Доброго времени суток уважаемым участникам собрания! Пока теоритический вопрос. Вчера: вечером мигнуло красным что-то на панели при троганье с места. Притормозил (сухо, жара +35С). Ничего не моргает - поехал дальше. Сегодня: С утра рано завожу машину. Особенно на приборку не смотрю - начинаю выезжать и тут вижу боковым зрением, горит лампа давления масла. Я сразу обратно скатился (секунд 30 работал двигатель), заглушил. Включаю зажигание, индикаторы загорелись. Завожу - нет давления, перевожу взгляд на прибор давления масла - показует 0. Секунда и все восстановилось. Поехал потихоньку. На холодную пока масло 10w40 не прогрелось до 85С давление 6БАР и плавно на ХХ падает по мере прогрева. Но что заметил в течении дня. Раньше по холодам (-5С +18С) давление держалось на ХХ (860 об/мин) стояло 1.8 БАР, сейчас при +25С на том-же ХХ 1 БАР. Уровень масла полный. В течении дня откатал 50км. Лампа при заводке сразу тухнет, давление прогрева 6БАР. Вечером у нас в Ростове был жуткий ливень. Много раз влетал с разгона в лужи. При заезде на стоянку снова мигнула приборка красным. Остановился - все потухло. Что это - контакт датчика? Почему интересуюсь еще. С МСК то мы в Ноябре 2013г домчали бодро. Сейчас хочу Аудюхе Черное Море показать, Альпику Сервис, стоянку Лауры и великами ее нагрузить по пути (кстати тот еще вопрос - багажник для MTB) Вот переживаю - доедет она туда и обратно своим ходом с такими неприятными симптомами? Расходники все (абсолютно - включая топливный фильтр и собственноручно мытые форсунки http://www.drive2.ru/l/3606270/ ) новые.
Я бы внутрь маслоподдона заглянул бы. Может маслоприемник подзабит... Ну и конечно же могут и датчики/проводка от влаги глючить
Мотор, точнее, масло, при этом прогрет был? Замедленное появление давления масла при заводке мотора после длительной стоянки возможно из-за подсоса воздуха в месте соединения маслозаборника и насоса, а также из-за забитой сетки того же маслозаборника. Там уплотнение - резиновое кольцо, оно со временем проминается, дубеет. У некоторых бывало и гайки там откручивались, маслозаборник болтался. По холодам масло прогревалось до меньшей температуры, чем сейчас, при +25 °С. Больше температура - меньше вязкость. Я бы попробовал 10W60. 10W40 явно маловато для лета, мотор же не первой свежести. Могли же просто обороты упасть ниже ХХ, и при прогретом жидком масле давление упасть до порога срабатывания датчика. Ибо 1 БАР на ХХ - это уже близко к пределу. Ну, это ж легко проверить и починить. А вообще для точности картины надо бы измерить давление масла механическим манометром. Но симптомы тревожные. Я бы на всякий случай морально готовил себя к замене маслонасоса и вкладышей. А пока бы заменил масло на 10W60, как самое простое действие. PS. Кстати, вот на досуге можно почитать мегатемку: AAH ABC ACK V6 система смазки в деталях.
Добавлю к этому- не правильная(читай- не рабочий) обратный клапан в масляном фильтре- то же самое будет после ночного запуска.
