биение устраняется проточкой дисков, а потом необходимо аккуратно их прикатать, 300-400 км, биения появляются из за рваной езды Зачем необходима расточка тормозных дисков? Когда вы тормозите, энергия движения машины обращается в тепловую энергию на дисках и тормозных колодках. При этом тормозной диск нагревается до 300–400 °С, а иногда и до 500 °С. Нагревается тормозной диск неравномерно, наиболее сильно нагревается в месте контакта с колодками, а в других местах диска температура ниже из-за охлаждения воздухом. Из-за этого деформируется поверхность диска и он изнашивается и теряет первоначальную форму. К тому же на износ тормозного диска влияют частицы дорожного покрытия, которые накапливаются между колодками и диском. Из-за этого снижается площадь контакта диска и тормозных колодок. В итоге нам необходимо жать на тормоз сильнее при торможении. Все это приводит к увеличению тормозного пути. Износ диска и тормозных колодок происходит практически в равной степени. При этом если диск новый, то износ колодок значительнее медленнее, чем на старом. Если ездить в спокойном режиме, без резких торможений, то передних колодок хватает на 20.000–30.000 тысяч км пробега. Сразу после замены тормозных колодок на новые можно заметить, что автомобиль стал тормозить хуже. Это происходит из-за того, что поверхность новых колодок гладкая, а поверхность дисков деформированная. Поэтому необходимо время для притирания новых колодок к старому диску. Чем заметнее разница при торможении после замены тормозных колодок, тем дольше они будут "притираться", а следовательно тем больше износ дисков. Именно поэтому после замены тормозных колодок на нормальных станциях предупреждают тормозить аккуратно первые 200–300 км. Расточка тормозных дисков необходима так же при характерном звуке на торможении, который издаёт трение тормозных колодок о диск. При демонтаже колеса и осмотре тормозных колодок оказывается, что на них остался материал толщиной около 5 мм., но их уже необходимо менять, так как по краям дисков присутствуют «буртики», в которые при торможения упираются тормозные колодки. Зимой задние тормоза работают слабее, поэтому тормозные диски из-за малой нагрузки обычно покрываются слоем ржавчины и колодки не в состоянии ее стереть на всей площади диска. Ржавчина приводит к скрежету и сокращает срок службы колодок. Иногда при торможении идет вибрация как в кузове машине, так и на руле и педали. Это основные признаки износа дисков, при которых возможно поможет расточка тормозных дисков. Еще одна неприятность - это коробление тормозного диска. Во время езды на больших скоростях с резкими торможениями диски сильно нагреваются. И если угодить в лужу, то горячий тормозной диск резко охладится и его может «повести», что вызывает биение тормозного диска при вращении колеса. В результате увеличивается свободный ход педали тормоза и деформированный диск «пытается» развести колодки на ширину биения. А так как резиновые манжеты тормозного цилиндра препятствуют этому, то растормаживаться колесо не станет. Это приводит к сопротивлению при движении автомобиля и к увеличению расхода топлива. Вибрации и биения тормозного диска взаимосвязаны между собой. Что бы их обнаружить необходимо снять колесо и в область диска установить стойку с индикатором и замерить максимальное значение биения при одном вращении колеса. При биения свыше 0,1 мм, работа тормозов будет с вибрацией. Расточка тормозных дисков поможет избежать всех этих неисправностей и получить ровную поверхность диска. Расточку тормозных дисков лучше делать без снятия, так как, обычно тормозные диски снимаются с машины и протачиваются на станке. Во-первых, нет необходимости проводить демонтаж дисков и тем более оплачивать работы по этому. Во-вторых, на некоторых автомобилях вращение ступицы идет с биением, которое незаметно, но которое сводит на нет смысл расточки дисков, если тормозные диски протачиваются не на автомобиле. В целом расточка тормозных дисков направлена на увеличение безопасности дорожного движения.
