Так и прокачивал ))
Надо будет штуцер подобрать, что ли...



Новые тормозилки и тормозная жидкость VAG B 000 750 M6 в 10-литровой канистре. Уже заканчивается, кстати.



Элементы старой системы на помойке, пардон, на мойке ))
...и далее на просушке, после продувки компрессором:

​

================================================== ==================================

Приступим к установке, наконец.

На крючок из электрода (можно использовать проволоку, верёвку, что угодно) подвешиваем суппорт, накрутив его на тормозной шланг. На крючок вешаем так, чтобы не нагружать тормозной шланг. То есть непосредственно после откручивания старого суппорта, накручиваем новый, дабы не пролить тормозную жидкость и не придумывать судорожно, чем заглушить тормозную трубку (заглушить можно резиновым колпачком от прокачного штуцера, но всё равно может капать).




Далее устанавливаем тормозной диск и прикручиваем скобу




Выше в разделе покраски говорил, что легко ободрать деталь. Вот показательный пример:




Диск, скоба, колодки:




Устаналиваем суппорт, закрепляя болтиком к верхнему направляющему пальцу скобы




В отличие от тормозных систем 256х13, 256х22, 280х13, 280х22 в этой тормозной системе колодки имеют пружину, поэтому, чтобы суппорт "натянуть" на место, требуется приложить некоторые усилия




Провод и разъём датчика износа колодок закрепил временно на тормозной шланг

​

​

Парни, подскажите, куда должен крепиться этот разъём в штате?
Дайте фотку или ссылку. В каталогах отдельных кронштейнов навскидку не нашёл.


Кстати, как все уже заметили, экранирующие щиты тормозных дисков менять не пришлось. Они абсолютно ничем не мешают, хотя по каталогам (и номера я выше приводил) они другие, даже на картинках внешне. Этому я тоже рад, так бы выкинул по тыще рублей за каждую железку.

​

​

Скобы по отношению к щитам стали впритык, но подгибать ничего не пришлось. Виднеющиеся замятости щита были получены в процессе эксплуатации ранее, а может, это и не замятости вовсе ))

Не забываем протянуть крепёж.
Болты скоб моментом 125 Н*м.
Болтики направляющих 35 Н*м. Если есть опыт срыва болтов, то болтики направляющих тянем от руки. А момент 125 Н*м лучше проконтролировать динамометрическим ключом. Когда-то давно был у меня случай, когда недотянутый болт выкрутился и потерялся, и вся тормозилка отвалилась в сторону, держась на одном болте и тормозном шланге, и скребла по колёсному диску.

================================================== ==================================

Продолжу потихоньку...

Та самая крышка для прокачки/продувки тормозной системы:




Решил одеть старые 15"ки, прикинуть зазоры, т.к. они у меня будут бегать зимой. Зазор между суппортом и балансировочным грузиком 3-5 мм! Но ничего нигде не задевает.

​

Новые колёса:




Дальше смотрим зазоры между новыми колёсами 215/55R16 и кузовом и т.п., т.к. до последнего момента терзали сомнения, что встанут, хотя перед переводом денег в Киров специально всячески вертел старые 15"шки и прикидывал изменения габаритов.

Зазор между рулевым наконечником и 215ой шиной (примерно 5-10 мм):



Зазоры между вывернутым колесом и аркой кузова в любом положении и месте либо больше, либо такие же.

Далее, зазор между задним колесом и стаканом амортизатора, пружиной, составил тоже порядка 5-10 мм:




Вобщем, шины встали отлично. Я даже не думал, что на бочку B4 можно такое впихнуть. Возможно, клиренс помог. Далее эксплуатация показала, что при езде ничего нигде не задевает.

================================================== ==================================

​

Больше фоток есть дальше в теме.


Теперь немного выводов и впечатлений

Итак, первое, что почувствовал сразу - увеличился ход педали тормоза "до упора". Поначалу тормоза были так себе. Дал поработать колодкам и дискам. Километров через 20-30 тормоза постепенно проявили себя.

