Доброго времени суток! Авто: Audi 100 quattro механика 1993г. Двигатель 2.8 AAH. Необходимо подключиться к ЭБУ двигателя. KL-line адаптер самодельный. Пробовал программы VAG-COM и VAG-Tool. К климату подключается отлично, а вот к двигателю никак не хочет. В чем может быть проблема? Может есть какие тонкости?
Все выходные провел в этом увлекательном занятии. Видимо это конструктивная особенность. ScanTool так и не увидел ЭБУ, Vag-Com из примерно 30 попыток 2 раза смог увидеть и прочитать ошибки, каналы не показал, потому что демо версия была. Достал полную версию, с тем же номером, но она наотрез отказалась видеть контроллер. Каждый раз с этой диагностикой какой-то гемморой
Всем здравствуйте, шнурком АДР-504 при использовании vag-com 311.2 подключился к своему AAH, программа увидела VAG номер 4А0 906 266 и компонент 2,8I Motor-1 PMC 1110. Однако ошибок пишет что нет и в измерениях на всех группах показывает только ошибка -никаких данных не показывает. Подскажите пожалуйста как все таки ошибки прочитать.
Да, удалось подключиться, действительно нашел только нулевую группу. Во всех полях нормальные показания кроме поля №8 - стоит 0 т.е. показывает что лямбда зонд не подключен. Хотя лямбды физически подключены. Удалось проверить подогревы, на одном сопротивление 4,4 ом, на другом 3,4 ом - т.е. в нормальный диапазон укладывается, проверил провод от блока управления двигателем 0,41 в и 0,40 в - тоже все номально. Единственно не смог проверить саму лямбду т.к. в инструкции написано что между проводом с лямбды и кузовом должны быть бескоечность - у меня на мультиметре стоит 1 я не знаю бесконечность это или нет. В общем лямбда регулирование отсутствует - теперь шарюсь по форуму ищу как правильно продиагностировать лямбды - не хочется попасть в ситуацию когда поставлю новые зонды а в восьмом окошечке останутся нули.
работа лямбды проверяется в режиме вольтметра на работающем двигателе. погугли. так же убедись, не отключены ли лямбды кодированием.
Насчет проверки в режиме вольтметра понял - проверю. А вот как проверить не отключены ли они корректированием - подскажите пожалуйста.
Если я правильно понял, то у тебя установлена кодировка 1110 - а это как раз отключенные лямбды и прочие системы. Кодируется твой блок 4А0 906 266 аппаратно - перемычками (определённые пины в разъёме садить на массу). Я приложу информацию из ELSA. Читай, изучай.
Спасибо большое за помощь! На память не помню какую кодировку ваг-ком показал - в воскресенье доберусь до гаража, подключу ваг-ком и посмотрю кодировку. Также полезу к блоку управления двигателем - посмотрю нет ли там колхозных проводков на массу. Вообще по идее раз физически и лямбды и ЕГР на месте - то кодировка должна быть 1111. В общем буду разбираться. Еще раз спасибо.
лично я, как-то раз меняя кодировку на AAH, перемычки подпаивал внутри разъёма, поэтому внешне их может быть не видно. Если снаружи перемычек не увидишь - снимай крышки с фишек на жгутах. Ещё. Если у тебя сейчас 1110, это значит, что на массе сидит пин 9 разъёма С. Поэтому в разъём B можно не лезть. Обрати также внимание на то, что кодировки различны для полноприводных и переднеприводных авто в случае АКПП. Ну и не просто так у тебя сменили кодировку. Лямбды проверь сначала, реагируют они хоть как-то?
Всем здраствуйте. Проверил лямбда-зонды, на левом напряжение 0,91 и не меняется, когда газанешь просаживается до 0,14 и восстанавливается обратно. На правой лямбде 0,94 и стоит, а когда газуешь - падает до 0,24 и восстанавливается - правильно я понимаю что обе лямбды мертвые? По кодировке все правильно 1110, нештатный проводок на массу от разъема нашел - значит догадка об аппаратном отключении была верной - кто то до меня постарался. В связи с этим вопрос - стоит ли менять лямбды и делать кодировку 1010 (т.е. лямбды включены а егор отключен) - есть ли в этом смысл или оставить все как есть? И последний вопрос - некоторое время назад машинака начала подглючивать - на разгоне пропадала тяга, также на разгоне когда посильнее газ нажимаешь звенели пальчики. Грешил на забитую сеточку бензонасоса. Вчера снял бензонасос, в баке была грязь - отсосал. На фильтрующем элементе и на самом бензонасосе (на его сеточке - у меня бош стоит) тоже грязь была - но не очень много. В общем все почистил, подключил манометр после бензофильтра давление показало 3,4 а после того как скидываешь шланг с рдт показывает 4,0. В общем проблема не решилась - плавно нажимаю газ, обороты набираются, доходит до 5000 и после этого обороты падают сами д д3000, а когда газ отпускаю некоторое время двигатель сильно колбасит (показалось даже что что то стучит в нем). После этой колбасни вылезло две ошибки (изначально с утра их не было): 1) 00524 - датчик детонации 1G 61 03-00 нет сигнала; 2) 00540 - датчик детонации 2G 66 03-00 нет сигнала. Пока ехал с гаража домой машина несколько раз на разгоне теряла тягу - соответственно отпускал газ, переключался понижи и кое как до дома добрался. Ранее видел на своих датчиках детонации трещины - но коль ошибок не было - не обращал на них внимания. В диагностику полез потому как не устраивает как едет машина - очень плохая динамика. В принципе не сразу, но денег могу наскрести и на новые лямбды (от десятки) и на оригинальные датчики детонации и даже на бензонасос - но хочется как то обойтись малой кровью и не покупать новые запасти просто так без нужды. Подскажите пожалуйста как дальше продолжить диагностику или ваш диагноз после уже проделанной диагностики. Буду очень признателен за любой совет. Да, кстати, на всякий пожарный снял нулевую группу - вот что получилось 146/152/030/244/000/128/020/000/074/069 Одиночное чтение: 1-0/2-0/3-0/4-27/5-27/6-255/7-83/8-131/9-0/10-0/11-17/12-52/13-9/14-175/15-0/ больше групп нет.
