Audi 80 B4 Car Audio

В этом отчете я расскажу о том, как я делал звук в своей машине Audi 80(кузов B4, седан) и обращу внимание на некоторые ньюансы. Никакого опыта у меня в этом деле не было. Целью было построить качественный звук с минимумом внешних переделок, чтобы все смотрелось штатно и органично. Основная часть теории была подчерпнута с форумов http://forum.magnitola.ru , http://www.car-music.ru/phpbb/index.php и http://www.bluesmobil.com/board. Огромная благодарность всем участвовавшим в дискуссиях на этих форумах. Именно на этих форумах я заразился идеей сделать звук в своем авто на достойном уровне. После сотен прочитанных страниц форумов выбор был сделан на следующей конфигурации компонентов:

ГУ: Clarion DXZ788RUSB .
Фронт: Soundstream RF-60C.
Сабвуфер: JL Audio 12W3V3-4 в ЗЯ из МДФ объемом 34л.
Усилитель: Nakamichi PA 4100.
Конденсатор: Stinger SC201MB.
Акустические провода: везде DLS SCK(2*3мм) + эластичная кабельная оплетка(она же «змеиная кожа»).
Межблочные провода: Stinger SX-17( 2шт) + эластичная кабельная оплетка.
Силовая проводка и принадлежности: кабель Daxx P04 6м(4Ga, red) + 2м(4Ga, black), колба Daxx F48, предохранитель Daxx F01 AGU 80A, клеммы Daxx, гофра.

PDF версия отчета

Оглавление:
1. Шумовиброизоляция.
2. Прокладка проводки.
3. Полка для усилителя и кроссоверов.
4. Сабвуфер.
5. Стойки с твитерами.
6. Подиумы под мидбасы в дверях.
7. Проводка питания ГУ и кондесатор.

1. Шумовиброизоляция
Поскольку штатной шумки в машине достаточно, то решил делать только шумку передних дверей, т.е. исключительно для того, чтобы мидбасы играли лучше. В качестве вибропоглотителя на внешнюю часть двери накладываем Бимаст Стандарт. На него шумоизолятор Сплен 4мм. На Сплен шумопоглотитель Битопласт 10мм. На среднюю часть двери и на обшивку Вибропласт М1. Делать все стоит в теплое время года или в теплом гараже при температуре не ниже +10 градусов иначе понадобиться хороший фен. Один день понадобился, чтобы обклеить двери, но можно и быстрей справиться.



Понадобятся следующие инструменты и принадлежности.
1) Острые и крепкие ножницы.
2) Твердый и острый нож(желательно).
3) Канцелярский нож.
4) Маркер и шариковая ручка
5) Шлицевая и крестовая отвертки
6) Рулетка.
7) Маленький малярный валик(желательно)
8) Ключ на 12(или 14, точно не помню)
9) Маленькая шлицевая отвертка.
10) Бытовой или промышленный фен(желательно).
11) Уайт спирит.
12) Маленький твердый скребок(желательно).
13) Спирт.
14) Тряпочные перчатки.
В качестве ШВИ материалов использовалась продукция STP(www.stplus.ru). Покупалось в www.texnoservice.ru. Так же по ценам и ассортименту понравилось в www.niikor.ru. Материалов было куплено с излишком, поэтому перечислю сколько и чего понадобиться только на передних дверей.
1) Бимаст стандарт. 2 листа 0,6м*0.9м
2) Сплен(он же изолон-тейп) 4мм. Столько же.
3) Битопласт 10мм. Столько же.
4) Вибропласт М1. 3 листа 0,53м*0,75м
Разбираем дверь.
1) снимаем ручку, поднимающую или опускающую стекло, если нет элеткропривода стекол.
2) вставляем снизу в маленькие отверстия ручки двери маленькую шлицевую ответку. Не сильно давим вверх и стягиваем на себя внешнюю часть ручки.



3) Откручиваем 2 крестовых маленьких самореза в верней части переднего и заднего торцов обшивки.
4) Откручиваем 3 крестовых самореза и снимаем оставшуюся часть ручки, придерживая привод зеркал, если он механический. Снимаем черный кусок пластика с прозрачного пластика привода зеркал.



