Приветствую! Тема, конечно избитая. Мало того, обсуждалось все это на просторах интернетов уже миллионы раз, но... Некоторые инструкции для меня как китайская грамота! Может, кто подскажет, что может быть за беда - падают обороты двигателя когда он прогрет, причем именно при нажатии на тормоз? В поисках решения проблемы быди заменены: - прокладка под моновпрыс (новое) - регулятор холостого хода (новое) - вакуумный усилитель тормозов (хорошее б/у) Ну, куда еще смотреть? PS Иногда, после езды, постоит минут 15-20, если завести двигатель задирает обороты до 2000-2500, но с минутами восстанавливается.
Топику - http://www.audi-club.ru/threads/vpr...b-problemy-i-opyt-ehkspluatacii.219036/unread Вперед и с песней!
Проверить - не умею))) Купил датчик ДТОЖ, потом глянул - а там их два. Мне докупить такой же, или они разные на мозг и на приборку?
Вот инструкция, она верная? 1. Завести и прогреть двигатель до двукратного включения вентилятора охлаждения или до достижения температуры масла +80 С. от меня: А если датчик врет, как понять, что там 80 градусов? 2. Заглушить двигатель и выключить зажигание. 3. Снять клемму " — ", снять клемму " + ". Отключить разъем от блока управления Mono-Jetronic/Motronic от меня:А где этот разъем? Подождать не менее 10 минут. Это необходимо для того, чтобы содержимое оперативной памяти блока управления было гарантированно стерто (потеряно). 4. Подключить разъем обратно к блоку управления. от меня: попробую завтра
Учись. Без проверок далеко не уедешь. Новый -- не равно исправный. Старые бывают лучше новых. Надо проверять. https://www.drive2.ru/l/475168794424115323/ Логично... сначала купить, потом смотреть.... На РМ ставилось две системы впрыска: Моно-Джетроник (ранние) и Моно-Мотроник (поздние). У первого датчиков три, и они под резьбу, вкрученные в алюминиевый тройник. У второго, датчиков два, вставлены в пластиковый тройник и закреплены скобами. Если два, то один их них (серый) идёт только на приборку, его-то зачем трогать? Тебе нужен синий датчик. Нет. 1. Снять клемму АКБ, и покурить 10 минут. 2. Надеть клемму на место. 3. Запустить двигатель, не трогая педаль газа и дать ему поработать до полного прогрева. Немного падать должны. Если падают сильно -- возможно, дырявый ВУТ. Накоплена ошибочная коррекция. Либо есть значительный подсос воздуха, либо умирает ЛЗ. Либо, что тоже вероятно, плохо срабатывает концевик РХХ. Точнее можно будет сказать, только если скажешь КАК ИМЕННО обороты снижаются до нормальных.
А номер не подскажите? Полный прогрев, это 50 градусов? Менял ВУТ. Тут исключено. А что такое ЛЗ? РХХ - абсолютно новый. Есть и старый - замена устройства никак по ощущениям не отразилась на работе. Насчет оборотов - как я писал выше, они не всегда высокие. Иногда, после движения, дав машине отдохнуть, заводишь и они взлетают. Потом, в тячение минут 5-10 не засекал плавно идут вниз. Я чаще особо не дожидаюсь - еду. Что уж...
Если любишь ремонтировать машину кошельком... Да пофиг... на: VAG 025 906 041 A Только не обижайся, когда замена не поможет и его один фиг придётся проверять. 90*С. Да почему исключено-то? Поставил б/у, не проверив ни его ни старый... Тут за новые детали-то нельзя быть уверенным на 100%... Хотя, конечно, маловероятно. Лямбда-зонд. Ещё раз: НОВЫЙ -- НЕ РАВНО ИСПРАВНЫЙ. Проверять надо.
Вообще, это таки признак дырявого ВУТ. Но вопрос не в том, менял ТС этот ВУТ или нет. Моник должен среагировать на снижение оборотов, и восстановить их. Вопрос в том, почему он этого не делает.
Ну, начинается! Ты же пишешь: Ты их что сосчитать не можешь? Ещё и купил ведь что-то... Может ещё разок посмотришь, ещё чего найдешь? Я же во первЫх строках тебе сказал важное: Ты промолчал, я полез в каталог и дал тебе дал номер для датчика под скобы, а у тебя резьбовые по-ходу (или нет, кто там разберёт что ты там где посмотрел). Теперь мне опять в каталог лезть? Нет уж, давай-ка тоже поработай! Фото давай того что там у тебя.
Я ж чайник) Я думал их два визуально, почитал в интернетах - внизу оказывается, тоже датчик ДТОЖ. Верно. Только что сфотографировал.
Купил. Надеюсь, хороший. JP GROUP Нужны для для замены ему какие части? Там, резиночки или еще что? Есть ли какие нюансы? Или тупо снять провод, открутить его и вставить новый? Я правильно понимаю, что антифриз потечет из трубки? Благодарю. Запомнил.
Тупо открутить и заменить. И антифриз потечет. Но если быстро вставить - ну сколько его там вытечет - 100 грамм? ЗЫ. Перед заменой датчика сбрось давление в системе, ослабив крышку бачка. И, ессно, на раскаленном движке это делать не надо. )))
ты же сам процитировал тезис о двух датчиках под скобами и нужным из них синего цвета. А теперь, оказывается, их три... а на приборку смотрел? Там с 50 градусов только шкала начинается. 90, конечно. Вообще в машину садился? при чём тут интернеты? Под капот загляни. Датчик нужен ведь не кому-то в интернете, а лично тебе на конкретную машину. купил самый дешёвый. Короче, меняй подход к ремонту. Будь внимателен к тому, что тебе говорят здесь.
А мне кажется, он пытается. Поначалу. Потом, очень тяжко ему. 500-600 оборотов. Пару раз вообще глох.
Заменил! Это мой второй авторемонт, после замены свечей (на другой машине правда). Но, я ничего не понял. В общем, прирутил - задавливать не стал, чтоб не сорвать резьбу. Но, прирутил, вроде плотно. Попытался завести - ток (звук такой) и все потухло нахер. Снял клемму, снял штекер - завелась без датчика. Одел штекер хорошенько, проверил - завелось нормально. Как и всегда, собственно. Разницы с и без ДТОЖ не ощутил. Завтра попробую поездить. А как понять, работает он или нет?
Это уже третья)) Просто, я ярый чайник - не лажу туда, куда не понимаю. Как тут выразились выше - чиню кошельком. Конечно, дорого. Да, и наебывают. Не совсем так, брал у запчастюжного барыгана - что он посоветовал (видимо, ему так выгодней), то я и взял. Причем, это первая деталь, которую я купил. Еще летом. Просто, валялась. Да, у меня нет не места, не инструментов для самостоятельного ремонта. Тем более, не хватает знаний. Иногда, некоторые вещи, которые опытному механику кажутся требующими внимания - для меня теряются среди текста.