Поездив ещё пару дней, несколько привык к увеличенному ходу педали тормоза, но это не порядок. Так оставлять не буду. Сами тормоза нравятся. Машину останавливают очень эффективно. Особенно вкупе с 215ми шинами. Никакой тяжёлой управляемости с новыми тормозилками и колёсами нет и в помине.

Насчёт шин.
Предполагал повышенную чуткость к колее, но боялся худшего, чем оказалось на самом деле. Да, обратная реакция руля обострилась на неровности/колейности, но не критично. Вообще, поведение машины мне нравится. Если сравнивать с континенталями премиумконтактами2, то на виражах на сухом асфальте с этим 215ым амтелом чувствуется лёгкое проскальзывание. Может быть, 195ые контики так же себя вели. На 215х контиках в этих же условиях ехал бы как по рельсам однозначно.
Но в целом пока всё нравится.

ПРОДОЛЖЕНИЕ НИЖЕ

П.С.
Для тех, у кого защита тормозных дисков в плохом состоянии или отсутствует, на форуме есть замечательный отчётик: Изготовление защиты тормозных дисков!!!

​

​

Можно изготовить по аналогии.

 

Всем привет.
Ситуация с ГТЦ устаканилась. Выбрал тут время для описания следующей части отчёта.
Сокращения:
ВУТ - вакуумный усилитель тормозов;
ГТЦ - главный тормозной цилиндр.

Итак, мы остановились на том, что после установки двухпоршневых суппортов увеличился ход педали тормоза, что связано с большим рабочим объёмом цилиндров в суппортах G60.

Забегая вперёд, скажу, что в итоге в своём частном случае вернулся на старый ГТЦ 22,40, но для клуба потрачу время и распишу чего и как делал, подводные камни и нюансы, решения. Вполне возможно, что кому-то это здорово сэкономит время.


Итак, на эксперименты подвернулся новый ГТЦ 23,81 Jp Group 611640001.



Но имейте ввиду, что даже если вам подарят подобную дешевую вещь и вы радостно побежите её ставить, то вполне может оказаться, что вы проведёте массу времени, вобщем-то, впустую. Но если руки чешутся, то можете поиграть в лотерею, ну и опыт приобретёте ))

Но продолжим.
Снимаем старый ГТЦ. Для этого следует удалить тормозную жидкость из бачка.



Не обращайте внимание на новый гтц на фото. Процедуру эту выполнял неоднократно, фотографировал в разное время, поэтому гтц может быть на фото не тем )) Главное, комментируемый процесс. Шприц вообще для галочки сфотал (см ниже).

Сразу скажу, что откачка жидкости шприцем - долго и нудно. Гораздо эффективнее и быстрее снять левое переднее колесо (можно и правое, но с левым работать удобнее - меньше бегать) и слить жидкость через штуцер, что я и сделал.



Рекомендую дунуть в бачок компрессором через упоминавшуюся уже ранее крышечку, тогда вообще быстро жидкость сольёте. Как видим, объём бачка, ГТЦ, трубки и РТЦ составил 0,5 литра. Это к тому, что ёмкость брать не меньше пол-литры ))

Если жидкость подлежит замене, то я обычно выдуваю её компрессором через бачок из всех трубок, поочерёдно откручивая штуцера на РТЦ. В этом случае ёмкость приготовьте побольше (или две по 0,5 ).

В моём случае тормозная жидкость в системе вся новая, поэтому сливаю в чистую ёмкость и только с одного колеса. Потом она будет залита снова. Опять же, забегая вперёд, скажу, что она многократно прошла через систему, т.к. ковырялся я долго и в несколько заходов ))

Update
На тему сливания жижи с бачка: бачок разделён перегородкой на две части, поэтому сливать лучше всего через передние колёса (оба), они в разных контурах и бегать меньше.


Итак, жидкость слили.
Снимаем шланг, идущий на ГЦС и глушим его



можно и не снимать, но это будет неудобно:



Снимаем бачок, стягивая его вверх, покачивая из стороны в сторону. Помогаем мощной отверткой или подходящим по размеру гаечным ключом. Усилие прилагать равномерно, лучше между двумя патрубками. Вытаскивать их оба одновременно, т.к. известны случаи их облома, если вытаскивать по одному (сильно наклоняя бачок). Предварительно снимаем разъём датчика уровня ТЖ.



