А6 С5 монопривод замена передней подвески в сборе.

Итак очередной отчётец из серии как моя машина на мне ездила )).

Ослабляем болты переднего колеса.
Домкратим автомобиль и ставим на ОЧЕНЬ !! надежный упор. Снимаем колесо.
Щёткой, очищаем все болты и гайки от грязи. Особое внимание уделяем пазам верхней части поворотного кулака, где крепятся верхние рычаги . Обратите внимание на очищенный паз (слева) и неочищенный (справа).



Тщательно вычищаем их и проливаем «Жидким ключом» (во всяком случае, у меня оба верхних болта открутились без проблем).
Для работы Вам очень пригодятся качественные (замечу, что это очень важный пункт) головки на 16/18. Очень желателен накидной (кривой) ключ на 16/18 (здорово облегчит работу). Единой методики по замене подвески нет – с какой стороны начать, сверху или снизу – решать Вам.
Я делал так:
Откручиваем 2 болта крепления скобы суппорта и снимаем тормозной суппорт (со скобой) и тормозной диск. Суппорт подвешиваем к кузову на проволоку. Запрещается вывешивать суппорт на тормозном шланге!!!.





Необходимыми головками и ключами ослабляем все гайки и болты передней подвески !!! Очень важный момент. Перед откручиванием, аккуратно, молоточком обстукиваем все гайки и болты.

 

Верхние рычаги:
Откручиваем гайку крепления болта верхних рычагов. Проворачиваем болт (уже без гайки, ключем). И аккуратно, молотком выбиваем.



Если болт закисает и не идет – вариантов для его съёма много. Например греть поворотный кулак и выбивать одновременно проворачивая болт за шляпку (поэтому не торопитесь с решениями «махать шашкой», а тщательно продумайте последовательность действий). Но не торопитесь вынимать болт (достаточно убедится, что он выходит).
Выкручиваем болт амортизатора. Откручиваем болты и гайки тяг (серьги) стабилизатора к переднему нижнему рычагу.







Далее, необходимо ослабить нижние рычаги:
Откручиваем гайки обоих рычагов, но не до конца, а вровень с краем болта. Устанавливаем съёмник. Хочу оговориться заранее, правую сторону я смог снять без съёмника (с помощью молотка и монтировки). А вот с левой – вышла презанимательная история.



1 день задо-мазо с большим гвоздодером и молотком не увенчались успехом. Был куплен съёмник рулевых наконечников от жигулей («Г» образная железка с гайкой). Через 2 часа он стал похож на букву «М».



В сервисе «напрокат» был взят съёмник рулевых (уже хороший). Через 2 часа ))), съёмник был успешно сломан. Поехал в магазин и купил ещё один качественный съёмник.



Обращаю внимание на то, что палец нижних рычагов имеет диаметр около 20-25 мм. Тоесть «лапа» съёмника должна быть широкой. Когда затянув новый съёмник до упора, я понял, что ещё немного и он тоже сломается, оставив его в затянутом положении я взял строительный фен. В принципе была и горелка, но открытый огонь я не люблю. Грел на максимальном режиме 3 подхода по 5 минут с перерывами в 3 мин. на остывание фена. После интенсивного нагрева – нанес 2-3 несильных !!!! удара по поворотному кулаку!! (именно кулаку, а не рычагу) в месте крепления рычага, и он с неплохим грохотом отстрелился. Помним про недоконца открученную гайку ?. Второй нижний рычаг снимал также. Итог следующий: 1 купленный съёмник за 700р. существенно упрощает и экономит ваше время.

 

Что имеем теперь: верхний болт рычагов доступен для снятия, нижние рычаги также.
Выкручиваем болт верхних рычагов и аккуратно, молоточком выбиваем его из кулака. Поворотный кулак ставим на упор (т.к. ШРУС лично я не снимал).



И снимаем нижние рычаги. Для выкручивания задних нижних рычагов от кузова, Вам необходимо будет приопустить подрамник. В целом, ничего сложного я в этой операции не увидел.







Т.к. в комплекте с подвеской шли болты подрамника (кстати, старый болт оказался слегка гнутым), я полностью выкрутил болт подрамника и ключом выкрутил болт рычага, насколько это получилось (болт упирается в тормозные трубки).





Заодно диагностировал состояние сайлентов подрамника



Далее, взявшись за болт и потянув его вниз (а также вывернув рычаг в нужную сторону) я преспокойно выкрутил старый болт. Потом, взяв новый болт вкрутил его в подрамник до упора не протягивая. Таким образом были заменены (по очереди) все болты подрамника.



Тут необходимо сделать отступление: чтобы в дальнейшем не опускать подрамник – я болты поставил наоборот – гайкой смотрящей назад, а не вперед. Не вижу принципиально никакой разницы, кроме существенного облегчения дальнейших работ. На форуме, эта тема уже обсуждалась. Но решать вам.



