Отчет предполагает, что МСК меняются без снятия голов. Тут мнения публики расходятся. Вроде как без снятия двигатель надо разбирать меньше, по этому не так страшно. Но с другой стороны со снятыми головами работать проще, а значит меньше возможности накосячить + можно почистить и притереть клапана, проверить направляющие. Сами работы не особо сложные, но требуются твердые руки (не дрожащие в смысле ), спокойствие и настойчивость. Самый нервный процесс это засухаривание клапанов. Иногда на клапан тратится 10 секунд. Иногда на один сухарик уходит 15 минут и куча нервов. В последнем случае резко возрастает вероятность потери сухариков и всяких косяков - лучше устроить перекур и успокоиться. Само собой нужен инструмент: 1. Тот же что и для работ с ГРМ (холивар предлагаю не разводить ) 2. Рассухариватель для клапанов универсальный: LICOTA ATA-0040 3. Нейлоновый шнурок 7-8 мм в диаметре метра 4-5 для фиксации клапанов 4. Цанговый съемник МСК: LICOTA ATA-0551 5-6 Клещи-съемник МСК + приспособление для установки МСК: LICOTA ATA-0041 7. Фиксатор ГНЦ или даже 2. Если он в наличии только один, то + пластиковые хомуты: VAG 3366 8. Трещетки, насадки, ключи, удлинители - тут все ясно Необходимые запчасти: Собственно колпачки Монтажная гильза для установки колпачка на клапан, либо термоусадка диаметром 5мм. Колпачки отдельно я не нашел, а термоусадки надо сантиметров 30 Прокладки ГНЦ Герметики. Один для клапанной крышки, второй для крышек подшипников РВ. Я использовал Elring Curil T и Victor Reinz REINZOPLAST соответственно. Заводил по этому поводу тему, но ответо в ней не было. Прокладка клапанной крышки, при необходимости. Этапы по крупному: 1. Скинуть зубчатый и поликлиновой ремень (ГРМ и генератора-климата-ГУР) 2. Снять все что может помешать доступу к головам: воздушный фильтр, топливные магистрали, шланг ГУР справа; бачек ОЖ и шланги ОЖ слева. 3. Снять РВ вместе с ГНЦ (натяжителем) 4. Поменять МСК 5. Вернуть на место РВ с ГНЦ 6. Поставить ремень ГРМ, проверить правильность установки РВ, поставить клапанные крышки. 7. Поставить все что было снято, злить ОЖ и прокачать ГУР, продиагностировать фазы по VAG-COM Времени у меня заняло 1,5 месяца. Но работал только по выходным и без надрыва. По работе с ремнями можно пользоваться отчетом, тут я его дублировать не буду, скажу только пару слов. 1. Скинуть зубчатый и поликлиновой ремень см. отчет по ГРМ Если ремни не меняются, то надо пометить направление их вращения. Проще говоря где перед, где зад, чтобы потом поставить как было. Смена направления вращения может привести к повреждению ремней. 2. Снять все что может помешать доступу к головам На этом этапе лучше не лениться и снять все что находится рядом с головами. Какой-нибудь недоснятый патрубок может сильно попортить кровь во время засухаривания клапанов. Все открытые патрубки (топливные, ОЖ, ГУР), которые останутся в моторном отсеке надо чем-то затыкать и во избежание загрязнения и во избежание попадания в них сухариков клапанов. Невозможное возможно, так сказать. Снять катушки зажигания (и убрать ее в шкаф), выкрутить свечи, заткнуть свечные колодцы ветошью. Отсоединить проводку от ГНЦ, датчиков холла распредвалов, форсунок, отвести в сторону чтоб не мешали. Снять патрубок ВКГ. Морально быть готовым к тому, что он развалиться во время этого Снять корпус воздушного фильтра, вместе с патрубком в котором находится ДМРВ. Крепится на один болт к кузову и две резинки к лонжерону. Последние просто выдергиваются вверх. Патрубок, который входит в дроссельную заслонку в принципе не мешает. Отключить шланги от топливной рампы. Предварительно проложить ветошью или подставить банку - будет литься бензин. Не дофига, но и не мало. Я сходу запихал отключенные шланги в патрубок дроссельной заслонки, где они и провели все время. Слить масло ГУР с бочка и покрутить руками шкив насоса, чтоб масло ушло из патрубка над правой головой. Отключить хомут шланга ГУР от правой головы, отключить от него магистраль, что уходит за двигатель к рейке. Потом отвести эту магистраль в сторону, она крепится на одну гайку (под патрубком дроссельной заслонки) и когда закреплена мешает вытащить ГНЦ. На фото (фото кликабельно) она уже отведена и ГНЦ снят вместе с РВ Отсоединить от головы трубку с масляным щупом. Сама трубка не мешает, а вот щуп надо вытащить и отложить. Дырку трубки заткнуть. Слить ОЖ. Снят расширительный бачек. Снять все шланги ОЖ, подходившие к бачку: и тот что к радиатору и те что для отвода воздуха. У меня один порвался в процессе. Все, доступ к головам открыт, переходим