5) Оттягиваем ручку открытия двери и откручиваем один крестовой саморез.



Сдвигаем всю пластиковую часть ручки вправо, вынимаем ручку и отсоединяем трос.
6) Стягиваем обшивку вверх и потом на себя. Собираем прокладывающие резиночки из мест показанных фиолетовыми стрелками на рисунке ниже или на соответствующих эти местам частях обшивки. Эти резиночки обеспечивают плотное прилегание обшивки к двери и часто теряются при разборе двери(особенно в тонировочных центрах). Перед установкой обшивки при сборке двери нужно будет повесить эти резиночки на указанные места.
7)Снимаем стеклоподъемник, если он электрический и вытаскиваем защелку, крепящую тросы привода зеркал(синяя стрелка на рисунке ниже). Вынимаем из креплений трос открывания двери.



8) Стекло со своей рамкой и средней металлической частью двери держится на 4-х болтах с закрепленными на них шайбами(красные стрелки на рисунке выше). Совет: обведите красным или другим заметным маркером шайбы этих болтов, чтобы потом при сборке поставить их на те же места иначе придется долго подгонять их к своим местам. А если не подогнать, то можно получить больше шума от ветра на скорости или тяжело закрывающуюся и открывающуюся дверь. Открутив болты и сняв среднюю часть двери видим штатную шумку.
9) Штатная шумка у меня была в виде 3 частей(зеленые стрелки на рисунке выше): 2 куска целюлозы, пропитанных смолой и прикленных к внешней части двери и твердый материал похожий засохшую монтажную пену, прикрученный болтом к алюминиевой части усилителя двери. Я решил снять всю штатную шумку и это оказалось самой неприятной частью всего процесса. Чтобы отодрать с внешней части двери штатный вибропоглотитель, я взял обычный бытовой фен, и постепенно нагревая каждый дециметр отдирал одновременно прогревая. После этого остался слой клея. Снова нагревая его, маленьким твердым скребком согнал его в кучу и отлепил. Остатки клея очистил уайт-спиритом. При работе с феном лучше одеть перчатки. Результат на фотке ниже.



10) Тщательно обрабатываем всю внешнюю поверхность двери и балку усилителя спиртом. Режем на продольные части Бимаст Стандарт. Примеряем и если надо, то подрезаем. И в будущем перед тем как лепить любую часть ШВИ лучше несколько раз примерить, поскольку на месте, когда уже прилепил сложно отлепить и неудобно подрезать. Клеим 3 полосы виброизолятора на внешнюю часть двери и балку усилителя. Виброизолятор не принципиально клеить на всю часть поверхности и тщательно стыковать, но желательно. При наклеивании Бимаста стоит лишь ровно прилепить руками края, а разглаживать не руками, а маленьким валиком. Если разглаживать руками, то на поверхности Бимаста Стандарт образуются катышки, которые потом помешают хорошо прилепить сплен на эту поверхность.



11) Поскольку стук по балке отзывался сильным звоном, то решил балку также уложить 3-хслойным бутербродом ШВИ. Сплен лучше лепить максимально большими кусками, иначе его фукнциональность шумоизолятора теряется. А шумопоглотитель Битопласт так же как и вибропоглотитель можно лепить какими угодно кусками, но лучше брать поменьше, т.к. мне он показался самым неудобным в при наклейке материалом.



12) Все металлические звянящие детали и тяги тоже нужно облепить Битоплстом 5мм или Спленом 4мм, предварительно тщательно обработав спиртом и в некоторых местах над Битопластом обмотать тряпичной изолентой, поскольку Битопласт или Сплен со временем отлепляется от тонких тяг. Но не спешите облеплять длинный кожуж в котором идут тросы привода зеркал(как это сделано одном из рисунков выше) и трос ручки открывания двери. Это лучше сделать после устновки средней части двери и закрепления этих тросов. Важно не залеплять дренажные отверстия в самом низу двери, иначе там будет скапливаться вода
13) Ставим на место среднюю часть двери и накладываем на нее Вибропласт. Я лепил Вибропласт небольшими кусочками везде, где только пролезала рука. Далее удобно разглаживать его руками в тряпочных перчатках. Формуется он очень хорошо даже при +10-15 градусов воздуха. После наклеивания каждой небольшой части простым концелярским ножом вырезал, если залепил, что-то нужно(например дырку для крепления обшивки).

