Стоит ли морозить ж... в короткое русское лето или воплощение главной мечты.

Сразу скажу, что повествование будет долгим как и сама поездка и уж, тем более, подготовка к ней.
Данное "увлекательное" времяпровождение, уверен, подойдет не всем. Здесь главное - терпение, привычность к холоду даже летом и полное отсутствие понтов. Хотя само путешествие в эту страну до недавних пор считалось через чур пафосным и для узкого круга избранных, точнее, одержимых. С началом кризиса стоимость поездки в этот завораживающий мир упала, примерно, на 40% в связи с девальвацией местной валюты. Поэтому, если это ваше - не теряйте время, а то вступят в ЕС и недолгая халява кончится.
Для любителей комфорта сразу предупреждаю - его там почти нет. Гостиниц 5 звезд на состояние лета 2006 г. в стране не было. Тем не менее, для любителей не заморачиваться всякими бронями и походами в посольство сообщаю, что на тот момент поездка на одного человека с арендой седана на 10 дней тогда обходилась почти в 4 тыс. ЕВРО - практически без питания (если не считать таковым скудные завтраки) и в гостиницах уровня 2-3 звезды. Про питание я еще упомяну, но даже с ним тут есть свои странности, впрочем приятные для собственного бюджета.
Другими словами и кратко, речь пойдет об Исландии.

 

Идея о путешествии именно своим ходом возникла после прочтения о подобном, написанном русскими, которые смогли покорить этот мир в 2001г на стареньком Форде. На рассказ я наткнулся в 2002 г., но в силу ряда причин я не мог осуществить свою давнюю мечту до 2006г.
Вообще я географ по образованию, Сенкевич по фантазиям, но далеко не Хейердал по их реализации. Тем не менее, именно начитавшись в Универе умных книжек об этой удивительной стране, я запал на нее. Это мир льда, бескрайних просторов с миражами и сказка безмолвия. Только здесь я один раз за свою жизнь слышал тишину; здесь я видел единственный в своей жизни мираж, хотя бывал в пустынях гораздо чаще.
Короче, совершив в 2005 г. покупку Туарега, я понял, что либо сейчас, либо никогда. По-иному попасть своим ходом в эту страну невозможно. Точнее, попасть вы туда сможете, но проехать по ней - вряд ли. Т.к. по состоянию на лето 2006г. даже главная магистраль острова-дорога №1- была не полностью асфальтирована. Ну, а к самым интересным местам этого ледяного мира до сих пор не проложено ни одной асфальтированной дороги.

 

Прочитав за зиму 2005г. кучу материалов на наших и в основном на зарубежных сайтах, я пришел к неутешительному выводу: предстоит жить в кемпингах и гест-хаусах за 100 баксов в сутки без питания, и все это добро желательно забронировать до середины марта, чтобы попасть туда в середине июля.
Страна не располагает развитой туристической инфраструктурой, хотя сама по себе ориентирована на приключенческий туризм. В стране очень мало кемпингов и гест-хаусов, B&B и уж ,тем более, гостиниц. В стране есть лишь одна сеть гостиниц, причем они могут быть как беззвездочные, так и 3-4 звезды. Часть гостиниц - это школы, которые на лето становятся унылым местом приема гостей Исландии. Повторюсь, гостиниц 5 звезд в стране нет. Не знаю, почему. Вообще это странно, т.к. 3 звезды стоят далеко за 200 долларов (по ценам 2006г) и резонно было бы рубить 400-600 баксов за ночь в 5-ти простых звездах. В том же Мозамбике местные обезьяны берут 500 бакинских за номер в эко-бунгало (т.е. без кондиционера при 30-градусной жаре и, тем более, без телека и прочих ненужных телефонов); зато рядом в большом кол-ве присутствуют акулы. А здесь, видимо, альтернатива - белые мишки, по глупости заплывающие на айсбергах (реально - большая редкость).