Старый оригинальный чугунный (или стальной) ГТЦ 22,40 Ate

​

​

...и новый рядышком, алюминиевый.

Снимается просто. Откручиваем 4 тормозные трубки (гайки на 11). Откручиваем две гайки на 13 на вакуумном усилителе. Слышим всасывающий звук - камера в вакуумнике наполняется воздухом. Это при условии, что всё исправно было и система герметична - клапан на вакуумной магистрали, диафрагма усилителя, прокладка между ГТЦ и ВУТ.

Ставим в обратном порядке. Смачиваем резинки ГТЦ тормозной жидкостью, вставляем бачок, устанавливаем новый ГТЦ на ВУТ - здесь есть нюансы, о которых я напишу ниже.
Затягиваем гайки без фанатизма (по памяти 25 Н*м, но тянул от руки, т.к. динамометр у меня от 40 начинается). Закручиваем тормозные трубки.

Новый ГТЦ на месте. Не забываем про разъём датчика и сеточку-фильтр в бачке!



Теперь о нюансах. При установке нового ГТЦ надо проследить за зазором между штоком усилителя и толкателем ГТЦ, я отвлёкся и этот момент упустил из виду. Как позже оказалось, при закреплении ГТЦ шток ВУТ уже надавливал на толкатель ГТЦ.
Вернул шланг ГЦС на место, залил жидкость, прокачал всю систему и выехал.

Теперь о симптомах-последствиях установки ГТЦ с сильным "преднатягом" (~4-5 мм).
Поскольку поршни ГТЦ были надавлены до заливки ТЖ с последующей прокачкой, то поведение совсем не такое, как это ожидается от обычного авто с преднажатым тормозом.

Описываю: Сначала педаль тормоза при нажатии утапливается без особого эффекта, потом идёт резкое торможение. Очень нелогично, непривычно и дискомфортно. Кроме того, есть зависимость эффективности от скорости нажатия. Резкое торможение, о котором я писал чуть выше, это блокировка колеса (в том числе и на асфальте), но замедления существенного (ожидаемого) не происходит. Испытания на различных скоростях показали следующее:
- на низких скоростях могли заблокироваться все 4 колеса;
- на средних получал блокировку заднего колеса (или обоих), перед не блокировался, существенного замедления нет;
- на торможении со скорости ~80 км/ч колёса не блокируются, как не топчи педаль (доходит до конца и упирается), замедление плавное;
Полный отстой.

Второй заход.
Все операции выполнял один.
Слил ТЖ, снял шланг ГЦС, бачок снимать не стал, открутил т/трубки, снял новый ГТЦ, понял, что был существенный преднатяг. (На самом деле, достаточно открутить т/трубку правого переднего колёса. Т/трубки остальных колёс позволят вытащить ГТЦ из вак. усилителя).




Регулировка ВУТ/ГТЦ.
С напарником проще, но можно и без него.
Шток ВУТ и пластина, на которой он закреплен:



Видна регулировочная шайбочка (светлая). Это я уже ставил, а изначально была очень тонкая (~0,25 мм) и наконечник было вообще не определить, но он есть ))

дальше нажимаем педаль тормоза:



Шток выходит и его наконечник значительно легче вытащить.
Делается обычными плоскогубцами. Первый раз стягивался тяжело. Подставьте руку под шток, чтобы не уронить шайбочку, когда наконечник штока соизволит выйти.

​

Поскольку у меня шток ВУТ надавливал на новый ГТЦ, мне надо было убрать шайбочки. Убрал, но надавливание осталось (ещё бы, "преднатяг" был 4-5 мм). Стал думать, кто виноват и что делать. Мысли были разные - от "сточить наконечник" до "засверлить колодец толкателя", в который вставляется шток при установке ГТЦ. Замеры показали, что ГТЦ геометрически разные в нескольких параметрах: глубина колодца, длина толкателя, таким образом, расстояние от привалочной плоскости ГТЦ до дна колодца разное. Поэтому сначала была мысль "углубить" колодец, пока не дошло, что это не шток ВУТ надавливает на толкатель ГТЦ, а толкатель ГТЦ давит на пластину со штоком. Шток до дна толкателя ещё не достаёт!



