Добрый день, форумчане! По рекомендации коллег создал отдельную тему. Я счастливый hot обладатель A6 C5 2003 2,5 tdi как я понимаю BDG. Анамнез: еще в прошлом году появились редкие проблемы с двигателем - периодически начинал троить, но все проходило. Перед новым годом 2016 начались проблемы в морозы - авто не заводился. Несколько раз приходилось грубыми методами заводить с прикуриванием, выглядело все очень плохо - после запуска - дым, во время прогрева - периодические потраивания, после прогрева все нормально. Далее повторных проблем не возникало, т.к. не было морозов. В конце января во время пробега по Тверской области навернулась помпа, о чем сообщил датчик температуры ОЖ. Текущие проблемы после всего вышеперечисленного моя ласточка стала нестабильно работать на ХХ практически постоянно за редким исключением. Во время пробега регулярно чувствуется потеря мощности, несмотря на то, что авто едет вполне прилично. В пробках проблемы ощущаются совсем остро - дергается мотор, периодически машины бросает вперед (как будто у мотора мгновенно восстанавливается норм. мощность). Что показала диагностика. 1. визуальный осмотр показал свежие подтеки на 3-й форсунке - течь устранена с помощью шайбы, эффект - заметно стабилизировалась работа двигателя в условиях движения, но основные проблемы не исчезли. 2. Плохая работа клапана EGR - по показаниям VAG-COM клапан при заводе двигателя как-бы зависает в (открытом / закрытом ?) положении - около 60%, если дать мотору про...ться, то датчик открытия EGR начинает реагировать на педаль газа и вроде как оживает. (Лобненская 17, BOSH сервис, Quality motors) 3. Недостаточная отзывчивость ДМРВ - на ХХ показывает большой расход воздуха, при повышении оборотов медленно меняет показания. Мастер, который проводил диагностику (диагностика на Лобненской 17, BOSH сервис, Quality motors) пояснил, что это хреновая работа ДРМВ. 4. самое важное! - льет одна из форсунок. -2,6 mg/на что-то, при том, что показания на других форсунках порядка -0,5 mg. на что-то. Со слов мастера - надо снимать форсы и отправлять на диагностику. Пока этого не сделано, диагностировать другие проблемы буде достаточно проблематично. 5. До этого был у Юрия В., мы приговорили управляющую форсунку, т.к. при ее отключении (снятие фишки) мотору становилось заметно легче в момент расколбаса. Что с управляющей форсункой пока не разбирался. Если мотор начинает дергать, скидывание фишки с упр. форсунки помогает, но не устраняет проблему. В то же время, на ходу при подключенной упр. форсунке мотор работает значительно динамичнее. 6. также с Юрием В. выяснили, что угол опережения на холостых практически постоянно "пляшет" и уходит в глубокий минус. Предоплагаемый план действий 1. провести диагностику форсунок 2. почистить EGR 3. проверить подсос воздуха в топл. систему 4. диагностика ТНВД дополнительно - мастер с лобненской сказал, что очень часто при обслуживании дизельных авто незаслуженно обделяют вниманием какую-то часть EGR, которая находится на блоке между турбиной и ТНВД, у нее характерный изогнутый носик, к которому подведена трубка. (все, кто знает двигатель, поймут) На этой детали есть фильтр-сетка, который забивается и после этого в EGR и турбину попадает моторное масло, что ускоряет их выход из строя. Его также следует чистить. Итого склоняюсь в качестве первого шага к проведению диагностики форсунок, ИМХО шаг верный и полезный. На сервисе BOSH цена за диагностику - 2 килорубля за форсунку, в МАДИ и дизель-сервисе на Дмитровке - 300 / 500 рублей за диагностику одной форсунки, что намного гуманнее. Форумчане, подскажите, насколько оправдана переплата за диагностику форсунок в BOSH сервисе (гарантируют даже диагностику износа эллиптической камеры если я все верно запомнил) и насколько может быть качественной диагностика достаточно сложных технически двухступенчатых форсунок в МАДИ или в сторонних сервисах? Поделитесь опытом диагностики и обслуживания форсунок.
MiXaTV, 2 килорубля за проверку форсунку -это крутовато. Можно еще по рублю накинуть и превентивно заменить распылители, что-бы быть уверенным, что они новые. Я бы начал с форсунки, в которой большая коррекция. Снять ее и поменять с соседним цилиндром. Если проблема перешла в другой цилиндр, виновата форсунка. Если нет, виноват цилиндр (износ ЦПГ, нагар во впускном тракте и как следствие приоткрытые клапана, а то уже и подгоревшие). Проверить внутрикорпусное давление ТНВД. Помыть карбклинером расходомер. Как правило, помогает. Они на данных моделях, можно сказать, вечные. Ну и поснимать логи 1-3-4 группы на хх, 4-ю группу в базовых на хх и 1-4-10 в режиме, когда она брыкается или просто в динамике.