Нет, масло было холодное. Давление в системе максимальное. Обороты 1000 об/мин Поддон недавно снимали - там сопливила прокладка. Поддон мыли, а вот про сетку - врятли. Посмотрю, если буду все разбирать. Ну и сразу вопрос - а хорошее масло полусинтетика разве не моет двигатель? Обороты на ХХ стоят ровно. Дроссель и камера ХХ чищена мной лично с месяц тому назад. Да, и судя по всему это вовсе не контакт. Сейчас добавляю видео
Вообщем симптомы стали проявлятся чаще. Сегодня 3 раза за день. Получается так - старт, лампа горит, прибор показывает 0 БАР. Даю газу до 2000 об. Лампа сразу тухнет, прибор оживает и на холодную показывает 6 АТМ Поехали! ____________________________________ Остановка и двухчасовая стоянка. Завожусь - лампа сразу тухнет. ____________________________________ Остановка, пятиминутная стоянка. Завожусь - горит лампа, прибор показывает 0 БАР. Трогаюсь плавно - горит. Доезжаю до перекрестка, 5 метров, первая, тапок в пол. Все потухло и сегодня более не загоралось. Что можно подвести как черту. От температуры масла срабатывание датчика не зависит. Приборы оживают при клине после прогазовки до 2000об. На холостых давление масла стабильно, однако прибор показывает значение 1 БАР. Вот видео: http://www.youtube.com/watch?v=bqvtVGqs2Pg Умная книженция советует не принимать такое поведение двигателя близко к сердцу (не париться короче). Вот этот совет (второй по тексту): "не обращать внимания если после нажатия на педаль акселератора лампа гаснет" Вообщем то машина едет. Давление на ходу поднимается. Это не подшипники, они вот так от температуры не дохнут. Странно то, что при +29С так вязкость падает у масла, может с датчиком какая проблемма? Очень на это похоже, поскольку много лет подряд эксплуатирую ВАЗ и 6 лет в собственности был Аккорд CG с двигателем F18B2. Ни на одной машине подобных багов небыло, хотя лето в Ростове всегда жаркое, иногда и за +42С зашкаливало. Масло было то-же по индексу вязкости... Вопрос по ходу обсуждения. По каталогу там идет несколько датчиков - 1 и 3А. Для машин с полной панелью как говорит мурзилка считывание идет с датчика позиция 3 (тот что самый дорогой 2-х контактный), однако там ситуация по картинке не совсем однозначная, а именно позиция 1 и позиция 4. Обозначены как датчики давления масла. Каталог открывается один - позиции в нем одни и те-же, самый дорогой датчик для установки в эти места HELLA - 293р (быстрая доставка). Просветите пожалуйста! Сколько там вообще датчиков с полной панелью и с какого идет куда считывание? Сильные подозрения падают на то, что датчик 3А вероятней всего дохнет ИМХО и он там один - тот что с двумя усами сразу и на панель и на прибор. Фото каталога: Вот первый датчик давления (с одним усом) Вот датчики для полной приборки:
Привет! если "боченок" такой 035 919 561 (0-5/0,3BAR), то видимо проблема в нём. Т.к. на лампочку при включении зажигания идет сигнал именно с гидравлического ключа низкого давления (он нормально-замкнутый). Он как раз внутри "боченка". Выкрути "боченок" и на его место поставь простой датчик низкого давления 0,3 бар. Разьём с "WK" сними и одень на этот датчик. Делов 5 минут Удачи! p.s. На стрелку манометра сигнал "боченка" идет с разъёма "G". Он видимо не причём. p.p.s. "WK" и "G" выбиты на корпусе "бочёнка" (датчика давления масла)
Я бы не назвал такую книженцию умной. Это ж как получается: завел мотор и обязательно газануть? А если забыл? Можно, конечно, и газовать пока, но при случае проверить стык маслозаборника и насоса на предмет подсоса, а лучше заменить там колечко. Ну и обратный клапан проинспектировать, это вообще можно сделать, ничего дополнительно не разбирая. Ясен пень, срабатывание датчика зависит от давления . По всей видимости имеет место следующая ситуация. Во время стоянки масло из маслозаборника стекает в поддон, между насосом и уровнем масла в маслозаборнике - воздух. При пуске мотора насос пытается "всосать" масло из поддона, для этого ему нужно "прогнать" эту воздушную пробку. Естественно, чем выше обороты колена/шестерни насоса, тем быстрее он это сделает. Однако при малых оборотах (ХХ) насос по разным причинам (износ, подсос воздуха и пр.), бывает, и не может "прогнать" пробку. В этом случае, если не газануть, то последствия очевидны. Температура на все это дело как-то влияет, но это уже другой вопрос. Вязкость масла зависит от температуры самого масла. Просто при +29 оно нагревается больше, чем при -29. А датчику по барабану, какая температура. У тебя полная панель, значит, установлен датчик-бочонок. Он бывает установлен на левой голове, а, бывает, на хреновине (6А - распределительное устройство) внизу вблизи маслофильтра. Ты вот на картинках кружочки всякие разноцветные нарисовал вокруг датчиков, которые установлены на голове. У тебя (в смысле, на твоей авто) что, датчики на голове? Если внизу, то для полной панели должны быть датчики 3А (стрелка и 0,3 бар) и 1А (высокое давление). Можешь сделать так, как написал 7aniki, можешь сразу новый поставить. Кстати, новый возможно будет поначалу "глючить", пока из него весь воздух масло не вытолкает. Однако, сдается мне, дело не в датчике. Кстати, если сдернуть провод с этого разъема, стрелка упрется вправо, а не, как казалось бы логичным, упадет влево до упора. Там чем больше сопротивление датчика, тем правее стрелка. Помнится, я, когда менял сей датчик, провода перепутал и получил постоянную давку > 5 бар . Опять хочется повторить: замер давления мехманометром даст почти полную ясность ситуации.
