Здравствуйте! У меня Audi 80 B3 1988 г. вып. с системой впрыска mono-jetronic. Проблем много, поэтому буду описывать все по порядку. Читать весь форум много времени уходит, а поиск не выдает то что мне нужно, поэтому извините если что не так. Первая проблема и наверно самая главная: стала кушать много бензина. раньше, когда я её только купил расход был примерно 8 - 8,5 литров по городу. теперь в 12 литров вкладываюсь с трудом. Манера езды осталась прежней и поведение машины тоже прежнее. Мои попытки исправить проблему: замена всех фильтров, осмотр патрубков и проводки на герметичность, осмотр подушки под моно, замена вакуумного компенсатора на трамблере, проверка ДТОЖ тестером - всё сходится по таблице. Лямбду не проверял - не знаю как. Опишите подалуйста. Может ли быть повышенный расход бензина из-за подсапливающего искрагасителя в выхлопной системе? он у меня находится возле коробки, ни каких датчиков и проводянок там нет. Вторая проблема не менее важная: плавают обороты. Время от времени начинают плавать обороты. Завожу на холодную обороты 2000, черз 2-3сек 1100 и потихоньку по мере прогревания опускаются к 910 и при температуре 90 град держатся примерно 910-930. Это в норме, но быват такое: завожу на холодную и обороты 3000 и машина резко глохнет, завожу снова обороты 3000 и снова глохнет. если поймать обороты педалью газа, может не захлохнуть, продергается и опять об. 3000 и снова РЕЗКО пытается заглохнуть. По мере такого прогревания обороты примерно приходят в норму но с разбросом от 200 до 2000-3000, потом после очередной перегазовки обороты приходят в норму, кстати машина на педаль газа реагирует четко. Такое действо может посториться когда угодно: вечером ставлю машину - всё нормуль, утром вот эта басня или может ее не быть. приезжаю на работу через 1 час выхожу опять эта басня. Т.е. её можно ждать когда угодно. Обнуление мозгов ни чему не привело. Вот такие вопросы. Что в первом, ач то во вторм случаях может быть и как эти проблемы решить? P.S. Подскажите пожалуйста как проверить лямбду? И у меня на патрубке, от головы который, 3 датчика все двухконтактные и бежевого цвета все. 2 сверху, 1 снизу. нижний походу датчик для мозгов, верхний наружный (тот что ближе к патрубку) температура на приборную панель, а внутренний - что за датчик, на что он влияет и как его проверить ( на холодную показывает ~220 ОМ)? Как опросить мозги на ошибки - НЕЗНАЮ. Подскажите, ПОЖАЛУЙСТА! Форум читаю 3 недели ничего конкретного под моё двигло не попадалось. ПОМОГИТЕ ПОЖАЛУЙСТА!
Похоже на умирающий установщик дроссельной заслонки . А лямбду проверить можно обычным тестером. 0.2-0.8 В на хх. Просто разъеденть мало , нужно разъём (папа) закоротить на массу. Через 10-20 сек. на хх обороты стабилизирубтся , в случае если конечно есть проблема с зондом или со смесью.
Опроси мозги. З.Ы. На второй фотке текст. Нет первой строчки. Там написано - Включить зажигание...... И дальше по тексту. Коды что-то не нашёл, кто нибудь из соконфетников может подкинет. З.Ы.Ы. Сигнальная лампа, это "чек энжин" на панели приборов.
Как его проверяют? Я ж в этом пока еще ничего не смыслю, но я старательный и уситчевый. Были бы спецы по моновпрыскам у меня в городе - я бы здесь не сидел. И ВСЕМ БОЛЬШОЕ СПАСИБО!!! за то что помогаете мне с проблемой.
Несколько фотографий У меня есть книга по ремонту Audi, там есть таблица кодов и как их считывать, но где и как их смотреть не описано. Спасибо Лёхан!!!
Проверил по этой методике. результата - ноль! Делаю всё как описано: включаю- вставляю-жду 4сек- вынимаю -смотрю - лампа на панели приборов как мигала с периодичностью в 1 сек до вставления так и мигает. Ни каких изменений! Пробовал несколько раз, разными предохранителями. Такое чувство что её пофиг что я там вставляю или не вставляю. Еще, выхлопная ржавая! О чем это может говорить?
Проверил лямбду. выставил мультиметр на 20 В, красный штекер к проводу лямды черный на массу, температура дигателя 90 градусов, результат 0,93 - 0,95 В. Как понимать этот результат? По ходу он покзывает чуть больше, значит и расход топлива чуть будет чуть больше (не 8 литров, а 10 - 11 литров) Правильно? Значит лямбду на помойку?
