Разные вопросы по 4.2 (3.7)

Тема по вопросам ремонта (эксплуатации) 4.2/3.7.

Ауди V8 не обсуждаем, есть отдельный ресурс любителей этих авто, вот он: http://audiv8.ru/.

Обсуждаем 3.7/4.2 MPI 40V (с 1999 года) & 4.2 FSI 32V.
077.2 & 079.C.

 

Ресурс коновалов(с)

...это таких мелких деталей, которые никогда не подумаешь, что могут "поедать" лошадей... а вот поди же!

Ниже описанное справедливо для многих машин, упор делается на ARS 4.2, так как мой опыт связан с ним. 6 лет опыта.

1. Дырки во впуске.
Их бывает много, все они приводят к тому, что расходомер врёт и, со временем, портиться. Соответственно, растёт расход топлива, падает мощность. Так же падает разряжение в ВУ, что приводит к не комфортной работе педали тормоза.
В итоге:
1. машина превращается в овощ
2. появляется мысль, что старушка своё отъездила
3. появляется мысль о новом автоматическом мобиле
4. ...
5. PROFIT!!!
На то и рассчитано.
А "старушка" ещё очень даже может быть "ничего".

1.1. Вакуумные электроклапана (актуаторы).
Разумеется, стоят 3 копейки и, разумеется, никому в голову не придёт их проверять.
Их там 3 штуки - СВВ и фазированный впуск.
Проблема в том, что там есть такая "пимпочка", которая, на самом деле, закрывает отверстие в атмосферу. Конечно, добрые немцы поставили туда "фильтр" - примерно 4х8 мм кусочек поролона. И при движении по сильно запылённой местности в клапан попадает пыль - его клинит, образуется подсос неучтённого расходомером воздуха. Проверить тяжеловато, но, снимаете - дуете, через трубки не должен продуваться, если продувается - потрясите, если перестал, то вот так его и клинит. Одним словом, это даже описывать не стоит так подробно...
Ресурс - 3-5 лет. Ремонту не подлежит.

1.2. Исполнители СВВ.
Затрудняюсь сказать ресурс... Я менял, особо разницы не заметил. Но проблемы примерно такие же как с актуаторами, а "результат" превосходит все ожидания - подмес кислорода в выпуск и/или выпуска во впуск.
Имеет смысл обращать на них внимание.

1.3. Вакуумные магистрали.
Исходите из того, что любое соединение, где нет хомута - травит.

1.4. Вакуумные обратные клапана.
Стареет резиновая мембрана - перестают работать.
Ресурс около 5 лет. Замена.

1.5. Обязательный дополнительный хомут на "пупок".
Вакуумная магистраль к вакуумному усилителю тормозов проходит через моторную пререгородку, в этом месте пластиковая труба вставлена в резиновую. Со стороны мотора на резинке должен стоять хомут. Любой, хоть пластиковая стяжка, но лучше железный на винте. Затягивать среднесильно. Если у вас возникает вопрос, "а нафига", то выньте пластиковую трубка из резинки и загляните (с фонариком) внутрь.

1.6. Общие рекомендации по впуску/вакуумной системе.
Самое радикальное средство - опресовка впуска. Я не делал, но народ всячески рекомендует, мол дырки сами покажут себя.

1.7. В итоге.
В итоге, (внезапно) маслощуп не должен запотевать маслом. Так будет только когда у вас в машине полно вакуума, а это возможно только когда нет никаких подсосов.
И только в таких условиях возможно получить паспортные хар-ки. Но ещё это не всё....

1.8. Инструментальный метод диагностики целостности впуска.
В герметичном впуске на ХХ без потребителей, на разогретом моторе, давление во впуске: 180-260 мбар абсолютного давления. (Конкретно, для 4.2 идеал 210 мбар, но немного зависит от компрессии.)
(Прибор зовётся вакууметр.)

2. Система охлаждения.
Проблемы с системой охлаждения приводят к тому, что машина иногда перегревается. Например, может тупить в пробках.

2.1. Датчик температуры воды.
Он же ДТОЖ. Ресурс лет 10. Перфекционистам советую лет 5. Не ремонтопригоден.
Диагностика: положить в морозильник, -30С (лучше -40С), охладить, вынуть, сварить до +100С, построить график зависимости сопротивления от температуры с дискретностью хотя бы 10С, сравнить с эталонным... шутка... Просто меняйте.