А вообще, описание процесса регулировки не нашёл ни в книге, ни в ELSA. Везде пишут: "заменить ГТЦ" и всё. Упоминается регулировка расстояния от педали тормоза до ВУТ, а про ВУТ/ГТЦ ни слова.

Далее. Стало ясно, что виноват более длинный толкатель нового ГТЦ 23,81. Скорее всего это не Jp Group виноват, а ГТЦ действительно конструктивно иной, т.к. с 1993 года сменился не только ГТЦ, но и ВУТ тоже. Ну, я об этом уже рассказывал.
Решение напросилось само собой:



Откручиваю остальные тормозные трубки, ГТЦ в тиски, болгарку в руки.
Отпилил примерно 4 мм (отпиливал 3 мм + толщина отрезного круга 1 мм с копейками).

Ставлю ГТЦ на ВУТ, вот теперь шток без шайб чуть-чуть не достаёт до толкателя. Шайбочками необходимо выставить такую длину штока, чтобы он не нажимал на толкатель ГТЦ, но зазор был минимален (чтобы минимизировать свободный ход педали тормоза). Это не сразу получилось и колёса поначалу слегка были подторможены. Это сразу ясно, когда колёса одеваем обратно. Тормозной диск практически не провернуть, а потом при эксплуатации тормозные диски всё время тёплые или горячие, если ГТЦ поджат слишком сильно. Ну и выбег меньше и т.п.

Вобщем, собрал всё, заполнил и прокачал тормозную систему.
Кстати, ещё один важный момент, о котором нигде не упоминается в литературе (или мне не встречалось). После установки ГТЦ необходимо завести мотор, чтобы привести ВУТ в рабочее положение, иначе стандартный (с помощником) процесс прокачки ТЖ превращается в гемор. Педаль проваливается до упора, при отпускании застревает в середине хода, потом отщёлкивается. Короче лажа полная. После заводки мотора поведение педали становится обычным, появляется тугость и т.д. Резко снижается ход педали и становится возможным создать давление в тормозных контурах. Впрочем, я систему заполнял давлением компрессора.

Ладно, выехал.
Ход педали стал меньше, чем с ГТЦ 22,40, тормозит хорошо. Усилие на педали тормоза осталось прежним (увеличенный с 93-го года ВУТ сделал бы педаль полегче). По тёплым дискам понял, что на штоке ВУТ шайбочку одну убрать неплохо бы.
Поездил пару дней и понял, что новый ГТЦ, собака такая, перепускает.
Что ж, в принципе, я был к этому готов.

Было высказано мнение, дескать, манжеты ещё притрутся… может быть… наверное… навряд ли… )) Было у кого-то в практике такое. Но что-то меня не впечатило поведение перепускающего ГТЦ и ждать притирки я не стал.

Симптомы: если упереть тормоз в пол, то педаль постепенно уходит до пола. Но это при проверке. В жизни происходит так: останавливаешься на перекрёстке, удерживаешь машину тормозом. И через некоторое время замечаешь, что машина потихоньку поехала (причём можешь заметить это не сразу, будешь думать, что это все остальные поехали). Нажимаешь сильнее, машина останавливается и всё повторяется снова, когда ГТЦ сбросит давление через манжеты.
Учитывая, что ГТЦ может перепускать не только внутри себя, но и в вакуумник сливать тормозуху, то ждать какой-то там притирки вообще не интересно. Известны случаи заполнения ВУТ тормозухой до уровня ГТЦ. В этом случае, конечно, уменьшение жидкости в бачке будет заметно. Вот только вакуумный усилитель тормозов стоит недёшево.