Ни хрена она не помогает, эта проточка. Умудохался с 4 комплектами оригинальных дисков на 321 мм с колодками, даже перфорированные пробовал. Каждый комплект по разу проточил на машине. Подшипники менял. Гранаты менял. Ступицы новые ставил. Одно и то же - 8-12 тысяч км и опять руль прыгает. И прикатывал, и ездил нежно, не гонял - ничего не спасало. Поставил новые скобы под 345 мм диски и свои родные суппорта оставил (у меня первый Оллроуд) - подточил их, чтобы не цепляли диск и забыл на полтора года. Правда через полтора года пришлось при замене колодок поменять и диски - износились абсолютно равномерно, но почти до предела 28,5 мм с 30 мм. Проехал больше 60-65 тысяч ну и чтобы не искать от добра другого добра, замахнул следующий комплект оригинальных дисков 345 мм, но колодки взял Феррордо. Прикатал и все прочее - все замечательно, динамика замедления даже лучше стала. Потом уже летом, около 15 тысяч проехал - то ли в лужу попал, то ли еще какая хрень, педальки касаешься и вибрация пошла. Мне взгруснулось. Взял новые диски оригинал и колодки оригинал - еще 10-15 тысяч км уложил. Опять заколбасило. Уже не выдержал, заказал новые суппорта и новые скобы под 345 мм. Диски (те, что 15 прошли) проточил на машине - у них износа не было. Все ввалил на место. Теперь, вот, опять все хорошо, но уже 30 тысяч км прошел. Резюме следующее. Суппорта мои родные с завода прошли 300000 км - это один фактор. На скобах от верхней части колодок образуется приличный наклеп, канава, одним словом. На смазку собирают или без нее - один черт наклеп будет. Эта канава не дает колодкам, на определенном износе, правильно и параллельно сходиться при работе суппорта. Получается, что колодки, при сжатии, поджимаются вверх (по направлению вращения диска), попадая в наклеп, они перекашиваются и встают клином. Клин этот сходится к нижней части колодок (у меня был не равномерный износ к низу). А дальше, колодки, при сведении и не большом усилии сжатия, начинаю сами отпрыгивать от диска из-за перекоса. Пройдешь фазу легкого нажатия, прижмешь по сильнее и вибрация пропадает - суппорт не дает колодкам прыгать. Про суппорта - после большого пробега, возможно, появляется износ и в самом суппорте. Возможно, что начинает подклинивать сам поршень, возможно перекашивается. Мне мои чистили и перебирали под новый оригинальный ремкомплект, но это оказались мудовые рыдания. Для себя я вывел на каждую замену - оригинальные диски и оригинальные колодки, плюс новые пальцы с резинками. На второй комплект дисков можно ставить новые скобы или переворачивать их справа на лево. С проточкой, после большого пробега дисков, заморачиваться не советую. Не знаю, как в Москве и еще где-то, но у нас просят 2-2,5 килорубля за подобную операцию, у дилера около 4000 по нормочасам. При стоимости оригинальных дисков 3800-4000 смысла особого в этой заморочке не вижу ибо при возникновении биения и последующей проточки надо обязательно ставить новый комплект колодок. Это моя история с тормозами. Кому пример не нужен и не интересен, кто-то считает, что проще было машину продать - пусть проходят свой "путь", со своими шишками. Точить, пилить и кроить, по собственному опыту, никому не советую. Один раз решился, сделал и забыл. В конце концов - это тормоза.
По передним понятно, а с задними как быть? Надо же ставить 330мм, чтобы не было проблем у АБС? Там что-то надо менять помимо дисков и колодок? Скоб я там не нашел...
Сейчас занимаюсь переделкой своих тормозов. Передок поменял. Сменил диски, скобы, колодки. Суппорта остались родные, пыльник не трогал. Вчера прикатал по-правильному. Пищу. Зад так же поменять пока не удалось, хотя те же детали в наличии: родной суппорт в скобу под 330мм диск не встает. Расстояние между центрами крепежных отверстий у него меньше. Новые родные стоят неразумно, поскольку продаются сразу с моторами, которые не нужны для их замены. Заказал на Existe Quinton Hazell QBS4429B и QBS4430B (они голые, без моторов). Жду. Получаю удовольствие только от передка.
Возник вопрос по АБС после замены тормозов по кругу на дорестайле. Насколько необходимо обновлять прошивку? Соотношение диаметров дисков перед/зад до и после рестайла почти одинаковое(321/302=1,06; 347/330=1,05; 1,06/1,05=1,0095),-меньше одного процента. Усилие в суппортах меняется в той же пропорции. неужели этот 1 процент настолько важен? Или я как-то не так рассуждаю?
347/330 не вызовет проблемы. По идее вызовет проблему если будет поменян только перед а ля 347/302 = 1,149, 1,149/1,06 = 1.08, т.е. 8% уже ... Так что в итоге нужно покупать на зад?
С расчетами понятно. По поводу заднего комплекта пишу пока как обладатель его части, которому не удалось его установить из-за временного отсутствия суппортов. Когда все будет на месте и удачно встанет - подтвержу. Итак: - диски 330х22 - скобы - суппорты - колодки (они тоже не такие, как были у нас на дисках 302мм - немного больше в длину) Когда при первой попытке установки ставил диски и скобы на машину, выяснилось, что пыльники изначально для 330мм дисков стоят (как и спереди под 347). Их менять не надо. Пока все.
