Добрый день форумчане. Намучился с проблемой. При разгоне идет сильная вибрация по кузову , и потеря мощности двигателя. Потом ни с того ни с сего вибрация пропадает и двигатель оживает. Выглядит это так: еду на машине педаль держу в одном положении, иду на обгон тапку в пол - вибрация и машина не тянет, приходится отпускать гашетку и нажимать плавно, иногда прокатывает но в основном нет (. А6 2.8 АСК Что сделанно. Два года назад перебрал двигатель. Это замена поршневых колец, шатунных вкладышей,МСК, прокладок и ремней. Вчера: востановил вентиляцию картерных газов ( была обломанна трубка),почистил дросель, почистил форсунки ( на винс стенде), саменил свечи, давление в рампе 3.6 очка, при снятии ваккумного шланга с регулятора давления, давление поднимается до 4.1. Проблема осталась! На что еще грешу. ВВ проводда или катушка. ДТОЖ. Проблемма не проявляется на холодном двигателе!!! Подскажите плиз, что может быть. Отдавать по 5000 за к-кт ВВ и 5000 за катушку нет никакого желания. Как это все хозяйство проверить не покупая новье? Спасибо буду признателен.
Да, забыл написать, комп диагностику делал. Ошибка датчика скорости выскакивает постоянно, хотя спидометр работает И лямбда зонды, но они давно уже не работают, и проблем не было! Вчера снял с них разъемы. Больше ошибок нет. Так же пробовал скидывать разъем с ДМРВ без изменений!!! Поведение машины такое же.
А это не коробка передач (автоматическая), если с коробкой беда, то она переходит в аварийный режим...происходит отбор мощности, дабы не убить коробку..имхо
Прошу прощения, не написал, коробка механика! Я думаю, а из-за топливного фильтра такая бяка быть не может?
Была у меня такая машина в Аванте кватро и АКПП-4ст. Просто бомба! Просил кента не продавать(хотел в коллекцию забрать), но иу него перехватили. А по делу: все таки видно лямбды дают о себе знать. Поставь ТАЗовские Бошевские или НЖК,подходят. Ощущение перелива топлива и несгорание(пропуски). Тряска от "троения" движка. Это не блок катушек явно. Он бы при любых давал сбои. Но все же пропуски зажигания видны. Попробовать поймать этот момент на диагностике. На стоячем "газуя" это проявляется?
Ну ошибка лямбд горит уже 3 год ), все ни как не поменяю. А на счет от 10ки, кто грит подходит, а кто не подходит, вот незнаю кому верить,а новые родные 2000тр стоят. Как на диагностике это проверить? На стоячем "газуя" нормально. Именно под нагрузкой. А еще когда это проявляется под нагрузкой, заметил, что даже звук выхлопа меняется, т.е. становится не такой ровный, как-будто тарахтеть начинает... Похоже на троение вопщем (. В опщем то жжжжжжж, потом хоп трррррр притупляется, потом ни с того ни с сего поперла опять жжжжжж.
От грязного фильтра идет резкое тупление при разгоне. Сдается , что это провода пробивает при повышении оборотов. Возьми у кого пучок да проверь. ДВС не мыл под давлением? Я как то сделал подарок под Новый год машине : мойка,чистка и Керхером двигун. До дома доехал нормально и поставил. Приморозило -15-20С. Через три дня очухался и поехал. Все ОК первый час. Потом дерганье/троение. Сервисы разводят на замену Катушек. Друг спец спросил : "Что делал?" Я - "Машину мыл". Свечные колодцы полные воды - оттаяло и забило. Лямбды подходят : ставил на АВС,АСК и АЛГ. Разница в одном проводе,мастера подскажут. Но они так же стоят, около 2т.р. Про свои что то дешево ты сказал. Сей час прибавляй 50%. Могут и форсы после мойки полететь. Отслоилась грязь и не дает иголке нормально ходить. Было. Проверять при мытье на стенде нужно и производительность за одинак.время. Я Тему давал про это, поищи.
to Кроко Есть возможность достать лямбды на ВАЗ дешево! По подробнее скажи как переделать... И какой фирмы брать? Нашел твою тему, в ней ты воевал с форсами. Я так понял, что у тебя движок и на холостых троил. У меня на холостых нормально! Но думаю снять рампу и отвести в сервис чтоб на стенде проверили! Двигатель и до мойки форс так себя вел, по этому и мыл думал поможет. ДВС как я понял ДвигВнутСгор, не мыл... P.s. А из-за подушек не может? Допустим подушки хреновые, датчики детонации пытаются корректировать смесь и из-за этого потеря мощьности... просто предположил.