Да, я же ещё одну хохму не рассказал.
Каким-то неведомым образом подмялась резьба в ГТЦ на правое переднее колесо. Пытаюсь закрутить трубку, немного заходит и всё. Дальше не тяну, ГТЦ-то алюминиевый - резьба мягкая. Вобщем, очень долго я с ней воевал. Метчика М10х1 не было (есть 10х1,25 и 10х1,5). Старым тормозным шлангом (мама-папа) поправил резьбу в ГТЦ и на гайке трубки. Наполовину заходит и всё, дальше тупик. Снова поправляю. Причём шланг до конца вкручивается от руки в ГТЦ. В то же время другим концом шланга проверяю гайку трубки - тоже до конца вкручивается. Но гайка в ГТЦ не идёт.
Проверяю иначе - гайку в другое гнездо ГТЦ - идёт. Соседняя трубка в проблемное гнездо ГТЦ - тоже идёт. Но нужная трубка в нужное гнездо не идёт, хоть тресни! Хотел уже контура местами поменять, но именно эта трубка не дотягивалась до соседнего гнезда (при установленном ГТЦ).

Решение напросилось, опять же, само собой ещё в процессе правки резьб:

​

Решение такое вполне имеет право на жизнь, хотя несколько снижает надёжность системы. Но я с ним недолго катался, пару дней, пока не понял, что ГТЦ перепускает.

Вобщем, третий заход - возврат на место родного ГТЦ ))

Вышеперечисленные работы провёл в одиночку всего за пару часов уже ))
Снять передние колёса, слить жижу, снять бачок, снять ГТЦ с тормозным шлангом, убавить шайбочку на штоке ВУТа, поставить старый ГТЦ 22,40 Ate, воткнуть бачок, собрать гидравлику обратно, залить жижу в бачок, прогнать ею систему под давлением (3 bar), завести мотор, проверить педаль тормоза. Одеть колёса обратно, выехать.

В итоге, катаюсь уже дней 10. К несколько увеличенному ходу педали привык. Эффективность торможения на высоте!

Прошу не ржать в голос )) Мог просто написать - поставил новый, оказался барахлом, вернул старый.
Описал здесь важные, на мой взгляд, моменты. Доработка нового ГТЦ, регулировка длины штока, заводка мотора после установки ГТЦ перед прокачкой, симптомы при ошибках/неисправностях. Ну и с шлангом решение самому понравилось ))

Всем удачи.


=========
UPDATE

Выдался часик свободный, вспомнил про злополучный ГТЦ, разобрал его.
Внутри стружки алюминиевые и раковинки (или коцки) на "зеркале" цилиндра.

На фото ниже специально не стал убирать кусочки алюминия с манжеты. Ну и в цилиндре ещё было...

​

На зеркале видны коцки - три рядом и ещё не в фокусе слева и справа (выше).
Ещё волосня какая-то была...

Короче, не выдержал я - поставил-таки этот ГТЦ косячный потестить после переборки. Даже резьба сдалась, куда трубка правого преднего колеса закручивается. Поставил, прокачал, поездил - вроде нормально всё. Провёл тест-драйв 300 км (сгонял в Челябинск). Держит, падла такая. Ход педали сократился, как и должно быть.

Вывод: виновна в перепускании была пакля, застрявшая между манжетой и цилиндром. Что там она делала, наверное, китайцев спросить надо.
Ну и повезло, что коцки не в рабочих областях манжет были.

В дальнейшем, при эксплуатации в морозы за -20°С, заметил, что если нажимать тормоз медленно, то упирается педаль гораздо дальше, чем если нажимать её с нормальной скоростью. Подтравливает всё-таки, похоже. При температурах выше -15-20 такого нет. Ну, может, ещё притереться манжетам надо?

П.С.
Позже расскажу про подключение датчиков износа колодок.

ПРОДОЛЖЕНИЕ НИЖЕ

 

Заключительный этап - подключение датчиков износа тормозных колодок

Делал полтора месяца назад, деталей могу не вспомнить, но фото достаточно подробные.
В качестве индикации решил использовать лампу уровня тормозной жидкости.

Приступаю к описанию.
Ответные фишки для разъёма колодок не нашлись, поэтому отрезал и спаял. Пайка разнесена, дополнительно не изолирую. Всё это в термоусадку и гофру:

​

​

​

​

От суппорта гофру пустил по тормозному шлангу. Крепил хомутиками к металлическим штуцерам (НЕ к резине!)
В подкапотное пространство провёл через одно из имеющихся штатных отверстий.
Проверяю положение/натяжку гофры при максимальных отклонениях (поворотах) стойки влево и вправо.

