Заметил, что если поиграться базовых с ЕГР (выбрать 3 канал и посмотреть работу клапана, если что, то показания меняются) или с углом в адаптации, т.е. заставить мотор менять режимы работы, то начинается такой расколбас, что помогает только выключение зажигания и новый запуск.
На самом деле, не очень. Raider, даже обещал видеоинструкцию выложить, но чтото тянет. - снять ТНВД - открутить 7 болтиков сзади - вытащить распределитель - заменить мембрану на распределителе - ну и дальше в обратном порядке все действия кроме замены мембраны примитивные да, и даже ездить будет )
Raider ее както по другому вытаскивал (в теме про разбор ТНВД), помоему ударами по дереву. Сетчатые фильтры не трогал. Я сам ни разу мембрану не снимал. Не приходилось просто. Только диагностировал несколько раз. Несколько раз был такой диагноз, причем верный. Обычно это плохая тяга, с нагревом усиливается и начинает колбасить на ХХ, а в жару даже глохнет.
Дохтор, а дохтор а скокока нам жить ????? Вопрос пациент жив или мертв????? У меня ездила и запускалась, для хх и пуска, достаточно было. Вот теперь как и мах- р лежит мембрана. И лопаются все они по месту разрыва малого кольца стопорного. Уже писал, что по внешнему диаметру также ставить стопор. Мембраны перестанут лопаться
Выпелен из корпуса кусок с гильзой поршня пока, нае...дремель,болгарином пробывал но аккуратно боюсь не получится им, пробывал в печке нагреть,ну вобщем пока нет - не достал
Да, Валер, помню про обещание. Но для снятия стопора с распределителя, нужно зажать его в тиски, а у меня они стоят на улице под навесом. На улице не айс с железом ковыряться, вот поэтому и нет пока видео. Тем более, что на моих всех насосах резинки поменяны. А когда они новые, то и стопор более проблематично снять и мембрану выбить. Могу на чьем- нибудь все сделать. Если кому надо - присылайте. Заодно и видео сниму. По поводу самого снятия, ни чего сверхестественного. Помнится два-три года назад разбор самого ТНВД некоторых повергал в шок, а сейчас ничего. Так будет и с этим узлом. Итак: 1. Снять ТНВД; 2. Открутить 7 болтиков сзади; 3. Вытащить клапан и открутить 2 болтика, крепящих иглу; 4. Вытащить сам распределитель (валик распределителя остается в насосе. Насос при этом в вертикальном положении, что-бы не повываливались плунжера); 5. Зажимаем распределитель в тиски и снимаем стопор, держащий мембрану; 6. От всей души ударяем распределителем об кусок доски тем местом куда вставляется валик. Бывает достаточно 3-х ударов. Бывает поболее. Иногда при ударе мембрана перекашивается в корпусе, тогда ее нужно поправить, что-бы она стояла ровно и снова бьем; 7. Меняем кольца на мембране или саму мембрану (нужное выбрать). Кольца идут в полном рем/комплекте. Но я рекомендую к установке маленькое кольцо толщиной 3 мм, а не 2,5 мм как в наборе. Кольца можно купить в любом магазине РТИ за сущие копейки. Размер большого кольца 70*2,5*65, маленького 35*3*41; 8. Ставим кольца на мембрану, смазываем корпус и кольцо маслом и тисками задавливаем мембрану на место; 9. Ставим стопор подбивая его в канавку острым концом молотка; 10. Меняем кольца на самом распределителе. Два кольца 78*2,5*73 и одно 80*2,5*75; 11. Собираем насос. Предупреждение: ни в коем случае не ставить кольца из силикона. Они разбухают до неимоверных размеров. Проверено. Только резина. Все. Думаю подробно рассказал. Да и еще, думаю немаловажно. После замены колец, давление в насосе поднялось с 5 до 7,5 атм. на полностью прогретом двигателе.
Так теперь, вопрос нижний сегмент корпуса не срезал???? Необходимо убедиться что на нем нет профрезерованых доржек.очень аккуратно можно не делать, главное геометрию не попортить, а балгарином даже приветсвуется
расколбаса сильного не было, но кое-что снял. Первая часть - это попытка записать на разных оборотах. Вторая - чуть позже на ХХ. Сразу скажу, что на разных оборотах не очень получилось, т.к. 900 и 1000 еще как-то получилось подержать, но вот больше - нажимаешь на педаль, обороты подлетают, отпускаешь - падают. Еще заметил, что при плавном нажатии в районе 1200 что-то происходит обороты прыгают до 1600. Может не записалось, но было. Угол в подписи BDTC, так что там где "-" - это ATDC. Там видно, что на оборотах угол запрашиваемый и фактический выравниваются. Проблема только на ХХ.
Сегодня обнаружил, что задний противотуманный фонарь горит только в определенном положении крышки багажника седана. Шевелю руками резиновую оболочку жгута в месте изгиба между кузовом и крышком - горит. Выяснил, что излом плюсового провода, не массы. Вопрос на что попал? Реально ли отодвинуть резиновую оболочку, починить провод и собрать все аккуратно? Менять весь жгут по всему салону как-то не айс.
Ну, вторую часть смотреть не надо, мотор остывший. А в первой, да - интересно. По углу поведение, как будто поршень подклинивает, но почему тогда скважностью не пытается вытянуть. Попробуй как Валера советовал, покатайся без управляющей форсунки, посмотри, если не за углом, так хоть что в поведении авто поменяется. Еще можно для сравнения выставить базовый раньше, к примеру ближе к 0, посмотришь как отреагирует.
А по всему ли салону? Поди есть в багажнике колодка. На 80-ке такое было, менял кабель. Нашел подходящий по кол-ву жил, мягкий и протянул через родные заглушки, даже подклеивать не пришлось, встал плотно. Можно оболочку вдоль надрезать, восстановить контакт и попытаться подобрать нечто на замотку (у Донал Диал есть лента типа Удав для замотки патрубков ОЖ или масла. Она полимеризуется и почти как цельная становиться. Это как пример).
Может и есть разъем в багажнике - прозвоню, как обнаружу. Оболочку хотелось бы не нарушать, попытаюсь вытянуть провода наружу.
Вот. Пришла мысль. Про угол в 7 градусов после ВМТ. Если в "базовых" при 835 оборотах угол 2ATDC, а на ХХ убегает до пяти-семи градусов, то такая ситуация возможна при засорении или подклинивании золотника внутри поршня опережения. Кулачковая шайба может затолкать поршень в "дно", при этом будет потеря механического контакта между штоком м-ма опережения и золотником поршня. При штатной работе м-ма такого не бывает, т.к. при появлении там зазора золотник блокирует запоршневое пространство и поршню "убегать" некуда. Если предположить, что золотник потерял подвижность из-за засорения - вполне возможно выдавливание соляры из запоршневого пространства и убегание угла в "позднее" до упора. Если это, конечно, не ошибка диагностики.
Тот способ, что Raider218 описал, требует снять вал (не валом же по полену стучать), а стало быть и иглу.