Подожди. Ты не путай форсы с лямбдами! Подходят лямбды от ВАЗов. На Х.Х, у меня не троил, еле был заметно. НО я чувствительный по поведению машины. Рампу снимать не надо. Форсы вставляются в стенд и для экономии , чисто на бензе проверяется их производительность. Чтоб была равная. А подушки проверь. Даже сверху видно если лопнули и подтеки розовые как от антифриза. Из за них может. Но связать датчики детонации с поодушками трудно. Они ловят шум/звон. Может натяжитель цепи не подворачивает распредвалы как надо, не дает опережение зажигания. От растянутой цепи или плохого давления. Ищи.
Как проверить давление масла? Еще замечу на холодную все нормально. А как ты вагкомом тестил угол расхождения валов?
Давление масл проверяется. Найди тему. ВАГ даст ошибку только на датчике Холла, но если он даст разбег по меткам или сдох. Проверяют предельное растяжение цепи. Может износ колодки, по кот. она бегает(врядли). В натяжителе вроде клапан есть перепускной. Меня как то пытались развести на их замену, но проблема в другом была. Я внутренность его не знаю. Из под его прокладки масло не бежит? Больное место.
А должно менятся и очень сильно Если есть чем подменить(с реально рабочего авто)попробуйте... На определенных режимах смесь может переобогощатся или сильно обеднятся, свечи какого цвета? Дым черный с труб не валит когда трабл проявляется?
Масло не бежит. Двигатель перебрал ведь. Во время переборки менял прокладки под натяжителем, цепи были натянуты довольно сильно, специально проверил так как тема старая. После переборки двигун прошел от силы тысяч 40000. Сегодня обратил внимание, что на первой передаче, до 5000 тысяч оборотов никакой дергатни нет! Дергатня начинается со второй передачи и выше под нагрузкой! Причем если газ давать очень плавно, то дергается не всегда! А вот если резко дать газ, то дергается (давольно сильно) постоянно, при этом падает мощность (как будто за жопу держат), потом бац опять поперла, потом опять дерготня! Бензил лил всякий, сейчас лукойл экто залит-ситуации не меняет! Спасибо за внимание.
Дыма черного не было. Свечи- сам электрод серый сухой, а юбка вся черная масленая. На каких больше на каких меньше. Я думал это из-за вентиляции картерных газов, т.к. была оторванная трубка, которая отходит от двигателя. Мне кажется при снятии разъема с ДМРВ не меняется потому что, мозги работают в аварийном режиме, т.к. лямбды отключены. Клемы снял с них вообще, чтоб не давали не верный сигнал на ЭБУ.
Может и вся проблема в том, что Мозг перешол на аварийку? Смесь готовит как на холодную, а ты пытаешься в разгон ее пустить. Ты как то пошел от обратного: все поотключаю - может заработает!? Иди обратно и по порядку. Регулятор давления в рампе не может так сбой давать при увеличении прожорливости в разгоне? Проверял его поведение под "нагрузкой"?
Диагностику другу подарил. Себе только заказал, будет через 2 недели(. Ну незнаю, сегодня завел и поехал на холодную! ни рывков ни потери мощности нет! Все бяка появляется при прогреве. Еще при высокой минусовой температуре (около -10 и ниже) на графическом табло приборки выскакивает большой красный значек охлаждайки (волны с градусником ), а потом через некоторое время пропадает. Такая ошибка начала появляться еще прошлой зимой, но машина вела себя нормально! Летом появления значка не наблюдалось (. Намучился уже. Думал это из-за датчика температуры (который в патрубке снизу у радиатора) поменял - не помогло!