к РВ. 3. Снять РВ вместе с ГНЦ Тут надо помнить, что все снятое должно ставиться на свои места. Перепутать местами крышки подшипников, ГНЦ, гидрокомпенсаторы нельзя. Снять фиксатор КВ и повернуть КВ на 45 градусов против часовой стрелки. Тут типа ни один поршень ни будет в ВМТ и при работах с РВ снизится вероятность встречи поршень - клапан Снять клапанные крышки. Сидят они на месте очень хорошо. В оригинале рекомендуют поддевать их за уши по краям, но у меня не получилось. Вбил широкую шлицевую отвертку в прокладку - все равно собирался их менять. Перед нами откроются РВ с цепью и натяжителем. Предполагается, что вы снимали ГРМ пользуясь стопорной планкой. По этому сняв крышку, вы должны увидеть, что метки на РВ (у звездочек) и на крышках подшипников совпали. Если посчитать звенья цепи между метками, то их получится 16. Но надо учитывать, что звенья находятся не четко вертикально над метками. Убедились в том что метки совпали, поставили маркером метки на цепь и звездочки РВ, чтобы потом собрать их без лишней головоломки. Установить планку-фиксатор РВ и открутить датчики холла. Момент затяжки на них 25Нм, и без планки валы могут провернуться. Снимаем шкивы РВ и их болты с планками. Установить фиксатор ГНЦ. Особо стягивать его не надо, его надо просто зафиксировать, чтобы без цепи он не распрямился. Если стянуть ГНЦ слишком сильно, то он может выйти из строя. Открутить болты ГНЦ (4 штуки). Снять крышки подшипников РВ, за исключением №2 и №4. При их демонтаже контролируйте центрирующие втулки. Они "должны быть" При монтаже они должны быть установлены в голову. Снять крышки подшипников РВ №2 и №4, откручивая болты накрест. Учитывайте, что на правой голове клапана открыты, по этому при тупом откручивании сначала крышки номер2 потом крышки номер4 вал перекосит и заклинит. Вытащить РВ вместе с цепью и ГНЦ. Посмотрели как были установлены манжеты на РВ (направление вращения). Если фиксатор ГНЦ только один, то перед его снятием зафиксировать ГНЦ с помощью хомутов. Повторить все тоже самое на второй голове. Вытащить гидрокомпенсаторы. Все. Теперь можно приступать к замене МСК. 4. Замена МСК МСК меняются по очереди на каждом цилиндре: берем цилиндр, рассухариваем все 5 клапанов, меняем МСК, засухариваем, следующий. И так до победного конца. Перед работами лучше запастить сухариками. Они имеют свойство улетать в неизвестном направлении. Устанавливаем рассухариватель. Нужно подобрать удобное положение, чтобы и вдавливать пружину было нормально и инструментом в колодец за сухариком было удобно влазить. Мне было удобно на впускные клапана давить, а выпускные, наоборот, тянуть. Обкладываем целевой цилиндр вокруг тряпками. Особое внимание каналам по которым сливается масло в картер - упустить туда сухарик проще простого. Не смертельно, сухарик в картере не мешает, но не приятно. Затыкаем свечные колодцы, щель между двигателем и аркой. В общем принимаем меры против потери сухариков. Важный этап. Фиксируем клапана. Опускаем поршень в НМТ, запихиваем в цилиндр пинцетом шнурок, пока пихается. Как перестает лезть, поднимает поршень до упора - тромбуем шнурок. Опять опускаем поршень, опять пихаем шнурок. Опять поднимаем. И пробуем каждый клапан рассухаривателем. Если клапан падает когда отжимаем тарелку вниз, значит опять пихаем шнурок, если клапана не падают, начинаем рассухаривать. Рассухаривать клапана удобно с помощью магнита, они сами выпрыгивают со своих мест. Хранить их также удобней на магните. Есть мнение, что они успевают намагнититься и их легче савить. ХЗ. Не замечал. Но потерять их так явно сложнее. После того как все 5 клапанов рассухарены, можно снимать МСК. Колодцы впускных клапанов узкие и глубокие, я пользовался ликотовским цанговым съемником. Очень удобно и просто. Жаль он длинный и не помещается под капотом при демонтаже МСК на выпускных клапанах. Скажу честно, я настолько приторчал от съемника, что снял кино http://www.youtube.com/watch?v=ijGvPpNQbRY На выпускных клапанах я пользовался клещами. На правой голове все делается просто, на левой ацки мешает блок АБС. Я срезал клепки ручек клещей и пользовался Г-образными плоскогубцами. Вполне себе нормально вышло. Устанавливать МСК необходимо во первых при помощью спец. приблуды, которая представляет собой трубку правильного диаметра. И во вторых с использованием защитного колпачка, закрывающего канавки для сухариков. Приблуда позволяет прикладывать усилие не к нежной резинке МСК, а его корпусу. Защитный колпачок не допускает повреждения рабочей кромки МСК об острые края канавок для сухариков. Вместо защитного колпачка удобно использовать термоусадку 5мм. Ставим защитный колпачок, окунаем МСК в масло, нанизываем МСК на колпачок, прикладываем приспособу и легкими ударами молотка забиваем МСК на место. До тех пор пока не услышим характерный металлический гул от головки блока. Услышали - колпачек на месте. И так 5 раз. После установки МСК обратно засухариваем клапаны. Как я уже говорил, тут лучше не спешить. Как правило первый сухарик встает на клапан быстро, а дальше начинается гемморой со вторым. 