А вот кстати отличие рычагов оригинал от лемфедера



Снимаем рулевой наконечник.



Для этого выкручиваем сначала верхний болт, а потом переднюю гайку и выбиваем палец.
Далее – ослабив контргайку (но запомнив как она стояла)



– руками выкручиваем наконечник.
Что имеем: верхние рычаги отстыкованы от поворотного кулака. Нижние рычаги и тяги стабилизатора сняты. Рулевой наконечник снят. Поворотный кулак стоит на упоре.

 

Переходим к снятию стойки:
Откручиваем из под капота 3 болта и преспокойно вынимаем стойку на свет божий.



Следующий этап: разборка стойки.
Откручиваем 2 гайки и снимаем верхнюю чашку от амортизационной стойки.





Вам понадобятся стяжки пружин – причем качественные !!!!!!.
Стягиваем пружину – захватывая максимально большее количество витков, т.к. даже 1 незажатый виток способен весьма некисло выстрелить. Усилие там огромное!!!!. Далее: специальной головкой на 18 откручиваем гайку амортизатора, а шестигранником удерживаем шток амо. от проворачивания. Хочу заметить: накидной ключ (даже «кривой») туда не пролез. Я накинул головку. Через головку поставил шестигранник и удерживая его – газовым ключом за головку отвернул гайку. Снимаем верхние опоры, пружину, пыльник и отбойник.





В моем случае – верхние опоры были рваные по краям – лемфедер обошелся в 380 р. За шт. Пыльники и отбойники я заранее купил новые, хотя и мои были исправны. Проверяем состояние нижних отбойников (резинки).
Собственно вот и весь процесс разборки.

Теперь самое интересное: Сборка.
Начинаем со стойки амортизатора:
Я ставил комплект для «плохих дорог».





Для установки, пружину необходимо сжать вдвое !!! – это немерянное усилие. Решил обойтись своими стяжками,



Как следствие: в какой то момент – пружина перекосившись сорвалась. Пролетев весь гараж, расколола кусок кирпича (кладка стены), отрикошетила, сломала пополам кирпич подпирающий поворотный кулак и с грохотом ушла в яму. Каким то чудом пружина не убила меня и не попала в машину, а стяжки выбросило на улицу на 5-7 метров. После такого «дня рождения» я пошёл в сервис, и мне за 500 р. Более профессиональным инструментом сжали пружину.
Не забываем прокачать амортизатор: !!!
Устанавливаем нижний отбойник на чашку аммо. Устанавливаем сжатую пружину. Сверху в обратном порядке ставим чашку с установленным пыльником и отбойником. Устанавливаем верхнюю опору и закручиваем гайку.



Обратите внимание, чтобы концы витков пружины не отошли от крайних упоров.
Схема ориентации витков:
Расстояние А = 10 град.

 

Далее: сборка верхней чашки. Снимаем старые рычаги. По аналогии, устанавливаем новые. Соблюдая угол установки:




Сейчас картинку найти не могу - но от выступающего вперед края чашки до рычага необходимо выдержать расстояние в 57 мм с допуском +\- 2 мм
Устанавливаем верхнюю чашку на амортизатор и прикручиваем 2 гайками с усилием 20 Нм.
Устанавливаем стойку в нишу колесной арки и прикручиваем 3мя болтами (не затягивая).
Устанавливаем нижние рычаги. Тут есть маленькая заморочка с отверстиями установки. Но мне так и не удалось достоверно выяснить разницу – для чего внешние, а для чего внутренние отверстия.
Я ставил как стояло – во внешние отверстия. Крепим рычаги к поворотному кулаку (не затягивая).



Устанавливаем верхние рычаги к поворотному кулаку (отгибая их вниз руками).



Дополнительно, я менял сайленты стабилизатора (хотя они и были в норме) – откручиваем 2 гайки – опускаем стабилизатор вниз и меняем резинку, предварительно обезжирив поверхность. Условие: запрещается наносить масло. Закручиваем 2 новых гайки.







Устанавливаем «серьги» - тяги стабилизатора – не забывая про ПРАВИЛЬНУЮ их ориентацию.
Крепим амортизационную стойку к нижнему рычагу.
Устанавливаем рулевые наконечники.
Для этого: берем старый наконечник – ставим в упор к стенке. Новый ставим рядом. Помечаем положение гайки (переносим со старого на новый). Снимаем гайку со старого и перекручиваем на новый на тоже расстояние – смысл в том, чтобы не сильно сбить углы установки колес и без особых хлопот доехать до сход-развала. Дополнительно, я снимал пыльники с рейки и промазывал шаровые пальцы синтетической смазкой. Руль стал ходить несколько легче. Плюс подтянул гайку на 38 (крепящую этот самый палец).



