Замена сальников заднего моста и сайлентблоков ( фотоотчет )

На днях заглянул под авто и увидел течь сальника правого привода. Сайленты еще родные и, понятное дело, тоже бухали на кочках, да и на сбросе скорости тоже были слышны удары сзади. Ну, думаю, пора. Вот на этой красавице и будем менять

что мы имеем для замены:
1. сальники приводов - 2 шт.- 016409399B
2. сальник хвостовика редуктора заднего моста - 1 шт.- 857525275
3. сайлентблоки - 3 шт. - 4B3599381 ( боковой - 1шт ), 4B3599257A ( задние - 2 шт )
И т.к. мы будем приводить все в надлежащий вид нам понадобится:
1. очиститель тормозов - жуткая химия, отчищает и обезжиривает все, что угодно - 2 шт.
2. безкислотный герметик - ему пофигу масло и антифриз. нужен для обработки сальников снаружи, т.к. при съеме старых сальников мы возможно чуть поцарапаем корпус посадочного места сальника и, что бы масло не текло из под сальника по царапине мы с помощью этого герметика загерметезируем царапины на корпусе, что обеспечит надежность и качество соединения.
3. серая ( под алюминий )и черная ( глянцевая ) высокотемпературные краски для окраски корпуса и др. часей редуктора. конечный результат будет супер.
4. масло в редуктор - 2 бут.
5. пару литров бензина и кисть для черновой отмывки грязи.
6. щетка по металлу
7. ветошь

вот она наша течь и жутко грязный редуктор

небольшое отступление. специально сфоткал амор бильштайн для тех, кто не знает, как убрать подкачку и заглушить балон

максимально тщательно зачищаем все, что видим. чем больше сразу зачистим, тем меньше вероятность того, что при замене сальников мы насыпим грязи в редуктор, что максимально приблизит его кончину.

продуваем все воздухом, а особо болты крепления защит. каждая крепится тремя болтами под шестигранник на "6". если болт не идет, не надо его рвать с силой иначе просто закатаете грани и все, надо его просто обстучать и он открутится.

было бы здорово если бы у вас был вот такой набор - очень необходимая вещь. далее еще много чего увидите

откручиваем и снимаем обе защиты

ну вот он привод и текущий сальник

не обошлось без сюрпризов. изначально я видел только течь правого сальника, но сняв левую защиту увидел, что и левый тоже течет, хоть и не так сильно. хорошо, что я взял все сальники, чего и вам желаю

тонким зубилом наносим метки на привода и фланцы редуктора

примерно вот так

двенадцатигранником "м 10" отворачиваем привода

что бы не мешались убираем в сторону

переходим к кардану. так же все чистим и метим

болты кардана хорошо прикручены и, что бы их отвернуть надо застопорить вал. это можно сделать при помощи сварочных регулируемых плоскогубцев - захватывают намертво

отворачиваем кардан

подставив под мост трансмиссионную стойку отворачиваем шестигранником на"8"кронштейн боковой подушки

откручиваем болты крепления задней траверсы. болты и гайки на"16"

приопускаем редуктор и откручиваем 3 болта под шестигранник на"8"крепления траверсы к редуктору. на снимке видно сайлентблок - вхлам

снимаем редуктор. должен выйти легко безо всяких извращений

шестигранником на"6"отворачиваем фланец и вынимаем его

вот он наш виновник течи

все моем, чистим, удаляем старый сальник и предварительно обезжирив посадочное место нового сальника, устанавливаем новый нанеся
на него по кругу небольшой слой герметика. по новому сальнику не бить. в качестве оправки используем старый сальник

все повторяем и с другой стороны и переходим к сальнику хвостовика. расконтрим гайку на"36"

отворачиваем и снимаем фланец хвостовика

меняем сальник

все чистим, моем, красим и пока все сохнет меняем сайлентблоки. ну тут ребенок сможет. главное запомнить как стояли старые и так же установит и новые

после сборки получаем вооот такой результат. супер. как новое

 

замена сальников хоть переднего, чоть заднего моста - рядовая операция и каждый мало мальски грамотный автомеханик знает, что при проведении данной операции хвостовик надо затянуть либо по старым меткам, либо, как делаю я, плюс 5 градусов,что бы убрать люфт образовавшийся в результате естественного износа. но если выполняем какой либо другой ремонт, то вот тогда делаем все как пишет баба эльза. с применением динамометрического ключа и т.д.