 

2. Прокладка проводки.
1) Силовая проводка.
В магазине OBI была куплена гофра без продольно разреза с металлическим зондом. Плюсовой силовой кабель по все своей длине в этой гофре. Через 20-25см после аккумулятора по длине силового плюсового кабеля закреплена колба с предохранителем на 80А. Колба закреплена в отсеке для аккумулятора, т.к. место там та достаточно, а аккумулятор надежно крипится пластиной, чтобы не смещался в сторону колбы.



Для крепления плюсового кабеля к нижней части полки аккумулятора была изготовлена металлическая скоба такой формы, чтобы надежно фиксировать кабель, но не пережимать его.



В маталлической перегородке между салоном и моторным отсеком было просверлено отверстие для проходждения силового кабеля в салон. В месте прохождения кабеля через металлическую перегородку на кабель в гофре надето резиновое кольцо для защиты кабеля от возможных повреждений.





В салоне силовой провод идет вместе с проводом управления усилителем вдоль правого порога и на полу они крепятся штатными хомутами, которые прикреплены к кузову автомобиля.



В месте подъема на уровень задней полки вдоль спинки заднего сиденья кабели крепятся многочисленными стяжками на клющихся площадках. Места под площадками тщательно обработы спиртом для лучшего прилипания.



Далее силовой провод попадает в багажное отделение, где и будет усилитель. Минусовой кабель протянут от места крепления катушки ремня безопасности. Не советую заземлять в штатном месте заземления в левом заднем крыле, т.к. будут наводки проявляющиеся шумом и свистом в акустике.
2) Межблочные кабели.
Для защиты межблочных кабелей была куплена эластичная кабельная оплетка(она же змеиная кожа) в www.1-cable.ru .



Межблочные кабели проложены вдоль центрального тоннеля поскольку там нет штатной проводки и закреплены многочисленными стяжками на клеющихся площадках.



В месте, где межблочные кабели попадают под заднее сиденье, они проходят через металлическую перегородку. В этом месте для защиты кабелей на них были надеты широкие резиновые кольца.



Под сиденьем межблочные кабели так же крепится многочисленными стяжками на клющихся площадках. Судя по высоте штатного пластикового короба, учитывая то, что он не смят и высота кабелей не выше этих коробов можно сделать вывод что даже самый тяжелый пассажир не сможет на кочке придавить кабель. Этому способствует конструкия нижней части заднего сиденья и высокий металлический бортик. На уровень задней полки межблочные кабели поднимаются аналогично плюсовому силовому кабелю, но по левому краю вдоль заднего сиденья.



3) Акустические кабели.
Для акустических кабелей так же была куплена эластичная кабельная оплетка, только тоньше той, что использовалась для защиты межблочных кабелей.



Акустические кабели проложены вдоль переднихи и задних стоек и потолка. Для левых динамиков вдоль левых стоек и левого края потолка, для правых динамиков вдоль правых стоек и правого края потолка. На всем протяжении они крепятся многочисленными стяжками на клеющихся площадках. Т.к. кроссоверы будут расположены в багажном отделении, то слева и справа протянуто по 2 кабеля.





Акустический провод для мидбаса в дверь проходит внутри штатной резиновой гофры, в которой продит штатная проводка автомобиля.

 

3. Полка для усилителя и кроссоверов.
Вот так выглядел багажник до установки полки.