Все. Замена проведена полностью. Вылезшие косяки устранены. Теперь подробности. 1.Что установлено: Перед. - диски; ориг.номер 4F0 615 301G. Я установил Otto Zimmerman 100.3319.52. Зачем - не спрашивайте. Поюзаю - видно будет; - скобы 1K0 615 125B; - колодки 8E0 698 151G; Это все. Суппорты и пыльники остались родными. Колодки, соответственно, тоже родные, можно в дальнейшем по ВИНу покупать. Кронштейны и тормозные трубки, о которых писал Abells, менять нет никакой необходимости. Зад. - диски; ориг.номер 4F0 615 601B. Установлен Otto Zimmerman 100.3336.50. Соображения те же)). - скобы; ориг.номер 4F0 615 425 и 4F0 615 426F. Установлены TRW BDA 604 и BDA 605. Ровно то же самое, что и оригинал, но дешевле. Еще в комплекте TRW есть пакетики со смазкой, а у оригинальных передних не было ничего, кроме самих скоб. - суппорты 4F0 615 403H и 4F0 615 404B. Оригинальные новые стоят безобразно, в комплекте никому не нужный моторчик. Заменители Quinton Hazell QBS4429B и QBS4430B купить не удалось - трижды поставщик отказывал в поставке (каждый раз увеличивая цену с 6,6 до 9,7 круб). Повезло найти на разборке суппорта со скобами в сборе от S6 (они такие же) в состоянии почти новых. - колодки 4F0 698 451. 2. В процессе сборки: - диски посадил на тщательно очищенные и смазанные медной смазкой фланцы ступиц (чтобы не прикипали); - высунув язык (от старания) очистил и смазал TRW-шной смазкой от задних скоб передние направляющие (родные - 97 ткм) и все места соприкосновений колодок со скобами и задние поверхности колодок керамической смазкой (начитался...). В задних скобах направляющие стоят с заводской смазкой, поэтому не трогал; - из-за отсутствия вагкома разводил и сводил задние колодки элементарно. Разводятся подачей 12V от любого аккумулятора на правильные клеммы (научный тык), потом обычным инструментом. Сводятся включением ручника после прокачивания. Все функции ручника после этого работают безупречно. 3. Аккуратно прикатал. Как - много инфы в инете по методикам. Я проехал полтора круга по нашей кольцевой, тормозя каждые 3-4 км первые 30 раз в полсилы, потом еще 15 раз в 3/4 силы, потом пару раз почти в полную силу до остановки со 150. 4. Косяк. Почти сразу спереди слева при сильном торможении появился скрежет металла о металл, очень похожий на звук изношенных в ноль колодок. Огорчился. При детальном осмотре выяснилось следующее. Похоже, наши (дорестайловые) суппорты все-же отличаются от новых диаметром внутренней выемки, в которой диск вращается. Зазор между краями установленного суппорта и торцом диска не больше миллиметра. При интенсивном торможении выбираются какие-то внутренние зазоры, как я понял, в посадочных местах направляющих и суппорт начинает касаться торца диска. На внутренне поверхности суппорта ближе к краям явные следы от диска. Посередине нет - не достает. Помогла небольшая выборка болгаркой. около полумиллиметра. С левой стороны такого нет. Буду продолжать наблюдать. Если мои выводы правильные - слева со временем должно быть то же самое. 5. Наблюдения. Разница в торможении обалденная. Педаль значительно мягче и информативнее. Можно притормаживать очень точно слегка ее касаясь. Жена не только перестала ругаться на мои тормоза (она сравнивала со своими на Jette'06, где они просто сказочные и, все равно, остались лучше), но и похвалила их. Это для меня показательно. Данные об оригинальных номерах и составе для замены взяты у Abellsа. Хотелось бы узнать у заменивших тормоза до меня, как ходят внутренние передние колодки? Всем удачи.
Вот ты заморочился! Я поставил Zimmerman 4500 р.шт и Jurid sport за 2500 и все! Перегрев закончился не писка не визга!
ЕСеменыч конечно красавчек.. основательно подошел к проблеме.. Я тоже по итогу методом перебора понял что Циммерманн лучшее что можно на дорестайл с гуанотормозами ставить без переделок, причем перфорированный проходит больше всего. Но другое дело не всегда его купить можно. Но и простая серия у них Coat Z очень неплоха..
Все хорошо, только проточку болгаркой маленькую сделал. Я на первом Оллроуде ставил комплект 345 дисков со скобами. Подтачивать, в итоге, сам суппорт пришлось до зазора 5 мм на "холодную". Иначе после хорошего торможения все равно начинало шкрябать. Да, и все равно через 1,5 года после переделки заменил суппорта на новые - брал сразу от второго Оллроуда. Короче на первом сейчас стоят 345 спереди и 302 сзади. Тоже вполне себе адекватно все получилось после 321/255 в стоке.
Пока больше не трет. Все работает бесшумно. Если случится - знаю причину и лечение. Наблюдаю и наслаждаюсь торможением. Удачи.
Может кто поймет по фото или совет даст. Что за тормозные диски? Колодки кончаются,а какие покупать не знаю. Если не ошибаюсь там 4 колодки в одном суппорте. 18ые колесные диски не лезут.
Диаметр диска - это в первую очередь. Толщину диска не забудь. Плюс надо достать колодки и обмерить пластины основания. Например у Брембо есть каталог тормозных механизмов и в нем можно подбирать тормозные диски по параметрам, при этом там указывается на каком авто это изделие используется. Оттуда можно и колодки посмотреть. Возможно, что и в каталоге Брембо так же их можно по геометрическим параметрам подобрать. Я просто колодки там не искал, посему не утверждаю. Попробуй.