​

Вывожу хвосты к вакуумному усилителю. Гофру креплю также хомутиками. От правой стороны гофру веду по тормозной трубке, под отсеком для АКБ. Через лючок удобно крепить.

​

​

​

​

​

Итак, вывел хвосты.
Датчик в тормозных колодках нормально-замкнутый, рвётся при истирании колодок. Датчик уровня тормозной жидкости, наоборот, нормально-открытый - замыкается на массу (массовый провод, если точнее) при утапливании поплавка, при этом зажигается лампа на приборке. Стало быть, надо инвертировать.
Для этого берём любую слабенькую релюшку (я использовал имеющуюся в наличии РЭС-60) и пускаем питание её обмотки последовательно через датчики износа колодок, садим на массу. Пока колодки целы, релюшка под напряжением и держит контакты разомкнутыми. При обрыве провода (истирании колодки), питание пропадает и контакты замыкаются. Эти контакты подключил к разъёму датчика уровня ТЖ. Непосредственно под резинкой. Подключил один провод, второй посадил на массу, чтоб меньше паять.
+12 брать там, где оно появляется при включении зажигания, например, с катушки зажигания (рядом, кстати).

Выглядит структурно так:

+12В ---предохранитель---обмотка реле---датчик 1---датчик 2---GND

Весь колхоз опять же в термоусадку. Фото ниже:

​

​

Недостатки: не предусмотрел (поленился) отключение системы. Т.е. при истирании колодок придётся лезть в арку, отрезать и скручивать провода, иначе лампочка на приборке достанет.

П.С.
После внедрения правой колонки форум стал ёжить фотки, так что если кому надо получше разглядеть - топайте в галерею.

П.П.С:
Забыл написать, что увеличенный ВУТ 10" я себе таки поставил. Стало легче давить на педаль при тех же условиях торможения.

Нюансы таковы, что проставку между кузовом и ВУТом необходимо оставить со старого ВУТа, т.к. у большого она короче и ВУТ не влазит в своё место.
Кроме того, со старого ВУТ я переставил уплотнение вакуумного клапана, т.к. клапана эти разные по посадочному диаметру.

Кроме этого, пришлось выгнуть трубки тормозные по месту, чтобы они не тёрлись об ВУТ.
Ну и перестал доставать шланг от сцепы до тормозного бачка, т.к. ВУТ больше и длины шланга не хватает его обогнуть. Нарастил через трубочку.

Результатом доволен.

Ещё на B4, особенно если клиренс повыше, рекомендую передние тормозные шланги ставить чуть длиннее (которые с кузова на стойку идут).
Вопрос рассмотрен здесь: http://www.audi-club.ru/index.php?threads/vopros-po-tormoznomu-shlangu.419465/page-3#post-10901681

 

Ну, тормоза ведь от другой машины были. У меня с этим всё в порядке.

Копнул дальше.

Главный тормозной цилиндр:

4A0 611 021 D - Ф 23,81 - ставился на машины с моторами AAH, ABC, ACZ. Насколько понимаю, без ABS их не было?
8A0 611 021 - Ф 23,81 - ставился на машины с остальными моторами после 93 года.
893 611 021 A - Ф 22,40 - ставился на машины с остальными моторами до 93 года.

По идее, мой случай третий.

Вакуумный усилитель тормозов:

4A0 612 107 A - 10" - ставился на машины с моторами AAH, ABC (ACZ в elcats не упомянут почему-то)
и он же ставился на машины с остальными моторами после 93 года
893 612 107 A - 9" - ставился на машины с остальными моторами до 93 года.

Мой случай, опять же, второй.

Итак, видим, что VAG на большинстве моторов после 93 года увеличил коэффициент усиления (вакуумник стал больше), педаль легче должна стать, а так же увеличил диаметр главного цилиндра. Соответственно, при том же ходе педали, прокачиваемый объём жидкости стал больше.

Конечно, чтобы максимально реализовать новые тормозилки, надо ставить и вакуумник с главным цилиндром те, что после 93 года пошли. Т.к. помимо склонности к перегреву мне не нравится достаточно тугая педаль тормоза. Предполагаю, что эту ситуацию может выправить только установка другого усилителя.

