A6 Замен ГРМ на V6 2.4 APS

По крупному:

1. Переднюю часть в сервисную позицию
2. Снять поликлиновой ремень
3. Снять ГРМ
4. Замена помпы и термостата - по желанию
5. Поставить ГРМ
6. Поставить поликлиновой ремень
7. Переднюю часть в нормальную позицию
8. Диагностика фаз ГРМ по VAG-COM (по возможности)

К отчету прикрепил пару PDF с картинками из ELSA.

Важно. Если предполагается замена ОЖ и масла то слить жидкости лучше до начала работ с прогретого двигателя. Теплое масло лучше течет - вытечет быстрее, а термостат открыт - ОЖ выльется больше.

Как я узнал в последствии слитие ОЖ с V6 это целое мероприятие. Во первых как и на рядных 4-цилиндровых надо слить ОЖ через пробку в радиаторе, а во вторых надо слить ОЖ из блока цилиндров через другую пробку. Последняя находится снизу на стыке с коробкой со стороны водителя. Мне было уже лень ей заниматься.


Установка передней части в сервисную позицию


На этом этапе телевизор со всем навешанным на него добром выдвигается вперед сантиметров на 8-10, при этом открывается свободный доступ к передней части мотора. Если нет особых планов, то жидкости сливать для этого необходимости нет.

Для того чтобы выдвинуть переднюю часть вперед необходимо:

1. Снять оба передних колеса
2. Снять оба передних подкрылка
3. Верхняя часть переднего бампера с обоих сторон крепится к крылу тремя болтами, доступ к которым открывается после снятия подкрылка. Открутить 3 гайки с каждой стороны.
   
   В принципе к этим болтам можно добраться и без снятия подкрылок и колес. Если есть яма.
   
   
4. Снять нижние решетки с бампера (те что на ПТФ), выкрутить два вертикальных болта (по одному с каждой стороны), которые проходят сквозь усилитель бампера.
5. Сдернуть юбку бампера с кронштейнов на крыльях
   
   
   
6. Осторожно снять бампер вперед
7. Снять фишки с противотуманок
8. Отключить шланг фароомывателя - со стороны бочка польется вода.
   
   
   
9. Унести бампер чтоб не мешал
10. Открутить по три самореза по краям телевизора (два сверху вдоль крыла, один сбоку-снизу фары)
11. Открутить по три болта с каждой стороны с кронштейнов бампера + один страховочный справа
12. Надеть на болты из пункта 4 защитные рубашки и вкрутить их в лишние отверстия рядом с кронштейнами бампера, так чтобы торчало сантиметров 10 болта (в одно из них вкручивается страховочный болт из пункта 11)
    
    
    
13. Выдвинуть телевизор вперед
14. С целью обеспечения безопасности зафиксировать телевизор саморезами из пункта 10: дальнее отверстие телевизора в ближнее на корпусе машины

Вот так примерно это будет выглядеть:





Снятие поликлинового ремня


Поликлиновой ремень находится над зубчатым, по этому снимать по любому

1. Снять виско-муфту с вентилятором. Необходим ключ на 32 и спец. шняга, которой удерживается от вращения шкив вентилятора. Резьба у болта виско-муфты обратная. По этому откручивать по часовой стрелке.
2. С помощью накидного ключа (воротка с головкой) или шестигранного ключа (разная конструкция может быть у натяжителя) повернуть натяжитель поликлинового ремня и зафиксировать его металлическим штырем
3. Пометить направление вращения поликлинового ремня (если будет использоваться повторно)
4. Снять поликлиновой ремень

Снятие зубчатого ремня


Ремень закрыт защитными чехлами, для получения доступа к нему также необходимо будет снять ролики поликлинового ремня.

1. Снять натяжитель поликлинового ремня.
2. Снять защитные кожухи слева и справа сверху.
3. Вращая КВ за болт спереди установить поршень в первом цилиндре в ВМТ - при этом метка на шкиве-гасителе колебаний поликлинового ремня (находится на КВ) совпадает с меткой на нижнем кожухе ремня ГРМ, а планки на шкивах РВ большими отверстиями расположены внутрь.
   
   На деле ELSA нагло врет. В ВМТ оказывается третий поршень. Первый в НМТ. Вот так-то.
   
   
   
4. Снять заглушку снизу-слева двигателя, в районе масляного фильтра, вкрутить на ее место стопор КВ. у меня во время закрутки стопора КВ метка слегка сместилась, см. верхнее фото , но планка-фиксатор РВ тем не менее встает на место. На фото на переднем плане болт отверстия слива масла.
   