Я решил, что самым лучшим вариантом будет крепление усилителя к верхней полке, т.к. часто багажник используется по своему прямому назанчению. Но просто крепить усилитель к металлической полке рашил направильным и поэтому усилитель будет прикреплен к полке из МДФ, а она уже к металлической полке багажника. Так как под торпедо не нашлось удобного места для крепления кроссоверов, то их было решено разместить на этой же полке. Из 10мм МДФ выпилил подходящую форму, насверлил 12 дырок в металлической полке и 12 им соответствующих в полке из МДФ. Рассверлил около дырок крестом канавки, вставил болты с шестигранной шляпкой и залил канавки клеем Poxipol, чтобы болты не проворачивались. Poxipol хоть удобен в использовании, но идельно ровной поверхности с ним получить не удалось, поэтому эти «кресты» зашпатлевал шпатлевокой BodyFine. Таким образом 12 болтов М6 были надежно закреплены и торчали во внутреннюю сторону полки.



Чтобы усилитель и кроссоверы былы надежно прикреплены к полке из МДФ было выбрано болтовое соединение на болтах М4 с потайной шляпкой под крестовую отвертку, которые торчат из лицевой стороны полки. Снова 12 дырок с рассверленными под потайные шляпки углублениями с внутренней стороны полки. Поскольку полка из МДФ загораживала штатный плафон освещения багажника, я купил плафон для подсветки номерного знака от ВАЗ 2110, высверлил под него дырку в центре полки. Обтянул черным карпетом полку.



Через шайбы с насечкой и гроверы усилитель и кроссоверы были закреплены на полке. Полка тоже через шайбы и гроверы была прикреплена к в металлической полке багажника. Ни один из закрепленных Poxipol’ом болтов даже и не не сдвигался с места и не проворачивался во время затяжки гаек.

 

4. Сабвуфер.
Ящик сабвуфера был изготовлен хорошими знакомыми, профессиональными столярами с использованием проф. оборудования(печка, пресс, смола). Все стенки сделаны из 2-х склеянных 16мм плит МДФ, т.о. образом толщина всех стенок составила чуть более 32мм и вес ящика получился больше 25кг. Наклон задней стенки соответствует наклону спинки заднего сидения, наклон передней стенки такой же для симметрии. Отверстие для чашки с клеммами специально не было сделано сквозным ради большей герметичности ящика.




Ямки на месте саморезов были зашпатлеваны шпатлевкой BodyFine. Куплена чашка, коннекторы типа «двойной банан» и черный карпет. От чашки к динамику идут 2 провода DLS SCK 3*мм2, то есть в итоге 6мм2 на «+» и столько же на «-». Карпет клеил на «88-ой» клей. Сначало промазывал поверхность ящика, ждал пока чуть-чуть подсохнет, снова промазывал и накладывал карпет.



Черными саморезами прикручен динамик JL Audio 12W3V3-4. Вместе с динамиком вес сабвуфера перевалил за 30кг.



С сабом получился небольшой казус. Т.к. после установки полки с усилителем и кроссоверами высота багажника немного уменьшилась, то засунуть саб со стороны багажника стало невозможно. Откидные спинки заднего сиденья выручили очередной раз и саб был помещен в багажник со стороны салона.

 

5. Стойки с твитерами.
С обычных штатных стоек содрал тканевую обшивку. Чашки твитеров шли в комплекте акустики. Изготовил кронштейны для крепления чашек и закрепил все саморезами с учетом примеренного угла наклона твитеров.



Для изготовления необходимых форм стоек понадобилась шпатлевка со стекловолокном BodyFiber и доводочная шпатлевка BodyFine.



Нанес слой шпатлевки со стекловолокном.



И далее многократными итерациями «нанес слой доводочно шпатлевки, просохло, зашкурил» получил финальную форму стойки.



Нашел винил по фактуре и цвету совпадающий с торпедо. Винил имел тканевую основу с которой он тянулся только в одну сторону. Я удалил эту тканевую основу и после этого винил стал очень эластичным, что позволило очень хорошо обтянуть им стойки.



Для крепления винила к стойке использовал тот же 88-ой клей.

 

6. Подиумы мидбасов в дверях.
Пересмотрел много вариантов изготовления подиумов и решил, что лучшим вариантом будет найти редкую обшивку с косыми карманами дверей вот такого типа, только без дерева.



Изображение понадобившегося мне инструмента.



