Токи сеня померю. А полтора оборота - так он вообще вкручен был, по самое небалуй. С учетом его резьбы - полтора оборота ~1,3 мм выкрутился. Но чувствуется, что мало выкрутил, надо бы еще немного. Потому и интересуюсь, сколько от положения закручено, до нормального состояния оборотов нужно. Ставил от другой машины "мозги" и ЭГРД - моя с ними не заводиться. Ставлю свой ЭГРД, а "мозги" от другой - заводиться и работает как современные движки (тихо и бесшумно). Мой ЭГРД был с уже выкрученым винтом на 1.5 оборота. Кстати, когда поставил датчик на мап-сенсоре WINNER-Sа, заметил сколько машинка кушает. Так для справки: дистанция туда и обратно 116 км, средняя скорость 85-115 км/ч, расход 6...6.5 литров, а расход должен быть по определению больше.
в общем поменял "мозги"... машина заводиться с "пол-оборота"! исчезли все симптомы глючности: заводка с утра, вибрация, провалы оборотов при сбрасывании педали газа и нажатия на педаль тормоза, не глохнет на ходу. теперь надо найти инструкцию, как правильно выставить смесь. Что на каких датчиках должно быть: потенцалы, сопротивления, токи. естественно не в автосервисе и без спецприборов. В наличии тока тестер и инструмент физического воздействия (отвертки, ключи, молотки ...) =) и плюс мозги с прямыми руками. что сделано: отключил ЭГРД, на лямде выставил 0.51-0,56 В (меньше не получается, значение резко прыгает до 0.3), покрутив регулировочный винт на черепахе. Выставил между левой и средней ножками ПНД 0.57 В (датчик WINNER-Sа). После подключил ЭГРД. обороты ХХ где то 750 не плавают. Машина завелась с полпинка... работает так, что в салоне тихо и думаешь: а работает ли мотор??? глядя на лампочки приборки и тахометр видишь, что работает. Динамика стала лучше, на слух и по ощущениям намного лучше. Терь будем: а) выставлять правильную смесь (основной момент) б) регулировать расход бензина в меньшую сторону. в) заниматься дальнейшей диагностикой и модернизацией двигателя, с целью получения пункта Б в общем доволен собой и теми, кто принимал участие в поимке дефекта. зы. перед этим заменил средний глушитель и клиновидные ремни. зыы. Терь есть старые "мозги" для экспериментов !!!
Саныч_Питер С прибором было всё нормально. Полудохлый мосх выдавал на ЭГРД -12,6ма независимо от лямбды, и сосвем не давал +100ма при запуске. Теперь надо правильно выставить дифдавление. Если нет манометра и переходников, то делаем так: 1. Выставляем шестигранником ток ЭГРД в 0 на ХХ. 2. Поднимаем обороты до 4000-5000, смотрим на управляющий ток. Если ток уползает не более +- 2-3ма, то goto 6 Иначе: 3. Снимаем ЭГРД. Если ток уползает в "+", то крутим винт по часовой не более чем на 30-45 градусов, если в "-", то против часовой. 4. Ставим ЭГРД на машину. 5. goto 1 6. Наслаждаемся проделанной работой.
померил ток ЭГРД. при старте 98 мА на ХХ ноль, даже не дергается. на 4000 и выше всплеск максимум 1.2мА, дольше опять в ноль крутить ничего не стал. Видать моя метода настройки удачна! сеня заправился, посмотрим сколько накатаю на 20 литрах.
Че та не так...При исправном ЛЗ после 1..3 мин прогрева ток должен ритмично колебатся (в том числе около 0) в пределах 0,5...1,5ма с интервалом от 0,5 до 1 секунды. Стрелочным проибором это отлично видно.
1) почему ток должен колебаться? 2) стрелочного у меня нет, только цифровой. мерялось все на прогретой машине, температура где то 90-93 град. стрелка тахометра стоит как вкопанная на 750, даже мелких коле баний нет!!! ее сдвинуть можно только педалью газа. повторюсь: на лямбде 0.51-0,56 В, может мозги не чувствуют 0,05В?
У тебя лямбда сильно отравлена, на последнем издыхании. По хорошему пора менять. Попробуй погрей её подольше или проверь ток после поездки. Коле-бания тока должны быть.
1)Исправный ЛЗ по природе имеет крутую падающею характеристику в точке Л=1,0+/-0,01. И поскольку он находится "далеко" от дозатора то любое воздействие ЭГРД до него доходит с опозданием. Это учитывается в ЭБУ таким образом, что ЛЗ входит в интегральную (медленную) часть регулирования состава смеси. Вот и получается, что сигнал от ЛЗ - это импульсы со меняещаеся сважностью.Напряжение на ЛЗ меняется скачком от 0,2 до 0,8В с упомянутой частотой 0,5...1сек. Обороты (ХХ) при этом стоят как вкопанные - за них отвечает другие контура регулирования. 2) цивровым прибором точно труднее увидеть свойства сигналов...А лучше всего осцилографом.. Со временим ЛЗ "стареет" (>70000км) и его характеристика становится не такая крутая, как у нового. Колеб**ия становятся реже, или даже совсем пропадают. В конце концов ЭБУ переходит в аварийный режим. ЗЫ Если колеб**ий нет - то диагноз WiNNER-S-а твой случай..