 

Исландия не имеет в РФ посольства и ,тем более, консульства. За нее консульские функции выполняет посольство Дании. Всем известны зверские правила приема документов от физиков в этом посольстве. Даже так: датчане стараются не давать визы физикам и ориентированы на работу с турагентами. К тому же рассмотрение датчанами доков на получение визы в Исландию занимает до 1,5 месяцев. Немцы и австралийцы отдыхают...
Выход был найден не просто. Исландия входит в Шенгенское соглашение, поэтому можно получить визу тех же финнов или воспользоваться уже имеющейся Шенгенской мультивизой. Последней не было, финны же весьма ревниво относятся к своим визам, используемым не по назначению (т.е. для посещения др. стран). Оставалось получать визу страны, где я бы провел больше всего времени по пути в Исландию. И т.к. я никогда не был на Нордкапе (самая северная точка Европы), то решено было пойти заднепроходным путем: ехать через Норвегию и тусоваться в ней больше, чем в Исландии. Таким образом, я закрыл белое пятно на собственной карте Норвегии - север этой страны.

 

И началась, как тогда казалось, самая попная часть поездки - сбор доков для норвежцев. Снимаю перед ними шляпу - самые вменяемые люди из европейцев. Отвечали на все мои тупые и глупые вопросы.
Был разработан досконально маршрут (хотя потом выяснилось, что ни хрена не досконально), были намечены точки ночевки, были нарыты все данные по кемпинагм в Норвегии и Исландии. И началось...Что норвежцы, что островитяне - ни те, ни другие не хотели сходу давать бронь или вообще молчали. Потом случайно выяснил, что они зимой вообще стараются бронированием не заниматься - типа, проедают заработанное за лето бабло, не до работы. Мне бы так жить...Как местные аборигены в Крыму из детства - летом курожопники, зимой поедание абрикосов.
Пришлось обзванивать многих по телефону, слать факсы. Т.к. многие кемпинги, гест-хаусы не сразу присылали бронь, а размазывали ее на 3-4 ответа, то бумага о подтверждении получения места под Солнцем выливалась в 3-4 листа переписки. Объяснить, что мне бы бронь, кратенькую, со всеми данными, получалось не всегда. Приходилось подшивать всю эту переписку Бормана с Центром в дело. Итого набралось мукулатуры на пару кило. Сюда же вошли все страховки (тачки, самих себя), доки на машину с переводами, брони всех паромов и паровозов, точный маршрут с километражом, временем в пути и прочими "нужными" данными, письмо от знакомых финников о гарантии того, что я все же вернусь (хотя я тогда был не совсем в этом уверен), сканы всех кредитных карт, выписки со всех счетов, письма из организации и прочая лабуда, типа доков на недвижимость в Москве, которая остается без присмотра и к которой, видимо, поэтому я обязан все же вернуться.

 

Процедура сбора доков для посольства заняла полных 2 месяца с перерывами на праздники и на борьбу с желанием все же забить на это дело. И самое прикольное, даже несмотря на то, что многие места жопоприложения на ночь просто не отвечали на мои письма, оказалось, что в некоторых из них уже тупо нет мест. Типа, таже история, что и продажа билетов на концерт Депешей в Москве за полгода. Тем не менее, замены всем почившим в бозе были найдены, маршрут изменен, поправки на ветер внесены. Как потом выяснилось, не все поправки имели право на жизнь, но уже деваться было некуда - в Северной Норвегии спать в машине ночью холодно.
Далее началось бронирование попутного транспорта. Решено было ехать через Финляндию, Хельсинки. Из Хельсинки в Рованиеми ходит замечательный паровоз - грузишь на платформу машину и идешь в свой вагон дрыхнуть. Ночь сна и 800 с лихом км до Санта Клауса проделаны как будто ты сам Санта Клаус и олени не устали. Весьма полезная вещь, рекомендую.