В примеренном месте установки динамиков был выпилен круг диаметром с проставочное кольцо из комплекта динамиков. Для этого понадобился длинный болт с гайкой, 2 больших шайбы, насадка для дремеля и дрель(красная стрелка на фотографии выше).



По плану проставочное кольцо должно вставляться в обшивку очень плотно, поэтому для придания более гладкой и ровной поверхности в месте стыка обшивки и проставочного кольца обшивка обрабатывалась с использовальзованием другой насадки для дремеля и дрель.



Проставочное кольцо было вставлено с внутренней стороны и закреплено большим количеством Poxilpol’а. Так же Poxipol’ом были укреплены все места соеденения пластиковых частей обшивки.



С внутренней части обшивка была обклеена Вибропластом, что свело к минимому ее вибрации и значительно увеличило ее вес. К металлической части двери на 4 коротких болта был прикреплен прямоугольный кусок МДФ. Были выпилены из МДФ кружки, которые крепились более тонкими болтами к прямоугольному куску МДФ и металлической части двери. Болгаркой кружкам придавалась нужная форма профиля. В кольцах из МДФ были просверлены 4 отверстия диаметром на 1 мм меньше диаметра резьбы соединяющих болтов. Таким образом длинные болты буквально вкручивались в МДФ.





Проставочное кольцо динамика плотно прижимается к кольцам внутреннего подиума и в месте прижима был наклеен слой вибропласта. Так же по внешней круговой поверхности колец был наклеен слой вибропласта. После установки обшивки на место, напротив отверстий в проставочном кольце динамика были просверлены 4 отверстия сквозь кольца из МДФ, металлическую часть двери и прямоугольный кусок МДФ диаметром на 1мм меньше резьбы болтов. Динамик устанавливается на проставочное кольцо и более длинными болтами соединяется со всеми кольцами из МДФ, металлической частью двери и прямоугольным куском МДФ. Необходимости монтировать гайку в прямоугольный кусок МДФ для затягивания самых длиннных болтов не возникло, так как болты очень плотно вкручивались в МДФ и металлическую часть двери и на последнем десятке витков шуруповерт уже не справлялся. Акустические провода в дверь заходят внутри штатной резиновой гофры, которая соеденяет кузов и дверь. В итоге двери выглядят следующим образом.

 

7. Проводка питания ГУ и кондесатор.
В борьбе с наводками плюсовой и минусовой кабели питания ГУ были протянуты напрямую от АКБ. Рядом с АКБ в разрыв плюсового кабеля был установлен предохранитель. При проигрывании на большой громкости музыки насыщенной басовыми ударами возникают резкие всплески потребляемого тока усилителем, что выражается морганием фар и освещения салона. Для устранения этих всплесков и облегчения жизни генератору был установлен конденсатор(а точнее ионистр) Stinger SC201MB с вольтметром и автоматической зарядкой.
В итоге багажное отделение выглядит следующим образом.

 

нафиг этот фазик. в ЗЯ бас получается более детальный и структурированный, а с ФИ бас размазанный и не четкий. да, ФИ будет сильнее долбить, но мне не нужен пустой сильный долбеж, а той мощности что сейчас выдает саб мне хватает в 99% случаев, а если не хватает, то откидываю правую часть заднего сиденья и через 10 минут от баса уже болят шейные позвонки. к тому же с ФИ объем почти в 2 раза больше нужен.
Sonder
много.. очень много... делал не спеша для себя с расчетом "лучше буду дольше делать, но сделаю как нужно", хотя есть почва для работы над ошибками. работа была с большими перерывами. в общем было так. шумку делал 2 неполных дня. проводку прокладывал тоже 2 неполных дня. двери сделал за 3 дня с утра до позднего вечера, а обшивку эту полгода искал. полку с усилителем и кроссоверами делал неделю вечерами, а акустику и усь пару месяцев искал. саб сделал(исключая изготовления ящика) 3 дня вечерами, а динамик где-то 3 месяца ждал. стойки делал 2 недели вечерами по 1 часу на один вечер и винил искал тоже недели 2. установка конденсатора и финальная укладка проводов - один полный день. в общем поиски всего необходимого занимают больше времени чем сама работа.

 

PDF версия отчета