В любом случае, сначала поставлю новые тормозилки. Новую инфу добавил в первый пост.

По поводу вопросов второго поста какие мысли будут? Красить краской из баллончика? ))

 

Жаль, у меня опыт с SCT по тазикам был положителен. Правда, это давно было, сейчас ситуация наверняка изменилась, судя по многочисленным отзывам ))

И вот чёрт.
Глянул в амбарную книгу - у меня сейчас SCT стят спереди. Хотя я ведь уже выкладывал инфу. Совсем память устала ))

Значит, к этому моменту около 50 тысяч на них прошёл. Остаток не помню, до пробега Remsa может дотянуть.
Кстати, Remsa удивила. Вроде не отстой, а пробег вон какой большой. Они мне диски и "погрызли", значит ))

Надо подумать. Может, оставлю SCT SP235 на продажу, а себе привезу TRW GDB 815.

 

Ладно, я понял. Значит, 12 лет назад SCT были другие. И ветер дул тише, и девки были моложе )))

 

Этап 2. Покраска

Всем привет.
Продолжу эпопею.

Решил-таки покрасить суппорта со скобами.
Купил протравливающий грунт и эмаль для суппортов.
Вот такие:

​

Снял направляющие пальцы скоб, выкрутил штуцера из суппортов, отверстия заглушил. В скобах отверстия под пальцы - похоже, втулки. Посадочные места для пыльников пальцев обмотал тканевой изолентой.
Пальцы с пыльниками снимал для очистки поверхности от смазки.

Поршни вынимать не стал. Пыльники обмотал малярным скотчем.
Поверхности протёр растворителем.

Кстати, в каждой скобе один из пальцев имел люфтик, меньший, чем в моих старых скобах, конечно, но лучше б его не было.

​

​

​

​

​

Сначала развесил детали на улице у гаража, но лёгкий ветерок сдувал распыляемый грунт и процесс не пошёл. Пришлось красить в гараже у открытых ворот. Поднимающееся облако частиц грунта, а потом и краски сдувал компрессором.

​

​

​

Далее развесил всё для просушки на крючках из электродов.

​

​

​

​

Красил в несколько заходов, давая на просушку по полдня.
На баллончике написано, что окончательная сушка 24 часа.
На самом деле этого мало. Даже через день легко было содрать покрытие, задев деталью за что-нибудь (потом фотку покажу). Нормальная твёрдость достигается только через несколько дней. Вобщем, досыхали уже на машине.

 

Новые колёса

Летняя резина на 15" кончилась в прошлом году, поэтому задумывался о переходе на 16". В этом случае, кроме шин, нужны и диски. Нашёл хороший вариант в Кирове.

Машина на старых колёсах (7J15 4x108 et 35 + 195/65R15):

​

​

​

Новые колёса приехали из Кирова в Челябинск, где я их забрал на терминале транспортной компании (Отдельная благодарность maxx_18 за осмотр колёс в Кирове). Привёз, отмыл кёрхером, после чего были сделаны фото, на следующий день свозил на балансировку и купил новые болты под конус, т.к. мои старые сферические.

​

​

​

​

​

Новые колёса Виком имеют ту же ширину 7", вылет чуть глубже в арку et 38, шины 215/55R16 Amtel Planet FT-501.
Учитывая ширину 215, эффективность торможения при прочих равных, в сравнении с 195 будет выше, так что новые колёса будут как раз в тему ))

Amtel'у до ContiPremiumContact2, коих я укатал 2 комплекта, скорее всего, далеко. Но что уж теперь. Поездим, посмотрим. В инете отзывы неоднозначные.

продолжение следует…

 

Что такое "ара-стиль"? Диски как диски. "Спицы" обычные.
К слову, пятнашки старые мне тоже нравятся.
Году в 2006-м пытался найти комплект дисков 15" 4х108 et 35-38 в Челябинске. Шерстил магазины и рынки. В бюджете до 3 тыр/диск нашлось только 2 модели литья и 1 ковка. Всё не понравилось дизайном. Если бюджет не ограничивать, то добавлялось ещё пара моделей импортных покрасивше, но дороже - 4-6 тысяч. И это было 6 лет назад. С той поры каждый сезон перебортовывался.