 

прежде чем такое утверждать надо ВНИМАТЕЛЬНО читать эльзу, а то после таких голословных утверждений основанных только на "по моему"получается, что я нифига не знаю, а вы Дартаньян. сказал - докажи. а распорная втулка здесь вообще не при чем. она регулирует тепловой зазор главной пары. я же менял сальник хвостовика, никаких регулировок не нарушал, никаких составляющих не менял, даже редуктор не вскрывал, так какая нафиг распорная втулка. вы что то сильно путаете. теперь про момент затяжки
при замене сальника хвостовика соблюдение момента не требуется вообще. только собственные метки. вот это в эльзе есть.


попрошу в след.раз голословных утверждений не высказывать. по крайней мере в мой адрес. это некрасиво с вашей стороны и высказывает неуважение ко мне. никакого повода я не давал.
я не вчера родился и лет под 20 работаю автомехаником и знаю куда и зачем лезу.

 

чет я походу нагрубил. не хотел. видимо звезды не так светят. а по поводу втулки вы правы, но подшипники я не менял.

 

да проехали. мне самому неловко за свое поведение. что на меня нашло - сам не знаю. неудобно - жуть. спасибо за поздравления. тебе тоже всего самого самого и побольше

 

Да там же все видно - сайленты "Лемфердер", сальник хвостовика оригинал, сальники приводов"Кортеко" ( не первый раз работаю с этой конторой. Ни одного возврата или нарекания. Очень доволен. Буду ставить дальше ).

 

Nissan использую потому, что сам работаю механиком у ОД NISSAN и кое что про эту продукцию знаю. По своим характеристикам она абсолютно ничем не уступает аудюшным, а вот цена меньше. Плюс к этому добавлю, что все расходники строго оригинальные и возможность напороться на контрафакт полностью исключена. Это же масло используется и в патрулях и в пафиках с ихними запредельными нагрузками. Масло реально работает. Моторное масло тоже ниссановское 5в40. Производится, упаковывается компанией TOTAL - Бельгия. Она же совместно с Ниссан осуществляет постоянный мониторинг и контроль за качеством продукции. В России никто и ничего с ним не делает вообще. Натура.
Про в140 скажу следующее - само по себе масло очень хорошее, но не везде можно его применять. Сделано оно было для дифференциалов повышенного трения оснащенных самоблокирующейся муфтой. Поэтому имеет маркировку LSD - Limited Slip Differencial. В мостах, я думаю, будет себя отлично вести и в силу своей повышенной вязкости некоторые шумы будет гасить, но, что бы, как Вы сказали, еще и скомпенсирует старческий люфт, это вряд ли. Люфты убираются либо с помощью дополнительных регулировочных работ ( если состояние узлов агрегата позволяет это сделать ) либо путем замены изношенных составляющих.
Если у кого то жутко воет мост, то заменой масла эту проблему не решить. В раздатку и мкпп это масло заливать к а т е г о р и ч е с к и не рекомендую в силу их конструктивных особенностей. Не идет оно туда никак вообще. Между трущихся частей оно образовывает устойчивую масляную пленку. В МКПП на синхронизаторы ляжет дополнительная нагрузка, что будет приводить к затруднительному переключению передач, а в сильные морозы это будет ощущаться особенно. А торсен при определенных нагрузках может пробуксовывать, что приведет к потере отбора мощности на заднюю ось. Вам сюрпризы в виде отключения заднего привода на дороге нужны? Лично мне нет. Тем более на на упаковке четко написано - Differencial. Так зачем его в коробку и раздатку лить? А вообще я ратую за то, что бы заливать что положено, но если Вы зальете в мосты LSD думаю, что будет неплохо.

 

Да, льем 75в90 и не паримся примерно 50000 км, но не реже 1 раз в 2 года. Данный интервал следует соблюдать и для ВСЕХ других тех.жидкостей кроме моторного масла, у которого 1 раз в 15000, но не реже 1 раз в год. Это аксиома.

 

Я тоже на газу и т.к. иногда у меня бывает халявное масло, то меняю где то 1 раз в 5000.