WiNNER-S скажи если я поднимаю резко обороты и лямбда реагирует довольно агресивно, то почему лямбда сильно отравлена, тем более ты говорил, что отравлена, но не сильно? Лямбда была заменена... примерно полгода назад... конечно перед продажей тачки мне =), вопрос в качастве лямбды. зы. могу приехать, посмотришь... кстати если есть стрелочный может и кол****ия есть... я на цифровом их в некоторых случаях увидеть не могу... зыы. обороты я резко поднимал до 6000 все равно 1,2 мА изменения на ЭГРД... А вот при отпускании токи другие... в разы... (мельком увидел значение -80)
Она у тебя работала достаточно инертно, это было видно по тестеру. Возможно процесс пошёл дальше. Проверь на всякий случай цепи подогрева, если питание до неё не доходит, то времени на разогрев от выхлопа и выход на рабочий режим ей нужно достаточно много. Инерционность лямбды из-за недогрева тоже повышается. При сбросе газа резкий скачок тока в -60ма это ПХХ. К лямбда-регулированию он отношения не имеет.
Все таки, похоже, нет лямбда-регулирования... Только обогащение от ЭБУ при резком увеличении оборотов... Это не лямбда А опорное на лямбду приходит? А если провод на лямбду идущий на корпус замкнуть - что по току на ЭГРД?
Лямбда работает. Если ее коротнуть на корпус расход бензина поднимается до чертиков (у меня такое стало когда я мозги поменял) с лямбды потенциал был 0.013В. Я проехал 138 км, 26 литров слопало... после расход выставил по методике указанной мной в посте 22. ...на лямде выставил 0.51-0.56 В (меньше не получается, значение резко прыгает до 0.3...). Если бы я выставил ниже 0.51В, то точно получил бы кол****ия о которых мне все говорят. Но я считаю, что систему в раскачку ставить не надо. Я выставил обогащение/обеднение смеси в сторону обеднения и очень близко к моменту переходной характеристики на обогащение. В данный момент - расход низкий, вчера заправился, посмотрим сколько получится. если будет в пределах, то пока покатаюсь так, на этой лямбде, а к середине лета запасусь новой. сёня померю если коротнуть провод лямбды на корпус, что будет на ЭГРД. Пока я склоняюсь к мысли, что ток уйдет в "-"... а там посмотрим Есть мысль вкорячить датчик расхода топлива... приборка то расширенная, есть место где развернуться. Тока вот конструкцию датчика пока не знаю какую брать за основу.
На чем основана такая уверенность, сомневаюсь что где то прочитал в "литературе" про настройки ААR, NF, KU ? Вот почитай на досуге, интересно: http://www.picoauto.com/waveforms/Sensors/LambdaSensor/wave123.html Для примера смотри реально снятую (срисованную) осцилограмму ЛЗ с почти идеально работающей ААR авты. Режим ХХ 800 по тахо, мотор прогрет 90С, ЛЗ новый. При 3000 об - частота почти удваевается. нет картинки к сожелению... Успеха!
Вероятно 0,56 это максимум что она может дать на данный момент, что ниже порога понимания рабочей лямбды для ЭБУ. То есть мозг считает что она отключена. Проверяй подогрев, если с ним всё нормально, то меняй лямбду.
ну в общем то амплитуда примерно такая же... просто я выбрал вариант настройки немного другой. зы. нынешний расход топлива мне уже начал нравиться, 25км, стрелка особо не сдвинулась...порядка 1 мм на кончике... посмотрим что дальше будет.
Так.... если обедняем смесь, то на лямбде видим напряжение около 0, если обогащаем, то около 1в, и никак не наоборот.
Эх, мой NF пока остается не настроенным. Я остановился на установке эмулятора ПНД от Виннерса, да слепой регулировке "болта СО". Плохо заводится, ХХ нет, глохнет холодный и горячий. Сейчас подыскиваю комплектацию для измерения давлений и осциллограф. Но я думаю отдельную тему создам, за вашей просто послежу.
зачем отдельную? пост 23 и как вариант пост 22 (2 мультиметра, можно 1-м обойтись). переливает, смесь в обогащении или неправильно УОЗ выставлен.
А вот зачем. В главной культовой теме (по KE-Jetronic) таких историй как моя и твоя уже несколько десятков, но все они сгинули в море сообщений. Я две или три вычитал, но дальше терпения не хватило, хоть я и очень терпеливый читатель. Если бы все они были в отдельных темах, то, во-первых, главная тема не раздулась бы до таких размеров, а во-вторых, всегда можно было посмотреть, что у конкретного человека в конкретной ситуации в конце концов получилось. А сейчас поди последи что у кого получилось в теме на 500 листов. Еще один минус большой темы - это то что смешаны конкретные истории и теоретические рассуждения. Вот полез я к напорному диску, нужно сделать его базовые настройки (начальное положение напорного диска и дорегулировочное положение болта CO), а нету описания этих процессов в путеводителе по большой теме. А просто искать в тексте - сдохнешь. Вот я и создал отдельную тему для обсуждения этого вопроса. А по своим конкретным историям создам отдельную тему (как и ты сделал). И остальным того же советую, чтобы потом всем было удобнее. А в схожей теме всегда можно линк на свою тему бросить, вот, мол, с такой же проблемой борюсь. Создавать темы вовсе не трудно, примерно также легко, как и сообщения. А на форумах любят поступать так: "Кстати, раз уж ты мне в теме про впрыск ответил, скажи тут и почем зимнюю резину брал".