Перестала моя машина сохранять рабочую температуру. Даже картонку поставил перед радиатором, чтобы из Орла домой доехать. Задумал поменять термостат. Зашел в магазин, сказали родные сегодня должны завезти. Стоит около 400 р. Название я не запомнил, но продавец сказал, что такие ставят на конвейере. Я так думаю: наверное, стоит систему охлаждения промыть перед заменой термостата. Как это делается? Промывки есть какие-нить наверное? Какие особенности при замене? Он легко вынимается?
насчет замены - трудностей быть не должно, только не забудь также с новым термостатом поставить новое уплотнительное кольцо. Насчет промывки - о-о-очень скользкий вопрос - ведь неизвестно какая ОЖ была залита ранее, может промывка смоет грязь, которая может забить соты радиатора, особенно печки. В старину промывали водой с молочной сывороткой. Можно применить промывку, но желательно мягкую, не ударного действия. Потом залей антифриз, не тосол!!!
У меня тоже вопрос по термостату. Надо менять, какого производителя выбрать (их в экзисте штук 10), и насколько сложно его заменить на движке ADR, я чего-то никак не найду где он находится, и обязательно ли менять ОЖ, т.к. свою (G12) я менял меньше года назад. Заранее благодарен.
Насколько падает температура? У меня такая-же проблема, температура падает при движении по трассе до предыдущего деления перед 90. Заменил термостат и ОЖ, ничего не изменилось. Термостат Behr. Перед установкой проверяли рабочий, который сняли тоже рабочий.
Цитата меня самого из родственного вопроса: "По поводу прогрева: да, исправность термостата можно легко определить, не снимая его с двигателя. Запускаешь холодный двигатель (насчет мороки с твоими форсунками не подскажу, извини!). Тут все внимание двум толстым патрубкам, идущим на радиатор - один верхний, другой в самом низу. Пока дв-ль совсем холодный, оба тоже холодные. К моменту, когда стрелка температуры начнет оттопыриваться от крайнего нижнего предела шкалы, верхний патрубок заметно потеплеет. ПРИ ЭТОМ НИЖНИЙ ДОЛЖЕН ОСТАВАТЬСЯ ХОЛОДНЫМ! Если они теплеют одинаково, значит, термостат заклиненный в открытом положении, и двигатель не догревается (антифриз успевает отдавать тепло, циркулируя сразу по большому кругу). Если на этом этапе все ОК, то смотрим дальше: к моменту, когда дв-ль почти вышел на рабочий режим (80-85град), нижний партубок тоже должен здорово нагреться - быть сильно теплым. Раз включается вентилятор, значит температура антифриза в месте его контакта с датчиком включения вентилятора (в радиаторе) порядка 98-102-105 град. Оба патрубка одинаково горячие. Если на приборной панели при этом заниженная температура, значит врет датчик указателя, а с самой системой терморегуляции все в порядке. Ну и обратный случай: если к моменту нагрева дв-ля до рабочей температуры нижний патрубок остается холодным, а вентилятор не включается совсем, то долго гонять так не стОит - термостат не открывается, что грозит перегревом двигателя... Если же термостат открылся, а вентилятор устойчиво не включается, надо искать неисправность в цепи включения вентилятора: датчик в радиаторе, предохранитель, реле и сам моторчик." Это к тому, что не надо кидаться сразу на термостат... 2 А.Казак: это не голые теоретизирования, а недавно проверенная практикой метода - практически на таком же двигателе (С4, ААЕ, 2 л., т.е. устройство системы охлаждения - один-в-один) падала Т, тоже грешил на термостат, но быстро разобрался, поменял датчик Т (который на приборку - серый 3-контактный), потеряв несколько капель антифриза, и все ОК!
Люди, а можно металогерметиком помазать муфту соединяющую секции выхлопной трубы? У меня новый крепеж (такой в сборе: втулка жестяная с двумя хомутами) так вот из под нее сечет (поставлена на старую трубу). До разъединения трубы старый гнилой хомут держал герметично, а этот не совсем. Что из герметиков можно там использовать. (Соединение труб ДО катализатора)
Тут есть один момент. Рабочая температура двигателя - величина постоянная. У меня как: После прогрева на холостых стрелка показывает 90 градусов. Когда стрелка заходит на 2мм за 90 градусов включается вентиляторю При движении на низких скоростях по городу температурный режим сохраняется. После выезда на трассу стрелка падает до преды дущего деления(я полагаю, что это 80 градусов). При чем здесь датчик? Налицо зависимость температуры двигателя от кол-ва воздуха проходящего через радиатор. В чем дело-то?
marCH, если у тебя сейчас нет возможности проверить то, что я написал и ты хочешь для убийства времени обмусолить ВСЕ соображения, так или иначе имеющие отношение к проблеме, ДО приложения рук к железу (до вечера, например) - это, конечно, понятно... Но проще все-таки ПРОВЕРИТЬ, а потом уж соображать дальше. Кстати, подразумевается, что все знают о возможности скапливания воздушных пробок как раз под датчиками и знают, как их выгонять...