Этот комплект колёс обошёлся мне так, как если бы я покупал комплект новой нормальной резины на 15" с перебортовкой. А тут диски 16" неотвратные и резина на них. Я мегадоволен )) А если глянуть на цены нормальной 215/55R16…


Насчёт высокой машины.
Известная тема с пружинами K+F на B4. Ошибка в каталогах, походу.
Менял как-то пружины по кругу. На перед ставил K+F 950202, на зад - K+F 950614. Зад поднялся на сантиметр, а перед на 5-6. Ездил как на моторке, носом к верху. Подождал немного - не просели. Сделал втулки-проставки на задние амортизаторы 40 мм. Выровнял машину в горизонт более менее. Потом понравилось проходимостью и бордюры всякие пофигу стали. Так и оставил. Амортизаторы задние, кстати, тоже не штатные - SACHS 170 269 - для машин с моторами V6, поэтому с проставками ведут себя адекватно.

 

Этап 3. Демонтаж и сравнение

Продолжу.
Описывать, как демонтировать элементы передней тормозной системы не буду - там всего-то по 4 болтика открутить с каждой стороны после демонтажа колёс.

Повторюсь фотками для сравнения элементов старой тормозной системы и новой:

​

​

​

​

​

​

На одном из старых суппортов когда-то был сорван прокачной штуцер, вкрутили болт, для этого явно нарезали резьбу, т.к. болт М12, а штуцера М10. Так и прокачивал ))
Надо будет штуцер подобрать, что ли...



Новые тормозилки и тормозная жидкость VAG B 000 750 M6 в 10-литровой канистре. Уже заканчивается, кстати.



Элементы старой системы на помойке, пардон, на мойке ))
...и далее на просушке, после продувки компрессором:

​

 

Этап 4. Установка новых тормозилок

Приступим к установке, наконец.

На крючок из электрода (можно использовать проволоку, верёвку, что угодно) подвешиваем суппорт, накрутив его на тормозной шланг. На крючок вешаем так, чтобы не нагружать тормозной шланг. То есть непосредственно после откручивания старого суппорта, накручиваем новый, дабы не пролить тормозную жидкость и не придумывать судорожно, чем заглушить тормозную трубку (заглушить можно резиновым колпачком от прокачного штуцера, но всё равно может капать).




Далее устанавливаем тормозной диск и прикручиваем скобу




Выше в разделе покраски говорил, что легко ободрать деталь. Вот показательный пример:




Диск, скоба, колодки:




Устаналиваем суппорт, закрепляя болтиком к верхнему направляющему пальцу скобы




В отличие от тормозных систем 256х13, 256х22, 280х13, 280х22 в этой тормозной системе колодки имеют пружину, поэтому, чтобы суппорт "натянуть" на место, требуется приложить некоторые усилия




Провод и разъём датчика износа колодок закрепил временно на тормозной шланг

​

​

Парни, подскажите, куда должен крепиться этот разъём в штате?
Дайте фотку или ссылку. В каталогах отдельных кронштейнов навскидку не нашёл.


Кстати, как все уже заметили, экранирующие щиты тормозных дисков менять не пришлось. Они абсолютно ничем не мешают, хотя по каталогам (и номера я выше приводил) они другие, даже на картинках внешне. Этому я тоже рад, так бы выкинул по тыще рублей за каждую железку.

​

​

Скобы по отношению к щитам стали впритык, но подгибать ничего не пришлось. Виднеющиеся замятости щита были получены в процессе эксплуатации ранее, а может, это и не замятости вовсе ))

Не забываем протянуть крепёж.
Болты скоб моментом 125 Н*м.
Болтики направляющих 35 Н*м. Если есть опыт срыва болтов, то болтики направляющих тянем от руки. А момент 125 Н*м лучше проконтролировать динамометрическим ключом. Когда-то давно был у меня случай, когда недотянутый болт выкрутился и потерялся, и вся тормозилка отвалилась в сторону, держась на одном болте и тормозном шланге, и скребла по колёсному диску.


Продолжение следует…