похоже заливает свечи у вас.......... -поставить все разъемы на место, скинуть ошибки вагом или отключив аккум на 10-15 минут, для чистоты эксперимента. -проверить климатом 57 и 58 группу , там реальная и расчетная температура охлождайки не на нижнем патрубке и датчике соответственно, а на верхнем 4-х контактном. Все вопросы к нему по температуре ОЖ. смотрим от пуска до полного прогрева обе группы и сравниваем... расхождение в период прогрева в 5-7 градусов-номально. -вагом смотрим на показания при открытии дросселя, линия должна быть без скачков, предпологаем, что дроссель у вас отмыт. Если не мыли, скиньте пластиковый кожух дорсселя, и зеркальцем гляньте, должно быть относительно чисто, иначе отмывать со снятием. Это скорее профилактика, нежели лечение. - не датчики детонации не лямбды не дадут такого эфекта толчка под зад во время движения как у вас... не трогайте их пока... Вагом проверте и то и другое... Датчик детонации смотрим на заведенном авто в соотв группе, берем палочку и стучим по нему, график отразит всплеск, если он есть- то забудьте про них. Он понижает угол опережения в случае детонации когда начинаются пропуски, а дальше взрывы в камере, но они впринципе могут и усугубить ситуацию, но заметить это можно будет только вагом. Что касается лямбд- то и они тут не при делах- графики смотрим вагом синусоиду, если она вообще присутствует, то оставте их в покое пока, потом циклы посчитаете и амплитуду и примете решение о замене. Нерабочий зонд- +10 проц к расходу, -10проц к динамике... и все го то... -По расходомеру. Изменения в работе двигателя на авто 97-99 года могу как быть так и не быть.. Проще найти донора и воткнуть подменный. Снятый разъем и отсутствие изменений - лучший вариант, поскольку можно копать дальше, если же дергает и тп, то придется искать заведомо исправный, либо смотреть вагом на его показания... на холостом 2,8 наверно гдето около 4-5 грамм в секунду должен братьна полностью прогретом авто, на максимальной нагрузке, типа тапка в пол на 3 передаче- где то 230 -240грамм на 5000 оборотах. -Датчик холла-скорее при запуске были бы проблемы на горячую. -катушки- провода- при наличии пропусков по цилиндрам будут ошибки. вагом смотрим. -бензонансос- вот нечто похожее по ощущениям имел на старом авто, когда насос начинало клинить, и получал то торможение, то пинок в зад... На холостом при этом работало все исправно, под нагрузкой -нет... На нагретом авто фонендоскопом или ухом слушаем звук работающего насоса, что то может проясниться. Ну и промер давления монометром на рампе. -регулятор давления на рампе- проверяется его работоспособность элементарно, пережатием обратки и снятием вакумного шланга. При пережатии кохером на холостых- должно начинать глохнуть или снижать обороты- типа перелива. При снятом и заткнутом вакумном патрубке от коллектора идущего на регулятор давления - разгон лучше- потребление больше, перелив топлива. Но глохнуть и дергать не будет. -возможно еще и клапан абсорбера может как то влиять на поведение авто... кто то похожее писал... Снять патрубок, продуть, должно продуваться. Клапан должен открываться исправно, или если не можете сами кинуть на него +5-12 вольт через лампочку, то хотя бы щелкать. Короче- ставим все на место, смотрим вагом , смотрим в первую очередь датчик температуры, дроссель и насос... ну а дальше по списку...
to rft Спасибо. Как это все проверить в вагкоме на моем двигателе? -показания при открытии дросселя, линия должна быть без скачков, предпологаем, что дроссель у вас отмыт. -датчик детонации смотрим на заведенном авто в соотв группе, берем палочку и стучим по нему, график отразит всплеск, если он есть- то забудьте про них. -на холостом 2,8 наверно гдето около 4-5 грамм в секунду должен братьна полностью прогретом авто Если нетрудно дайте ссылку на тему про вагсом. А для чего нужен нижний ДТОЖ? Во блин, дросель чистил но только саму заслонку, в электрику не лез. P.S. Люди, кто из Ступино дайте плиз кабель диагностики на пару дней. Себе заказал - будет только через 2 недели (.
по форуму посмотрите в поиске, народ любезно вам поможет и со шнурком и по диагностике... бэзвозмэздно...... поиском... нижний датчик на включение вентилятора... и вроде есть завязка с кондиционером...