Вначале отвечу на фотки. Предохранитель ставить любой, так как он служит всего лишь перемычкой. Про проводки, не понял вопроса. Глушак ржавый, ездиешь мало и глушак не родной, меняный. На родном ржавчины не бывает, он из алюминезированной стали (сталь покрыта с двух сторон аллюминием) и на нём этот налёт так не выражен. А этот от конденсата ржавеет, вот и результат. По датчикам не скажу, у меня другие. А у тебя один на мозг, другой должен быть для вкл.- откл. ежа во впуске, иещё один приборка. Эти лампочки не чек энжин. Чек энжин (джеки чан ) это контур мотора перечёркнут молнией.цвет оранжевый) Тут два варианта, или нет лампочки там где этот символ, или коды считываются вторым вариантом. (есть ещё один вариант, это от даты выпуска зависит, каким вариантом пользоваться)
Ещё погазовать надо было. И посмотреть на показания. . Ты бы поиском пошукал, как правильно посмотреть мультимером её.(а лучше осциллографом) Вот нарыл. А вообще - самый простой способ: Берёшь электронный милливольтметр (вх. сопр. 1МОм, как у осцилографа) постоянного напряжения. Подсоединяешь его параллельно ЛЗ (+ - к ЛЗ, - к массе), причём ЛЗ должен быть подключен к контроллеру. И когда двигатель прогреется (5..10 мин) - на ХХ (или на стабильных оборотах, напр. 2000) смотришь на стрелку вольтметра. Она должна периодически ходить между 0,2 и 0,8 В (т.е. 200 и 800 мВ . Причём, если за 10 секунд произойдёт менее 8-и циклов - ЛЗ пора менять ((( Ну и конечно - если напряжение "стоит" на 0,45В - тоже ЛЗ пора менять, он совсем "сдох". А вот если напряжение всё время 0,2 или 0,9 В - то что-то со впрыском - смесь слишком бедная или слишком богатая, соотв. А почему лучше аналоговый вольтм. а не цифровой - т.к. у цифрового время "дискретизации" обычно до 1сек доходит ( А ещё лучше - осцилограф! А подсосов воздуха у тебя точно нет?
другой должен быть для вкл.- откл. ежа во впуске - что за ёж? поясните пожалуйста. Лампочки и даже рисунка в приборке чека нет - значит у меня другой вариант. У меня есть и электронный и обычный тестер. Пробовал и тем и тем - результат один - стоит стрелка и показания на 0,95 В и всё при перегазовке опускаются до 0,3-0,4 В и обратно к 0,93-0,95 В. На холостых стрелка стоит как вкопаная, показания мультиметра скачут от 0,93 - 0,95 В. Сегодня попробую без лямбды поездить. Еще раз буду всё заново смотреть на предмет подсоса воздуха в систему после моно впрыска. P.S. Короче проще новую лямбду поставить и забыть про неё. Слышал от ВАЗ 2110 подходят.
Мерить лямбду нужно проткнув черный сигнальный провод, самое главное не протыкать зеленый. Судя по лямбде богатая смесь, и попробуй еще откинуть лямбду и померить напругу на зеленом проводе(тот что от ЭБУ к лямбде) Напиши что там будет Давление в системе нужно мерять монометром рабоче около 3.5 бар. Но судя по описаниям трабл не похоже на насос . Если будешь ставить ТАЗОБОШ(лямбда ВАЗ) то не забудь серый провод кинуть на хорошую массу.
На зеленом проводе тот что в ЭБУ идет 0,51 В на холостых, при перегазавке от 0,51 - 0,53 В. На черном проводе показания 0,91 - 0,95 В на холостых, при перегазовке примерно до 2500 0,23 В, при отпускании газа 1,1 В даже показывала стрелка. Gоказания одинаковые, что при прогреве, что при t двигателя 90 град. Где взять такой манометр? На ТАЗОБОШевском там два провода?
Нет там 4 провода, два белых (обогрев)черный(сигнал)серый(масса) На белые подаеться 12 вольт в любой полярности В твоем случае лямбда дохлая это однозначно, так что начинай с замены лямбды.И совет лучше ставь оригинал Не похожи твои проблемы на насос так что с давлением не парься особо. Но если хочешь можешь померять как говорят в "стенку" любым жидкостным монометром от 1 до 10 бар. Т.Е подключить монометр к подаче и замкнуть реле на котором ты пытался предохранитель дергать. в стенку такие насосы до 8-10 бар давят Еще проверь ДПДЗ сними с него резиновый чехол и померь между 1 и 2 пинами(обоначены на фишке) должно быть 0.18-0.22 вольта Затем между ними жи стрелочным прибором меряешь сопротивление медленно приоткрывая заслонку. Менять должно без скачков и провалов........
Проверил ДПДЗ, тот что находится на моновпрыске ближе к аккумулятору, между 1 и 2 пинами тестеры в положении 200 V. показания 0,22 V. При открытии ДЗ показания и стрелка передвигаются равномерно без скачков и провалов до 4,8V. Еще раз прверил лямбду, только уже ПОДКЛЮЧЕННОЙ к зеленому проводу (до этого всегда мерял ОТКЛЮЧЕННОЙ, сначала просто на лямде потом на заленом проводе, показанния см. выше). Показания теперь НЕ постоянны и скачут почти не возможно уловить сколько показывает от 0,2 - 0,7 В, при перегазовке 0,83 В, выше не поднимались! Что делать?
У автора моновпрыск, рабочее давление топлива 1 атмосфера Лямбда от десятки нормально будет работать. Ёж, это подогреватель топливной смеси. Стоит прямо в коллекторе, если снять моник, в отверстии видно его штыри. Другой вариант проверки это два двухпиновых разъёма. Стоят обычно на полке под рулём, в дальнем левом углу (смотреть снизу) а лучше эту полку снять, быстрей дело пойдёт. Лямбды от десятки разные бывают, есть с тремя проводами, а есть у которых четыре.
Всё понял, спасибо, его видно через отверстие ДЗ Как они выглядят примерно? В углу, который ближе к дверной стойке? и чё с ними делать? Куда какие подключать?