 

Были также забронированы все возможные паромы. Сразу всех предупрежу - в Исландию ходит всего один паром, Смирил Лайн. Паром принадлежит Фаррерским о-вам, поэтому и предназначен он для связи последних с Большой землей. А то, что он еще случайно заходит в Исландию, так это просто вам повезло. Поэтому не удивляйтесь странному маршруту этого парома и его расписанию. В 2006г. он уходил из Бергена, Норвегия по вторникам и приходил в Исландию по четвергам. По пути он заходит на Фаррерские о-ва, далее на Шетланды и только потом идет в Исландию, Сейдисфьордюр. Обратно тащится через Шетланды в Данию, потом идет на Фарреры и только потом в Норвегию. Таким образом, брошенные на произвол морей и океанов датские островитяне не чувствуют себя такими уж брошенными.
Паром сам по себе как судно таковое один. Значит и ходит только один раз в неделю (на весь маршрут у него уходит 7 дней). Поэтому, если где шторм по пути, аппаратная часть подведет - паром не придет; точнее, придет за вами с опозданием. Учтите это, я не учел........
Если в кратце о пароме:
уходит во вторник из Норвегии, приходит в четверг в Исландию, обратно в четверг из Исландии, в субботу крайне рано утром в Дании. Смысла обратно плыть в Норвегию нет, проще сойти в Дании. Каюты есть общие на 6 или 9 человек (конура 3х3 м) или со всеми удобствами на двоих, можно люкс (нужно ли только, т.к. качает и в люксе). Мы лопухнулись и доверили бронь этого парома (как и всех других) финнам. Делали это осознанно, т.к. финны взамен предоставляли бесплатное приложение в виде гарантийного письма для посольства и т.к. сайт паромной линии предназначен, видимо, для фаррерцев - понять можно только будучи пастухом овец от рождения.
Финны нам забронировали каюту туда на 6-х, обрантно на 9-х. Хотя утверждали, что это отдельная каюта. Ну, в общем да, согласен, отдельная, но для 6-ти (9-ти) отдельных граждан вместе взятых.

 

Сам паром:

 

Паром 8-ми палубный. Две нижние для машин и фур, далее идут две палубы для лохов, типа меня. Далее закрытая для посещения палуба (полагаю, машинное отделение), затем развлекательная палуба со всякими ресторанами, игровыми автоматами, площадкой для детей, дьюти-фри (куда же без него, учитывая цены в Исландии и на Фаррерах), ресепшном (пришлось воспользоваться), тут же есть немного кают для белых, далее идет две паллубы кают для уже упомянутых представителей европеоидной расы, ну и открытая палуба на верху.
Система погрузки машин автоматизированная, с лифтами, людей минимум (только на въезде, руками машут куда ехать - борьба с безработицей, другими словами). Грузят часа три, поэтому можно приехать перед самым отплытием.
Вид сверху:

 

Но прежде, чем увидеть, все это благолепие, нужно было еще добраться до Бергена.
Первый пробег - до границы. Старт в 5-30, загрузка барахла в машину (часть, ясен пень, не пригодилась в итоге, зато багажник и все задние сидения были забиты всяким говном). Заправился до полного и на Ленинградку в сторону финской границы Скажу так, с тремя биоостановками (а также для поедания бутербродов) добрался до гостиницы в пограничной зоне за 12 часов, т.е. в 18-00 уже заселялся. Бака хватило до Ариса в Выборге, т.е. на тысячу кило ровно. Не гнал, много шел на круизе. На тот момент дорого полное г. только в Новгородской области, в Тверской и Ленинградской терпимо, в Московской - все и так знают. Окончательно понял, что значит быть одухотворенным питерцом - КАД не была тогда достроена на треть, причем именно та треть, что была нужна мне. Пришлось ехать частично по городу. Ясен пень, указателей объезда нет. По схематичной карте 1981г. аталаса (все помнят Атлас СССР с примитивными планами крупнейших городов; видимо, чтобы враг не смог найти дорогу своему танку) кое-как выбрался (я же географ!). Далее - дорога до Выборга, в отличном состоянии, уважуха друг к другу на этой дороге как в Ирландии. Вот сам Выборг, наверное, после штурма во время ВОВ так и не восстанавливали.