лямбды нет смысла подключать, я отключал себе ЕГР ( просто накрылся клапан) и оставлял лямбды ,кодировка 1010(с лямбдами без ЕГР). Потом начали глючить лямбды при чем они рабочие,на одну голову наливало больше,появилась вибрация. Теперь отключил и лямбды поменяв кодировку на 1110 без лямбд и ЕГР механика передний привод. Машина стала ровнее работать,расход средний даже на 1л уменьшился.
Одноклубники - прошу помощи, проблему так и не решил до сих пор - уже три месяца без машины маюсь. За это время было сделано следующее: 1) померял компрессию, везде 11-12 бар, только во втором цилиндре 9,5 2) поменял свечи, поставил старые - ничего не изменилось; 3) поменял датчик положения коленвала G4 т.к. на торце были потертости и трещина - ушла проблема с заводкой на горячую, сейчас и на холодную и на горячую заводится с полоборота; Поменял оба датчика детонации. 4) устранил все подсосы - они были по прокладке резонатора и щели в самом резонаторе пришлось запаивать; 5) поставил старый насос - ничего не изменилось, давление в норме, в тот момент когда скидывает обороты и колбасит давление не падает; 6) проверил ремень ГРМ - стоит по меткам, ничего не сбилось. 7) при снятии разъемов с форсунок - откликается на все форсунки - т.е. все цилиндры работают. 8) двигатель очень хорошо запускается, ровно работает, но как только стрелка тахометра переваливает за 3000 оборотов - двигатель сам скидывает обороты, его начинает колбасить и он может заглохнуть. 9) единственно с чем не разобрался - датчик положения дроссельной заслонки - точнее не датчик, т.к. он проверку прошел по его показаниям все нормально - а питание на его штекере. На сайте автомастера нашел статью о проверке ДПДЗ но правда на двигателе 2,6 - там сказано что напряжение должно быть между контактами 1 и 2 также между контактами 2 и 3. У меня между контактами 2 и 3 напряжения нет, провода до блока управления двигателем звонятся. на всякий пожарный еще снял показания: 1) в режиме измерений 1-137; 2-161; 3-030; 4-253; 5-000; 6-128; 7-020; 8-000; 9-073; 10-070; 2) в режиме одиночного чтения 000-0; 001-0; 002-0; 003-0; 004-32; 005-33; 006-255; 007-90; 008-135; 009-0; 010-0; 011-17; 012 - 0; 013-9; 014-174; 015-0. Помогите советом - какие причины такого поведения двигателя? Может есть у кого тоо мануал как ДПДЗ на ААН проверить (в.т.ч. и его напряжение). Всем заранее спасибо.
ELSA: Checking throttle valve potentiometer -G69 Checking internal resistance ‒ Pull connector off throttle valve potentiometer. ‒ → Connect multimeter between contacts 1 and 2 to measure resistance. ‒ Specification: 1.5 ... 2.6 kω ‒ Connect multimeter between contacts 2 and 3 to measure resistance. ‒ Specification: 0.75 ... 1.3 kω ‒ Slowly move the throttle valve lever to full throttle position. ‒ Specification: Increasing resistance up to max. 3.6 kω Checking power supply ‒ Pull connector off throttle valve potentiometer. ‒ Switch the ignition on. ‒ → Connect multimeter between contacts 1 (positive) and 2 (earth) to measure voltage. ‒ Specification: 4.5 ... 5.5 V Connect multimeter between contacts 1 (positive) and 3 (signal) to measure voltage. ‒ Specification: 4.5 ... 5.5 V
Bla©k спасибо, в английском не силен - но понял что напряжение должно быть между 1 и 2 контактом и между 1 и 3 контактом - в воскресенье буду проверять. Заказал сегодня еще новые свечи - тоже махну. А больше нет мыслей - почему движок не раскручивается?
сопротивление сам проверь внимательно. 1-2 = 1,5…2,6 кОм. 2-3 = 075…1,3 кОм. При плавном медленном открытии заслонки сопротивление должно увеличиться до 3,6 кОм. Не должно быть провалов в бесконечность (протёртость дорожек).