Вкручиваем новый наконечник в тягу рейки. Зажимаем гайку. Устанавливаем наконечник в поворотный кулак. Фиксируем его большим болтом. Только после этого вкручиваем верхний (маленький).







Затягиваем 3 болта верхней чашки амортизационной стойки – усилие затяжки 75 Нм.
Остается сделать протяжку рычагов – помните – там где есть сайленблоки. А именно:
Крепление аммо к нижнему рычагу, крепление нижних рычагов к кузову, тяга стабилизатора – все это затягивается только стоя на колесах !!!!!!!. Остальные шаровые – я тянул на поддомкраченной ступице (хоть и не принципиально, просто мне так было удобней).
Все болты я менял на новые - менять ли Вам - Вам же и решать..
Не забываем про сход развал.

Итог: машина на дороге ведет себя просто изумительно.
вот посадка ДО


http://hellrizerjrs.users.photofile.ru/photo/hellrizerjrs/96483853/xlarge/118541880.jpg

Вот после

 

Моменты затяжек:
Суппорт тормоза к поворотному кулаку 120
Болт крепления направляющего рычага к подмоторной раме 80 Н·м и довернуть на 90°
Болт крепления удерживающего рычага к подмоторной раме 90 Н·м и довернуть на 90°
Гайки крепления серьги стабилизатора 60 или 100 Н·м
Болты крепления внешних ШРУСов к ступицам передних колес 90 Н·м и довернуть на 180°
Тормозной щит к поворотному кулаку 10
Гайки шарниров верхних рычагов к поворотному кулаку 40
Болты крепления колеса 120
Гайки крепления верхней части амортизаторной стойки 20
Нижние рычаги к поворотному кулаку 90
Гайки крепления кронштейнов стабилизатора поперечной устойчивости 25



Элементы конструкции передней подвески

Рис. 12.1. Элементы конструкции передней подвески: 1 – болт, 75 Н·м; 2 – шайба; 3 – болт М10х62; 4 – верхний поперечный рычаг; 5 – болт, 5 Н·м; 6 – болт; 7 – самоконтрящаяся гайка, 50 Н·м; 8 – болт М10х100; 9 – самоконтрящаяся гайка, 40 Н·м; 10 – верхний передний рычаг; 11 – амортизаторная стойка; 12 – болт М12х1,5х120; 13 – удерживающий рычаг; 14 – самоконтрящаяся гайка, 100 Н·м; 15 – поворотный кулак; 16 – грязезащитный кожух; 17 – болт, M14–115 Н·м и довернуть на 180°, M16–190 Н·м и довернуть на 180°; 18 – болт, 10 Н·м; 19 – самоконтрящаяся гайка, 100 Н·м; 20 – болт М12х1,5х85; 21 – самоконтрящаяся гайка, 90 Н·м; 22 – серьга стабилизатора; 23 – самоконтрящаяся гайка, 40 Н·м и довернуть на 90°; 24 – болт М12х1,5х100; 25 – направляющий рычаг; 26 – болт М12х1,5х110, 110 Н·м и довернуть на 90°; 27 – болт М10х70, 75 Н·м; 28 – самоконтрящаяся гайка, 40 Н·м; 29 – зажим; 30 – подмоторная рама; 31 – болт; 32 – пластина поддержки подмоторной рамы; 33 – самоконтрящаяся гайка, 70 Н·м и довернуть на 180°; 34 – самоконтрящаяся гайка, 70 Н·м и довернуть на 180°; 35 – болт, М8х48–40 Н·м, М10х48–70 Н·м; 36 – прокладка; 37 – вал привода; 38 – вал привода с шарниром типа «трипоид»; 39 – болт, М10х20–70 Н·м; 40 – болт, М10х62; 41 – кронштейн; 42 – самоконтрящаяся гайка, 50 Н·м и довернуть на 90°; 43 – самоконтрящаяся гайка, 20 Н·м

 

Яма желательна, но не обязательна. С ямой удобнее протягивать подвеску и менять нижние рычаги.

Моменты затяжки - либо на ощупь , либо 1000 р. динамометрический ключ.

 

А что Вас смущает ?
Если хотите посмотреть как эти болты затягиваются при помощи динамометрического ключа - велкам )).
Всё очень просто и доступно.

На счёт моментов - всё взято из Эльзы. Не много не понял о чём Вы.

Про затяжку в отчёте написано. Не вижу смысла повторять одно и тоже.

А вот про затяжку верхних рычагов с установленным колесом, без ямы... хотел бы видеть ))) особенно если подвеска спорт 0)).

 

Не видно что это.. чёрный экран.

О прогрузилось .. ,- именно.