2.2. Вязкостная крыльчатка вентилятора.
Не овладел исскуством её точной диагностики. НО! Исправная крутиться (шумит) при заводе несколько секунд и при разгоне на горячей машине тоже несколько секунд. Должен быть характерный шум "от мотора", а-ля Тойта Ленд Крузер. Если этого нет - :smile8:
Ресурс - лет 5.

2.3. Термостат.
С этим пассажиром все просто. Долго не служит, дохнет незаметно, вызывает массу мелких проблем от перерасхода топлива до подёргиваний автоматом.
Ресурс, внимание, 3-6 лет. Смотря как педантично относится к его исправности. Только оригинал!!!!!

2.4. Радиатор.
Мыть хотя бы раз в год от песка (имеет смысл весной). Ну не работает он как надо, если его нижняя треть забита наглухо песком.

2.5. Концентрация ОЖ.
Имейте в виду - мотор рассчитан на 50/50 присадка/дистиллят. Другой плотности там не место.
Да, если будете проезжать мимо ОД с замером концентрации ОЖ, учтите, что по Ваговскому рефрактометру это -47С, а не как им кажется -40С
Если давать точные цифры - в РФ идеал -44..-45С.
Теоретически можно понижать до -30С на лето, я так делал, это даёт на несколько лошадей больше, но быстро запарился раз в полгода выводить плотность ОЖ.

3. Вентиляция бензобака.
О, это Проблема.
Каким-то магическим образом у завода получилось сделать так, что если в бензобаке растёт давление выше штатного, машина это не отслеживает и переливает. Причём, происходит это иногда, например, в пробках. Как следствие - может дёргать коробкой (одна из причин).
(Ради демократии, сообщаю, что ФГР считает что сиё невозможно... правда там про FSI речь была...)

3.1. Клапана бензобака.
К счастью меняются отдельно от бензобака (в новых машинах халява кончилась:icon_suicide. В зависимости от количества смол в топливе (у нас их хватает) - слипаются и не работают. Ресурс сказать сложно. Но перфекционисты должны обратить на это внимание. Симптомы - при заведомо исправном абсорбере можно обнаружить избыточное давление в бензобаке (открывая крышку).

3.2. Абсорбер.
Очередная трахома. Имеет отверстие в атмосферу, естественно, почти сразу забивается... в этот раз песком.
Менять на новый и сразу отрезать трубку в атмосферу посередине между абсорбером и порогом, отрезок выкинуть. (Нет, в салоне пахнуть бензином не станет. Я проверял.) Ресурс вырастает колоссально. А так я даже затрудняюсь вам сказать сколько он живёт, но мало.
А вообще абсорбер должен с небольшим усилием продуваться (ртом).
(так же склоняюсь, что ресурс абсорбера связан с клапанами в б/б)

3.3. Клапан N80.
Клинит. Эта деталь высшей степени посвящения в "profit"... ибо понять, почему и отчего её клинит (последний раз выкинул на годовалой машине) невозможно(!!!).
Ресурс затрудняюсь сказать. Года три, а лучше по факту проверки раз в полгода-год. Это, к счастью, просто. Снимаем разъём, снимаем трубу к абсорберу, заводим мотор. Прижимаем палец к отверстию - если засасывает: трындец. Если "не понятно", вместо пальца будет очень кстати вакууметр, он всё покажет сам. Потом можно стереть ошибку по клапану (запишется из-за отключения разъёма).

4. Система смесеобразования.
Ну тут понятно - если плохо работает - то не едет и жрёт бензин.

4.1. Клапан - регулятор давления в топливной рампе.
Ресурс - около 5 лет.

4.2. Лямда-зонды.
Зависит от расхода масла. Если большой - могут и 100 ткм не выездить. Если малый - 200 ткм могут...

4.3. Расходомер.
Он же ДМРВ, он же MAF.
Есть две новости. 1 - хорошая, он не дохнет ни от пыли ни от качества топлива. 2 - плохая, он дохнет от (спонтанных) подсосов воздуха во впуске.
Умирает, естественно, бессимптомно - машина перестаёт хорошо ездить. (Диагностики не существует. Точнее - это специальный стенд.)
Если дыр во впуске нет - работает годами.
Если дыры есть и их много - полгода и дохнет (было такое).
Таким образом, сначала затыкаются все дыры во впуске, после этого по количеству дыр делается субъективный вывод о необходимости его замены.
Оригинал или восстановленный оригинал. (Последний процентов на 5 может быть хуже) Бош - найн.

4.4. Датчик положения коленвала.
ДПКВ.
Ходит лет 10-12, потом возникает ошибка и он меняется.