Хотя я заметил твой смайлик (надеюсь ты не обиделся), но прокомментирую: считай, что я не издевался, а так, чуток подколол... А спасательный круг (не чугунный!) я уже кинул: хватайтесь кто хочет!
Купил я только что термостат с резинками, антифриз Шелл и дистиллированную воду. Патрубки я щупал - точно термостат. Если никуда не двигаться - то прогревается нормально до 90 градусов, так что датчик вроде бы не врет. На 90 с небольшим градусов включается вентилятор. А еще я прикупил книжку по машинке. Почитал я насчет термостата - оказывается, чтобы его поменять, надо снять ГУР. Я вообще думал, что термостат наверху находится. Ошибался. То есть замена термостата не такая простая операция, как я думал. Тем более, что холодно уже. И еще: Из книжки я не понял, надо ли это делать из ямы или можно и сверху. Если из ямы - то надо и защиту снизу снимать. Надо собраться духом
Ну что ж, меняй. Это худший вариант из того, что могло быть после воздушных пробок и датчика Т. Рекомендую край крышки термостата мазнуть немного красным герметиком типа "ABRO", несмотря на обязательную замену резинового колечка (O-ring), т.к. если вдруг будет подтекать - обидно, но придется повторить по новой (перетягивать-то нельзя - крышка пластиковая!), со сливанием антифриза. Или сначала залей дистиллированной воды литра 2 и посмотри, нет ли течей из-под крышки.Если нет, доливаешь антифриз в нужной пропорции. Насчет снятия гидронасоса - точно сказать не могу, но, думаю, в любом случае для снятия крышки термостата надо лезть снизу, тогда и будет видно и понятно, можно ли подсунуться к тем двум болтикам на 10 или нет. По болтикам желательно постучать молотком (легонько) и облить WD-40. Дело в том, что они, будучи железными, вкручиваются в силуминовый кожух помпы, а это нехорошее соединение двух разных металлов. Короче, я уже попадал на то, что эти болтики обламываются, при этом попадаешь на демонтаж помпы с блока. Это тоже не смертельно с точки зрения трудозатрат (все равно антифриз уже слит, а помпа целиком крепится к БЦ теми же болтами, что и лапа гидронасоса). Демонтированную помпу в сборе надо тащить в стационарные условия и аккуратно высверливать обломки болтов. В любом случае, даже если болтики выкрутятся нормально, я бы рекомендовал заменить их на шпильки (идеально подходят шпильки клапанной крышки от Жигулей) с гайками (в случае чего в будущем их легко раскусить гайкорезом) Вот все нюансы.
Спасибо. А можно поподробнее про пробки? Они вообще внезапно возникают? Мне кажется, что машина стала хуже прогреваться недели три назад. И это явление прогрессировало. Да и похолоднее стало на улице. То есть раньше трелка ДТ довольно бодро после запуска поднималась до 80 (но все же не до 90) градусов. И при езде на скорости там и оставалась. Ну, чуть больше 80. Только в пробках кратковременно на 1-2 мм переваливала за 90, после чего вентилятор опускал ее обратно на 80. А теперь довольно долго поднимается до первой метки, а при езде она стремится остаться на отметке 70. Заложил картонку, млин... Как на ГАЗе Откалибровал ее, чтоб не перегревался.
Не, ну это не дело, конечно - картонка... Воздушные пробки МОГУТ возникать в результате негерметичности системы охлаждения. Даже маленькой сопливости из-под хомута какого-нить патрубка (на помпе, печке, радиаторе или тройнике) достаточно, чтобы утекающая ОЖ замещалась бы воздухом (а как же иначе?). Поскольку антифриза все-таки остается подавляющее большинство, помпа во время работы его гоняет по системе. Вместе с ним циркулируют пузырьки, мало-помалу поднимаясь в верхние части контура охлаждения. Конструкция контура у нас (как и у практически всех 4-цилиндровых 8-клапанных двигателях VAG) такова, что эти пузырьки могут подвисать и скапливаться в верхней точкие контура, а это как раз на пластиковом тройнике на ГБЦ под датчиками. Чтобы проверить наличие таких воздушных пробок и заодно выгнать их (кстати, НА ХОЛОДНОМ ДВ-ЛЕ!), надо открутить крышку расширительного бачка, потом предварительно пожмакать рукой шланги от помпы на радиатор, начиная с нижних. Затем вытянуть скобу, которой крепится датчик Т (либо синий, либо серый - не важно, главное - какой из них выше) и аккуратно этот датчик вытягивать из гнезда (можно разъем не отстыковывать, но чтобы и не оторвать!). Если есть воздушная пробка под этим датчиком, то пару-тройку секунд из получившейся щелки ничего не потечет (воздух будет выходить, может даже с небольшим шипением), а потом резко хлынет (принцип сообщающихся сосудов сработает). Тут же втыкаешь датчик на место, фиксируешь скобой, надеваешь разъем - всё, пробок нет!
После замены термостата стрелку ДТ не узнаю! Эрекция у нее наступает очень быстро. Сделал вывод, что старый термостат при мне нормально не работал, так как на трассе температура была чуть больше 80 градусов, а теперь ровно 90 независимо от режима езды. Старый термостат еле вытащил - прикипел он сильно.