5. Установка РВ с ГНЦ Пока РВ сняты необходимо удалить старый герметик и остатки прокладки клапанной крышки с головки блока (а так же ГНЦ и внешних крышек подшипников РВ). Белый герметик audi слазит сам, черный - сука прилипучий. Может быть имеет смысл приобрести специальную смывку для герметиков. Elring что-то делает такое или Victor Reinz... Устанавливаем гидрокомпенсаторы. Каждый на свое место. Устанавливаем прокладки ГНЦ. Полукруглую в паз и пластинку по верху. На пластинку чутка герметика. Прокладки ГНЦ всегда новые. Собираем РВ-цепь-ГНЦ так чтобы нанесенные ранее метки совпадали. Кладем РВ-цепь-ГНЦ на свое место. Так чтобы метка на РВ (та что с завода) была сверху. Примерно там где будет метка на крышке подшипника. Прикручиваем ГНЦ. Ставим крышки подшипников, предварительно смазав их рабочую часть маслом. Сначала №2 и №4, потом остальные (за исключением крайних, что зажимают манжеты). При установке контролировать центрирующие втулки, которые должны быть в голове. На левой голове все пройдет без проблем, на правой заводские метки на РВ сместятся из-за "открытых" клапанов. Не беда. Снимаем фиксатор ГНЦ. Ставим РВ на вторую голову. Далее я поставил на место болты шкивов с установочными планками и с помощью приспособы повернул валы в нужное положение (по заводским метками), а потом поставил фиксирующую планку. Все, после установки планки выпускные РВ по фазе на месте. Метки на впускных РВ могут слегка отходить от нужной позиции. Не страшно. Сняли планку и болты шкивов. 6. Установка ремня ГРМ, контроль установки РВ, установка клапанных крышек. После того как убедился, что валы стоят на месте, надел на них манжеты. Манжеты в зависимости от исполнения могут иметь направление вращения. Наоборот их ставить нельзя. Устанавливаются на место пробки (задняя сторона двигателя, у выпускных РВ). В оригинале они ставятся на сухую, но я все таки нанес герметик. Нанес герметик на те крышки подшипников, что еще не надеты, где надо смазал шейки маслом и поставил крышки на место. Опять ставим шкивы болтов с установочными планками и пластину фиксатора РВ. Ставим датчики Холла. Момент на болтах ротора 25Нм, без планки провернете оба РВ. Кстати в момент затяжки впускной РВ на правой голове проворачивается (за счет сжатия ГНЦ). Метка соответственно уходит. Без паники. Сняли планку и болты шкивов. Ставим заднюю часть кожуха ремня ГРМ, на ее болты при этом наносится фиксатор резьбы. Разборный понятное дело. Ставим шкивы РВ, их болты, так чтобы шкивы свободно вращались. Возвращаем КВ в исходное положение. Фиксируем его фиксатором. (для того чтобы поймать исходное положение мне пришлось наживить нижнюю часть кожуха ремня ГРМ и шкив КВ) Ставим ремень ГРМ. В соответствии с отчетом. Снимаем фиксатор КВ и планку с РВ. Крутим КВ несколько оборотов. Слушаем и контролируем на предмет встречи клапанов с поршнями. Наблюдаем как метки на впускных РВ встают на свои позиции. Все, можно закрывать РВ. Наносим герметик в местах перехода от крышек подшипников РВ на головку блока. Кладем прокладку. Если старая была в прядке, то можно не менять. Если старая сифонила или была повреждена при демонтаже, то новую. Кладем на место клапанную крышку. Сначала ставятся 2 гайки у свечных колодцев. Затем крест-накрест, поэтапно до усилия 10Нм, затягиваются гайки по периметру. 7. Окончательная сборка В соответствии с отчетом о замене ГРМ ставим поликлиновой ремень. И возвращаем на место все что снималось (кроме проводки на форсунки и свечей). Заливается ОЖ, масло ГУР. Мотор пару раз крутится стартером, чтобы масло накачалось в ГНЦ. Ставятся свечи и подключается проводка к форсункам. Мотор заводится. И прогревается, печку при этом на максимум. Глушим, доливаем ОЖ. Ну и в отчете по ГРМ есть пункт 8, по диагностике VAG-COM. Там прикреплен мой лог, который снимался как раз после работ по этому отчету... Видосы по теме установки МСК:http://www.youtube.com/watch?v=P5gsQ6sY2gs http://www.youtube.com/watch?v=DCefBNSlCB4Но на снятой бошке я бы наверное пользовался струбцинным рассухаривателем