   
   
   
5. С помощью планки зафиксировать положение РВ и ослабить затяжку болтов шкивов РВ на 3 оборота.
   Со временем ремень растягивается и фазы слегка уходят от начального значения. По этому, если ремень ставился давно, то планка наверное может и не встать (у меня влезла, но в натяг). В принципе, тут она нужна только для того чтобы дополнительно зафиксировать шкивы и открутить болты. Так что можно втыкать ее только в тот шкив, который откручивается и держать рукой.
   
   
   
6. С помощью съемника стронуть с посадочного места шкивы РВ. Снимать их не нужно. Шкивы должны свободно вращаться но без лишнего люфта.
   
   
   
7. Снять шкив-гаситель колебаний, у меня он на 6 болтах был. Перед этим шкивом проходит магистраль кондиционера, чтобы снять шкив надо открутить ее крепление, одна гайка.
8. Снять нижний и средний кожухи ремня ГРМ
9. Снять ролик виско-муфты (если снимать ее до этого то можно отломать часть нижнего кожуха ремня ГРМ, что я и сделал , пришлось покупать новый). Два болта на внутренний шестигранник на кронштейне + два болта доступ к которым осуществляется через сам ролик. Последние болты через ролик не вытаскиваются и остаются внутри ролика.
10. Ослабить натяжитель ремня ГРМ. Для этого повернуть его по часовой стрелке шестигранным ключом, давить плавно с постоянным усилием, зафиксировать натяжитель металлической проволокой или сверлом на 2. отверстие на оси может быть смещено относительно отверстий на корпусе, ось вращается, собственно этим на фото и занимаюсь.
    
    
    
11. На этом этапе ремень ГРМ можно снимать. С нижнего шкива слазит с трудом. Я предварительно откручивал свободный ролик, чтоб не мешали. Если ремень будет использоваться повторно требуется пометить направление его движения.
    
    
    

Замена помпы и термостата


Доступ к помпе открывается после снятия ремня ГРМ, аналогично термостат. По этому имеет смысл поменять и их тоже. У меня вариант помпы с мех.приводом от ремня ГРМ.

1. Чтоб не мешался снимаем шкив насоса ГУР
2. Поскольку я предварительно сливал ОЖ без прогрева двигателя, то подумал что не помешает закрыть низ двигателя и навесное полителеном. Во избежание. Но вылилось не так много, может литр,и в основном под полиэтилен
   
   
   
3. Термостат под пластиковым кожухом, который крепится 3-мя болтами. Чтобы вытащить термостать надо предварительно вытащить уплотнительное кольцо, например с помощью шила.
   
   
   
4. Помпа крепится на 9 болтах + 2 гайки
5. После этого устанавливаем все взад но уже с новыми термостатом и помпой.
   
   
   
6. Далее можно заливать ОЖ.
7. Закрываем все болты которые открывали для слива ОЖ
8. Ослабляем затяжку болта на верхнем патрубке системы охлаждения, между насосом ГУР и цилиндрами
9. Приподнимаем расширительный бачек, я просто поставил его почти вертикально, и вливаем ОЖ
10. Как только ОЖ начнет сочиться из болта затягиваем его и доливаем ОЖ до нужного уровня
11. Смотрим не течет-ли из под кожуха термостата, помпы и прочих дырок системы охлаждения.

Установка ремня ГРМ


В принципе все предельно просто. Поставить ремень, натянуть, затянуть все болты. Только нужен инструмент )

1. Ставим на место свободный ролик
2. Ставим на место ролик натяжителя, при этом проволоку пока не вытаскиваем. Ролик свободно болтается.
   
   
   
3. Надеваем ремень, начиная с шкива КВ -> свободный ролик -> шкив РВ цилиндров 4-5-6 и далее по кругу, ролик натяжителя последний
   
   
   
4. Надеваем на распредвалы фиксирующую планку
   Это то самое место вокруг которого ломаются копья во время споров "с инструментом" vs "Без инструмента". Стопор КВ и надетая планка - гарантия правильной установки фаз, а точнее взаимного расположения поршней (КВ) и выпускных клапанов (РВ). Впускные клапана на совести ГНЦ и цепей. Когда в VAG-ком смотрится корректность установки фаз, то смотрится положение КВ-впускные клапана, датчики холла-то на них висят.
   