Найти - в exist'е легко. Дорого - а кому сейчас легко... При желании можно этот датчик не покупать, а проверить на работоспособность.
Все может быть. Созванивался со своим мастером, спросил про манометр для замера давления масла в системе. Нету такого говорит - поменяй масло (3000км пробега после замены NOV-2013) и поставь новый фильтр. Сетку я говорит смотрел- чистая она. Поддон помыл (при мне). Это или датчик, или фильтр мозги парит. Завтра все равно топать на сервис - опорники в третий раз менять (триллер еще тот - уже по ночам снится). Вот и масло куплю - 10W60 советуете? Я еще чего с маслом не очень уверен. Нива у меня на 10W40 с пробегом в 115000км летом бегала в жару +42С бодро и лампа не загоралась. Мосты текут после трассы и скорости на ней участками 120км/ч, а с движком не первой свежести особых сюрпризов слава Богу небыло. Один раз только когда по зиме (когда ЧП вводили в РО) масло промухал. Тогда лампа просто тухнуть стала долго. Долил литр и нормально все стало. Тут мне по маслу присоветовали Ликви-Моли 10W40 полусинтетику с десульфатом молибдена для машин с пробегом больше 100000км. Взял 5 литров - зеленое, залил в ниву. Километров 500 пробега, нормальное масло. Такое если в Ауди залить - оно там ничего не засорит? И еще такой вопросик. Если при замене масла снять масляный фильтр и в то отверстие, что освободится засунуть трубку (L=100-150мм) и промыть фильтрующую сетку с баллона жидкостью очистителем карбюратора (это я к тому, что доверяй - но проверяй). Через открытую пробку вся грязь стечет - жидкость в тех баллонах состоит из ацетона как правило, потом фильтр на место, новое масло и смотреть что получится. Так сетку промыть можно, или это затея колхозная? Я почему спрашиваю, поддонов там два, трубка какая-то (то чего сам не видел правильно представить очень сложно). Достану я так до сетки? Да, за советы по теме всем моя персональная благодарность! Рассматриваю любые варианты.
Если говорит, значит чистая. Хотя без снятия маслозаборника оценить чистоту можно, только заглянув в заборное отверстие, диаметр которого раза в три меньше диаметра сетки. По уму надо бы снять этот маслозаборник, осмотреть, почистить, заодно и колечко уплотнительное поменять. Кстати, про мытье поддона. А что там мыть? Отложений много было? Я давно пользую TOTAL QUARTZ RACING 10W-50, в поддоне вообще отмывать нечего. Правда, последний раз подделка попалась, при -5 °С застывало до сметанообразного состояния. Насчет датчика. В нем внутри два независимых девайса: реостат (на стрелку) и выключатель (на лампу). Стрелка кажет 1 бар на прогретом, что мало. Лампа моргает - давления мало. Два девайса говорят об одном и том же, что намекает на живость датчика. Хотя, все может быть. Фильтр да, может мозги парить. Это как-то неправильно для мастера. Я в свое время зашел в ближайший автолабаз, подобрал подходящий по макс. давлению. Правда, пришлось наконечник обточить и нужную резьбу нарезать. 10W60 или хотя бы 10W50. Л-Молли вроде ниче масло, но не пробовал, не скажу уверенно. Нормальное масло ничего не засорит, наоборот, отмоет. Не надо сравнивать разные моторы. Кроме того, от степени ушатанности, ясен пень, зависит. Бесполезная затея. Там на пути еще насос имеется. Если на сетке отложения, то их отмыть можно либо отмачивая, либо струей карбклинера. А так что-то будет капать, если, конечно, будет. Я, когда менял маслозаборник, в руках его долго вертел и брызгал с разных сторон. И даже после этого, когда все таки располовинил его (снял резиновую часть), оттуда высыпалось некоторое количество какой-то хрени. На самом деле там достаточно снять один нижний поддон и эта трубка (маслозаборник) становится доступной (два болтика). Правда, доступ к заднему ряду болтов крепления поддона несколько затруднен из-за стабилизатора, однако хитровыгнутый накидной ключ на 10 помогает.