1) Замер компрессии (за одно свечи проверить, заменить) 2) Снятие и проверка форсунок на качке если эти два пункта отработать по полной, привести форсунки в норму, и с компрессия в моторе ровная, можно браться за ТНВД, если понадобится конечно !
Съездил к Юре. С форсунками была засада - пылили плохо, лили, открытие происходило на 200 - 220 бар. Заменили все распылители, и на 3-х форсунках поменяли корпуса. Замерили компрессию (на холодную, около 0С): 19,19,19,19,18,18. Ровно, но, наверное это нижний допустимый предел (?) Юра помог! Результат: двигатель работает ровно! и не дергает. Есть конечно, какие-то незначительные девиации в его работе, но это сущие мелочи по сравнению с тем, что было до этого. Теперь авто не бросает при движении в пробках. Ездить стало не только проще, но и гораздо приятнее. Если до ремонта у машины была ярко выраженная тенденция к торможению при движении накатом, то теперь этого эффекта нет. Приемистость ощутимо выросла, хотя динамика разгона, на мой взгляд, еще недостаточна. Как сказал Юра, для приработки новых распылителей нужно откатать 5000 км, после этого - проверить показатели работы двигателя / впрыска. Поездка на выходных в смешанном цикле (800 км в общей сложности) показала расход около 7 л. / 100 км. Полет нормальный. Планы на ближайшее будущее - профилактика или демонтаж EGR для продления ресурса двигателя, + есть желание замерить внутрикорпусное на ТНВД.
компрессию измеряют на теплом движке, думаю можно пару бар прибавить к тому что намеряли, что впринципе тоже, не айс, но еще поездит. запиши лог разгона, поглядим как едет
на BDG это болезнь, что-ли? на старых форсах все меняют распылители и все, а на BDG это не помогает и выясняется, что что-то не так с самой форсункой. одну я уже поменял, чувствую, что с теплом займусь и двумя другими, у которых коррекция плохая (на скорость не влияет и я этого не замечаю, но порядок должен быть).
Пока возможности снять лог нет, как только появится - сниму и выложу. Впереди много выходных и есть желание провести профилактику ДМРВ. Предпосылки такие: на диагностике VAG COM мастер сказал, что данные по расходу воздуха очень высокие на ХХ, плюс показания расхода воздуха слабо и с задержкой меняются при нажатии на педаль газа, на больших оборотах - лучше, как будто массметр приходит в норму. В любом случае профилактика была в планах. Прошу помощи - как правильно почистить массметр, чтобы не убить его? Читал старые темы на форуме, но какой-то определенной методики промывки не нашел - кто-то категорически запрещает использовать химию, кто-то рекомендует спирт, кто-то чистый бензин. Мехнические воздействия на чувствительный элемент (спираль / терморезисторы), как я понимаю, лучше исключить. Поделитесь опытом, уважаемые дизелисты.
Большие показания воздуха на ХХ - это заглушеный ЕГР, в этом нет проблемы НИКАКОЙ ! "Мастер" твой похоже не совсем мастер. ДМРВ проверяется только в динамике, а для этого нужен лог разгона!
Ну он как раз разгон смотрел, мы выехали на дорогу, я тапку в пол давил, а он в ВАГКОМЕ смотрел группы. Ну ОК, пока лога и точных цифр нет, сниму, посмотрим. По ЕГР: не заглушен, но, скорее всего, ему кирдык - т.к. периодически выскакивает ошибка по нему. Тот же мастер сообщил, что ЕГР "залипает" - пока машине "проср@ться" не дашь, степень открытия клапана меняется слабо, потом - оживает.
Помогите, плиз, определить, модель коробки на моем авто (нужно для подбора фильтра для замены масла).
не меняется на вариаторе. только при полном разборе. можешь только шланг с фильтром от коробки на радиатор поменять. но для этого нужны показания к замене или лишние деньги.
Вопрос снят, коробка GJT. Соответственно, другой вопрос - был ли у кого опыт обслуживания данного мультитроника?
А что его обслуживать? Меняй масло и езди. Начнутся проблемы, читай ошибки, возможно, повезет и попадешь только на ремонт ЭБУ (15тр). Если что-то с железом - перебирай (100+-) и езди дальше, как на новой. Есть тема , в ней все ответы.
Текущий пробег у масла в АКПП - как минимум 80 тыс. км. Мнения насчет замены разделились. С одной стороны советуют - раз вариатор, то тем более критично, чтобы масло регулярно менялось. Кто-то говорит - лучше не менять. Кстати, нашел ветку про замену в GJT - http://www.audi-club.ru/forum/showthread.php?t=336675&page=2 Масло (если лить мобил), более чем доступно, кстати.
если хочешь проблем - слушай тех кто говорит НЕ МЕНЯТЬ, хочешь нормально ездить - меняй масло регулярно
Не прошло четырех месяцев, снова съем "морды" на моей любимой ауди. В этот раз автомобиль оказался обездвиженным на выезде с паркинга супермаркета. Вскрытие показало, что пришел приводной ремень генератора и утащил за собой ремень ГРМ.