   
   
5. Вытаскиваем проволочку, фиксирующую натяжитель ремня ГРМ
   
   
   
6. Теперь надо натянуть ремень. Для этого надо вставить шестигранник в ролик натяжителя и потянуть его в сторону натяжения с усилием в 15Нм. Сторона натяжения это получается против часовой стрелки.
   
   Тут я первый раз облажался - не знал что мои динамометрические ключи (FORCE) меряют только в сторону закручивания. По этому сначала ремень был натянут до состояния пока в ключе что-то не слетело, потом натяжитель опять был ослаблен и ремень повторно натянут "на глаз". Какие будут последствия и что там слетело, в ключе-ли или в двигателе, будет видно по эксплуатации. Но визуальный осмотр ремня никаких повреждений не выявил.
   
   
7. Затягиваем болты на РВ. В мурзилках это делается в 2 этапа и со спец инструментом. Я затягивал сначала на 30Нм, потом окончательно, все время с надетой планкой фиксатора.
8. Снять планку фиксатора РВ.
9. После того как ремень натянут надо надевать его кожухи. Но перед этим надо поставить на место шкив виско-муфты.
   
   
   
10. После установки шкива виско-муфты ставим нижний кожух ремня ГРМ, потом средний, в конце уже левый и правый.
    
    
    
    
    
    

Установка поликлинового ремня


Все еще проще чем с ремнем ГРМ

1. Шкив виско-муфты уже стоит
2. Устанавливаем шкив-гаситель колебаний (это тот что на КВ)
3. Выкручиваем стопор КВ и ставим на место заглушку
4. Ставим натяжитель поликлинового ремня
   
   
   
5. Если натяжитель в расслабленном состоянии, то надо его повернуть и зафиксировать в этом положении стальным стержнем
   
   
   
6. Я снимал также шкив насоса ГУР, возвращаем его обратно
   
   
   
7. Надеваем ремень и вытаскиваем стопор из натяжителя поликлинового ремня
   
   
   
8. Далее прикручиваем на место виско-муфту с вентилятором
   
   
   

Дальше заливаем масло, если сливалось, проверяем уровень ОЖ и помоляся запускаем. Если все ок, то собираем взад морду, надеваем бампер

Тут мне стало интересно посмотреть как крутится ремень ГРМ и я с запущеного двигателя снял левый кожух ремня ГРМ, дурная голова рукам покоя не дает называется. Один из зацепов кожуха попал между ремнем и задней частью кожуха. На ремне остался след типа как на лице от подушки. Но в принципе оболочка не порвалась и не повредилась. По этому решил пока понаблюдать, а там видно будет.

Из спец инструмента использовал аналоги оригинального от LICOTA:

• ATA-0376
• ATA-0509A
• ATA-0450
• ATA-0394

По цене инструмент вышел в районе 7200 с бесплатной доставкой по Москве

Пара слов по диагностике.

У меня 2.4 APS с электронным дросселем. ELSA говорит, что в моем случае фазы ГРМ диагностируются на горячий двигатель (>80 градусов) в 90 группе. По 2,3,4 окошку. Которые показывают соответственно статус управления фазами (выкл,вкл), фазы в правой голове (1-3 цилиндры), фазы в левой голове (4-6 цилиндры). Проверяется сначала на месте, потом в движении. На месте управление фазами должно быть ВЫКЛ, в сами фазы в диапазоне от -3 до 6. В движении, фазы включатся (как я понял, при увеличении нагрузки. На месте проверить не получится, только в движении) и значение должно быть в диапазоне 16-26. Если при включенном управлении фазами до 16 не доходит, значит привет ГНЦ.

Приходилось читать, что разница между фазами на головах не должна быть более 6. Но в моем случае в ELSA про это ничего не сказано.

Мои логи прикреплены к теме. Видно, что при ВЫКЛ фазы скачут вокруг нулей, при ВКЛ превышают 20. Все в порядке то есть. (логи можно просмотреть и в Exell`е к слову)

 

на след. неделе вернусь домой и допишу отчет Ничего сложного в принципе)

 

Я предпочел купить


размеры планки были тут

 

Что выплыло из нюансов у меня выделено курсивом) не много в принципе, но я в смятении после них, думаю может поменять ремень от греха подальше второй раз ))

 

перетянутые болты у роликов обламывает нафиг... К примеру

 

ну вроде как все. Что помнил написал...

 

не одно копье поломано на этот счет. В итоге каждый сам решает.