4.5. Датчики Холла.
Пассажиры живучи. При поломке возникает ошибка - меняются. Ходят лет по 10.
Имеет смысл ставить оригинал.

update 1

5. Жидкости.
Периодичность замены. (Ничего нового, но чтоб в одном месте...)

5.1. Тормозуха.
Меняется раз в 1-2 года. Есть замена, есть промывка, 1 или 2 литра соответственно.
Оригинал или DOT 5.1 или по вкусу. Силиконовую DOT 5.0 нельзя.

5.2. ГУР.
Аналогично тормозухе.
Оригинал. G 004 000.

5.3. Масло мотора.
По-разному.
30 ткм - не реально.
15 ткм - реально.
10 ткм - лучше.
5-7,5 ткм - ну это только если мотюль 300v. (Хотя некоторые меняют на 7,5 ткм любое масло и смысл в этом есть.)

5.4. Масло АКПП.
Рассчитано на весь срок службы, правда.
Я пытался менять, коробка всё одно сломалась, хоть и выглядела как новая: http://www.audi-club.ru/forum/album.php?albumid=1222&pictureid=5369
То есть бессмысленно это.
Да, там якобы ещё есть фильтр - это, на самом деле не фильтр, а "strainer" - уловитель песка и опилок, против пыли фрикционов он бессилен. То же менять нет смысла.
Но есть 1 исключение, см. № 5.7.
Масло оригинал (хотя может и Мотюль какой-то подойдёт, не пробовал - руки не дошли.)

5.5. Масло всяких дифференциалов.
Вообще, на весь срок службы. И я не менял.
Масло оригинал (но можно баловаться с чем-то типа Мотюля, я не пробовал).

5.6. ОЖ.
Теоретически, она (G12...) вечна. На практике, конечно, нет. Но когда происходит замена чего-то, часть её выливается, собирать старую нельзя (песок) и как раз доливается новая.
Лучше оригинал. Как мешать - см. № 2.5.

5.7. Б/у.
На машине б/у имеет смысл поменять по покупке все жидкости, так как "фиг его знает, что там"...

6. Фильтры.
У нас пыльно - делите ресурс пополам.

6.1. Масла мотора.
С маслом.
На 4.2 имеет смысл оригинал.

6.2. Воздуха мотора.
Там, емнип, сказано 30 ткм? Значит 15 ткм.
На 4.2 имеет смысл оригинал.

6.3. Бензина.
30 ткм.
На 4.2 имеет смысл оригинал.

6.4. Салона.
Ставьте угольный!
Ресурс по Москау - 7-8(!) ткм.

update2

7. Подвеска.
В целом - нормальная, годная.

7.1. Пружины.
Ресурс 3-4 года.
Потом машина падает на брюхо. Видно на глаз. Или можете сравнить с заведомо исправной такой же. Падает на "несколько сантиметров".
(И это не проблема только Ауди, и только 4.2. Но тут вы хоть знаете, за что платите!)
Оригинал - хороший.

7.2. Передние амортизаторы.
С амо сильно зависит по каким дорогам ездить...
В целом, ресурс - года 3. А менять лучше с пружинами - см. выше. Оригинал - весьма хорош. (Особенно на "спорт-подвеске")
Есть простая диагностика - если при среднесильном торможении в момент остановки морда "пару раз" дёргается вверх-вниз - амо умерли.

7.3. Задние амортизаторы.
Как ни странно, даже меньше передних - 2-3 года.
Причём, они ровно в два раза дороже передних: это "бизнес-класс", пассажиры сзади уже должны испытывать чувства похожие на комфорт И как ни странно, это действительно так - попросите кого-то проехаться на вашей А6 по слегка кривой дороге, а сами на чём-то проследуйте в хвосте. И вы увидите, что это "почти S класс" и задница авто спокойно парит над дорогой, а подвески при этом мечутся как бешеные, отрабатывая все кочки. ... вот поэтому это 250 евро за задний амо. При этом морда машины ничего такого не показывает, она всё-таки подскакивает.
Оригинал: а кто ещё, кроме завода, будет заморачиваться задними пассажирами - ?
Да, важный момент. У вас - Кваттра. Настоящая, а не как сейчас. (Я понимаю, что пишу - у меня "как сейчас") Для Кваттры очень важное значение имеет задняя подвеска. В самом деле, чтобы старина Торсен "что-то там" заблокировал, наверное, передняя ось и задняя должны работать именно так, как об этом думает Торсен (инженеры завода, конечно)? Да, в Кваттре, начиная от одинаковых колёс, через синхронизированные подвески, до сход/развала обоих осей, всё должно быть сбалансировано, в этом сложность сделать Кваттру, в этом её приход. Поэтому что-то менять в ней можно только если вы лучше инженеров завода понимаете, как она работает (бывает, без иронии) или имеете какие-то особые потребности. "Просто так" - не надо, испортите машину только. (Для себя же.)
(Тут имеет смысл сделать первый и последний раз лирическое отступление про деньги. Я обещал написать как реставрировать старушку (ок, просто слегка б/у) и я в этом ключе и описываю, может что-то немного спорно, но... В любом случае, решает владелец, но я сознательно описываю "Максимум на стоке".)
Диагностика аналогична передним амо - если при среднесильном торможении в момент остановки вы видите в заднее зеркало, что зад "пару раз" скачет вверх-вниз - амо померли.
Также существуют притворные стенды для проверки амо, которые вроде бы всем хороши, но только сначала амо "накачивают", что даёт теоретические параметры. Лучше ориентироваться на фактическую работу амо - вам она важнее.