 

Границу проходил сразу же после пересменки, был первым. Без приключений, хотя наши досмотрели 3 раза. Финны даже не выходили из бараков (к слову о тонировке, правда, у меня ее никогда не было).
Затем пробег до Хельсинки (по дороге осмотр городов, которые знакомы своими названиями только по нынешней моей работе и ничем более неинтересны - Финляндия, одним словом).Порвоо, например:

 

Хельсинки (дыра дырой, но забавно):

 

Затем в 5 часов встреча с добрыми финскими русскими и погрузка в паровоз на центральном вокзале. К 7-ми утра в Рованиеми. Рекомендую брать 1-й класс и не экономить - там есть кондеи, да и купе просторнее. Тогда стоило что-то около 200 ЕВРО за второй класс и машину.
Прогулка по окрестностям, остановка у дедушки (фото дедушки не могу выложить, ибо дедушка только на свой снимает и за бабки - фото валяется дома, сканить в лом), Полярный круг а-ля "здесь был Вася" (от истины недалеко), в лесотундру по зайцам (в кадр не попали, скачут быстро, гады) и отчаливание на 4-х колесном друге в сторону Норвегии, где была и запланирована ночевка.

 

До Норвегии прошел без приключений, возврат такс-фри отсутствует, хотя и разные налогооблагаемые зоны. Пришлось оставить возврат оного до выезда из ЕС. По пути опять потусил в лесотундре, собрал на себя кучу братьев наших меньших, которые в итоге давали о себе знать в самый неподходящий момент (вываливанием, например, гусеницы на торпедо во время обгона заснувшего финника).

 

Далее двигался к Нордкапу. По пути все таже лесотундра, которая в итоге перешла в каменистую пустыню. Полноценная тундра почти отсутствует - достаточно тепло. Хотя здесь уже было всего +5 (это конец июня). Ветра сносят с ног, особенно на самом мысе. Интересно по пути глянуть на норвежские тоннели. На остров, на котором расположен сам мыс, ведет тоннель длиной около 8 км (вру, 6,8 км, глубина залегания 212 м) , проложенный под дном пролива. Капает, воды местами много (есть лужи), но прикольно, если не страдаешь клаустрофобией. Ограничение 80-90 км/ч, обгоны разрешены. Естесственно, как и все подобные сооружения в Норвегии, этот тоже платный. Стоимость уже не помню, но в целом паромы (небольшие, до 4-х часов), большие и средние тоннели стоят в Норвегии умеренно, дыр в бюджете не оставляют.
Последняя фотография - перед Нордкапом на перевале. По глупости открыл дверь, не раздумывая. Чуть не унесло вместе с дверью. Далее пользовался благами цивилизации осторожно - порывы ветра здесь, ИМХО, до 20 м/с запросто

 

Кто бывал в Норвегии, знают, что дороги этой страны - ад. Не с точки зрения качества (тут как раз все ок, даже несмотря на более суровый климат, нежели в Москве), а с точки зрения их использования. Они чаще всего однополосные и в виде серпантинов (видно частично на предыдущих фото). Если упираешься в караван немцев, которые приехали посмотреть красоты Севера на своих передвижных домах - все, сливай воду, будешь плестись 50-60 км/ч за ними. Местами дороги вообще однорядные, т.е. для проезда всего одной машины в обе стороны. Перед такими узкими местами карман для разъезда (такое я видел раньше только в дестве, в Евпатории для трамваев). В общем, передвижение возможно короткими перебежками, далее упираешься в немецкую/итальянскую/французскую семью и ешь бутерброды, намазывая на ходу масло, отрезая сыр, убирая это все потом на заднее сиденье.

 

Да, перед выездом к Нордкапу посетил весьма забавное место (точнее, я там как раз ночевал) - Карасьек. Это столица саамской автономии в Норвегии. Парламент из дров на меня произвел неизгладимое впечатление (но то, что я видел потом, спустя неделю, оказалось вообще верхом "изящества" и скромности). Интересно, у наших якутов также?
В музее саамской культуры были одни, оленей покормить дали, костер в яранге развели.

 

Собственно сам Нордкап: