Всем доброго времени суток! Центральный замок не всегда после первого поворота ключа срабатывает, а иногда и после 5-ти попыток не хочет функционировать. Иногда бывает, что не все двери откроются, включаю зажигание и затем только открываются остальные. Сегодня снял обшивку в багажнике, достал насос и пробовал открывать-закрывать багажник: когда насос не жжужал, потихоньку тряханешь или ударишь по нему - срабатывает! Я его разобрал, посмотрел - проводки все хорошо сидят, ничего не болтается. Подскажите в чем причина может быть.
Была у меня такая проблема. Суть в том, что на плате стоят 2 или 3 мелких черных релюшки(вроде с надписью NEC). Виноваты они!!! Их надо выпаять из платы, аккуратно разрезать корпус и почистить контактную группу. Затем так-же аккуратно накинуть надрезанный корпус, чем нибудь его склеить(можно скотчем) и припаять назад. После этих действий у меня проблема ушла и за 4 года эксплуатации больше не появлялась. Главное все сделать аккуратно. Сложного ничего нет. Удачи.
Вот под стрелочками они, 2 штуки! А когда корпус распилишь, то релюшка эта на 2 части распадется или как?
Свозил насос товарищу (он электронщик), он глянув на него, сказал, что дело не в контактах реле, а в местах где реле припаивается к плате (там вокруг ножек этих трещины были). Он пропаял контакты, мы поставили на место и все на данный момент работает! Но у меня к вам осталось 2 вопроса: 1) После беспрерывного открывания-закрывания (раз 5-6) замок перестает работать и минуты через 3 опять начинает. Там стоит какая-то защита от перегрева? (насос сильно греется после таких манипуляций); 2) При закрывании насос жжужит секунды 3-4, а при открывании около 10 секунд - так и должно быть?
А почему при закрывании 3-4 секунды? Если бы система была негерметична, то это бы сказалось и на этом? Или я неправильно рассуждаю?
Представь дырочку или порез или трещинку. При закрытии создается вакуум и она перекрывается, втягиваясь. А при открывании создается давление, и тут она открывается. Ну как то так.
Сомневаюсь, что так происходит при наличии отверстия. При вакуумировании тоже бы поступал лишний воздух и насос также долго работал. Есть у кого-нибудь еще мысли? П.С. Не утверждаю, что система герметична, послушаем мнения других участников.
Лучше путем исключения. К примеру: отключаешь и глушишь правую сторону авто, насос перестал долго качать, значит проблема в левой стороне(там легче). И т.д и т.п. пока не доберешься до проблемного участка. Там уже проверять трубку.
дымогенератором дырочка может быть устроена так, что легко выпускает воздух наружу, но с трудом - внутрь. в итоге в одну сторону работает быстрее, чем в другую. отключается через 10 минут - скорее всего срабатывает тепловая защита в ключе. а еще ведь там отключение в каких-то модификациях происходит по срабатыванию микропереключателя в замках. пытался себе представить неделю назад оригинальную логику работы блока центрального замка: поворот ключа в левой передней двери приводит к срабатыванию микрика, контакты замыкаются, подается 12В на блок управления насосом, насос начинает качать (либо до срабатывания термозащиты, и потом когда защита остывает, оно уже не пытается закрыться), либо до тех пор, пока не сработает микропереключатель в замке правой двери и на блоке не появится напряжение с правой двери (и наверное еще с замка двери багажника) если логика такая - то может одна из дверей остается открытой, может микропереключатель испустил дух. или проводка от него до блока управления ЦЗ.
Внутри блока ЦЗ есть мембрана с контактной группой, соединенная с магистралью. При достижении определенного давления в одну сторону и вакуума в другую, контакты замыкаются/размыкаются, дав понять блоку, что хватит качать.
Понял мысль, спасибо. Только не "и глушишь правую сторону авто, насос перестал долго качать, значит проблема в левой стороне" - если мы заглушили какую-то часть и насос стал нормально работать, то проблема в заглушенной части!