7.4. Опоры двигателя.
Ну может кто-то удивиться, но двигатель + коробка - часть подвески....
Двигатель 4.2 весит порядка 110 кг и коробка ещё порядка 50 кг. Итого - примерно 160 кг незафиксированной массы на морде... С непонятным центром тяжести - до оси или после? Двигатель и коробка не зафиксированы жёстко, они крепятся на эластичных резиновых/гидравлических опорах, поэтому, как только опоры помирают, полностью ухудшается управляемость авто... сложно сказать, но процентов на 15-30...
Ресурс - много, лет 6. Опоры имеет смысл менять все сразу или парами. Насколько знаю - есть только оригинал.
Диагностика.
Есть простой способ - открываете капот, крепко ставите на ручник, просите напарника тронуться резко, но не далеко вперёд И потом назад, а сами смотрите на мотор. Если он пытается выпрыгнуть из подкапотного пространства на 2-3 см - ОК, если на 10 - опоры давно умерли.
Есть сложный способ для тонко чувствующих натур (бывает) - поездив недельку на этой машине, вы поймёте, совершает ли морда при проезде неровностей какие-то дополнительные колыхания, помимо необходимых для работы подвески. Если совершает - силовой агрегат или коробка приобрели лишнюю степень свободы.
Последнее, матчасть. Там гидравлические электроуправляемые опоры. Это значит, что там стоит электроклапан, которых по сигналу с ЕКУ до 5 км/ч даёт опорам максимальную свободу (чтоб не беспокоить пассажиров в пробках вибрациями силового агрегата), а после фиксирует их (чтобы хорошо рулилось). Если есть ошибка по опоре(ам) или она (они) потекли - замена обоих.

(остальное потом)

 

"Нет, сынок, это фантастика..."
Но, реально, это всё ерунда. Денег каких-то стоит, но меняется просто, часто можно самому......
И самое смешное, что в других машинах, с гораздо меньшими моторами, чем 4.2... всё тоже самое!!! и даже ценники похожие!!! :snooks:

Во, у меня как раз такой же ARS со спорт-подвеской (PR-1BD кажется) был
Я обычно ставлю оригинал. И на подвеску тоже. Чтоб в подвеску воткнуть что-то ещё - надо иметь "очень особые пожелания", особенно для Ауди, особенно для 4.2 и т.д.... На таких машинах подвеска оригинал уже не позорная.
Соответственно, менял, конечно, ставил оригинал. По цветам - там куча вариантов надо по ВИНу смотреть (не я, народная ЕТКА поломалась, как известно). (В смысле, пружин - куча вариантов, а амо - да, красные были, но там тоже "возможны варианты", если не ошибаюсь)
Рычаги, разумеется, разные, просто так "шило на мыло" менять не советую...
Да, был у меня опыт ещё на фафагене установки "крутых пацанский амо" с регулировкой, кажется Бильштайн, вроде жёлтый... Через неделю мне стало жостко, а через две заболел позвоночник... То есть это всё очень на любителя.
Поставить что-то дешёвое - тоже не советую, они реально будут хуже. (что бы продавцы не говорили про "поставщика завода", обычно это не совсем так... поставщики завода уже давно научились отличать конвейер от aftermarket и стараются ровно на ценник.) Увы.
Сейчас ещё про подвески сверху добавлю...

 

вот, 1 минута гугления:
sandbox.enjoybeing.net/audi/4.2-fsi.pdf
если такого на авоське нет - значит вагком кривой и врёт (ну или ЕКУ врёт)

 

упростили, оно же даже лучше.