Здравствуйте, вот решил поделиться информацией по ремонту ДУТ AUDI A4 1995г может быть, кому то это поможет. ВСТУПЛЕНИЕ. Столкнулся на своей машинке с проблемой датчика уровня топлива, дело в том, что за долгие годы эксплуатации на нашем высокоНЕкачественном бензине на плате датчика стерлись дорожки, по которым двигается контакт. Прочитав много информации об этой проблеме, нашел единственное решение, сдвинуть контакт немного выше или ниже протертого места. Но «протертость» была настолько велика, что сдвиг контакта результата не дал (просто там уже нипочем было ездить). Сходив в пару магазинов и порывшись в интернете, выяснил, что дешевле, чем за 3600(с доставкой) его не купить. Попробовал поискать б/у, но ближе чем, примерно, за 200 км. от места моего проживания нормальных разборок нет, а на тех что есть либо датчики такие же как у меня, либо еще хуже, либо их нет, да и пообщавшись с людьми я понял что найти нормальный датчик за приемлемую цену практически невозможно. Поэтому было решено попытаться восстановить старый, сразу хочу сказать, что когда я только начал это делать, то особо сильно в успех не верил и поэтому несколько первых шагов не сфотографировал, а именно: 1. Внешний вид платы моего датчика со стертыми дорожками (до изменений). 2. Внешний вид платы датчика от ВАЗ-2108 (до изменений). 3. Внешний вид контакта который передвигается по дорожкам (до изменений). За это я прошу прощения, но я попытался максимально восстановить исходную катрину. Теперь список того что мне понадобилось: Мой старый датчик (фото нет) Новый датчик (по сопротивлению мне больше всего подошел от ВАЗ 2108 (сопротивление мерялось прямо в магазине – мультиметром, параллельно я визуально пытался подобрать максимально похожий на мой датчик)) Внешний вид датчика ВАЗ 2108 Кусок провода примерно 15 см. длинной (только ОБЯЗАТЕЛЬНО такого который не переломиться при частых перегибах) Клей (стойкий к воздействию бензина) Паяльник, мультиметр и вроде бы все. Из этого списка я покупал датчик ВАЗ 2108 (236 рублей) и клей (40 рублей) итого цена вопроса составила 276 рублей против 3700 рублей при покупке оригинала. Ну теперь поехали. Первым делом нужно, как это ни странно, вытащить сам датчик из бака. Описывать этот процесс я не буду, так как об этом уже сто раз написано. Далее нужно вынуть саму плату из датчика, с этим проблем тоже возникнуть не должно, мне для этого пришлось нажать на защелку и вытащить его. Теперь примерно таким же способом нужно вынуть плату из ВАЗ-овского датчика (она тоже очень легко вынимается). Теперь приступим к обработке обеих плат: Начнем с нашей, с нее нужно отпаять провода и счистить весь припой, чтобы она получилась максимально гладкой и ровной. К сожалению, как я уже сказал, у меня нет фото моей платы без изменений, поэтому я покажу их на уже измененной плате. Красным прямоугольником отмечена перемычка которую нужно удалить(стереть, сточить) для того чтобы «отвязать» контактную площадку под пайку от старых дорожек. На этом обработка нашей платы пока закончена. Переходим к обработке платы ВАЗа Опять же оригинального изображения нет, но я дорисовал то что было удалено при переделке. Вид платы датчика ВАЗ 2108 (красным выделено то что в последствии было удалено) Так как плата от ВАЗ не совсем подходит по размеру и расположению дорожек, было решено оставить только «нужную» дорожку, а все остальное обрезать после чего наложить ее на нашу плату. Но как выяснилось позже, эти платы сделаны из материала (что-то на подобии фарфора) который очень тяжело поддается обработке. Сначала я попытался стеклорезом срезать ненужные мне части и скажу вам честно, плата у меня переломилась на пополам… Было решено попробовать еще раз купить датчик и не повторять прошлых ошибок. Теперь я решил попробовать сточить на точильном станке ненужные мне части, сначала я пытался это сделать на наждачном камне с очень мелкой крошкой, плата совершенно не поддавалась обточке, я даже отчаялся, но потом решил что мне уже нечего терять и попробовал обточить на камне с крупной крошкой и она начала стачиваться, причем довольно хорошо. Но все равно нужно все это делать осторожно, потому что материал очень хрупкий. После всех обработок у меня получилась вот такая заготовка. Далее вставляем нашу плату в корпус датчика и на нее накладываем получившуюся «заготовку» предварительно нанеся несколько капель клея между платами После этого спаиваем контактные площадки нашей платы и «заготовки» (места пайки обведены кружками). На этом рисунке обозначено «подстроечное» сопротивление, на него пока не обращаем внимания, о нем будет написано позже. На этом можно сказать что наш датчик готов. Осталось только установить подвижный контакт и все, но и тут не все так просто, дело в том что раньше этот подвижный контакт перемыкал между собой две дорожки, одну полностью проводящую, а другую с изменяющимся сопротивлением. Теперь как видно, у нас осталась только одна дорожка с переменным сопротивлением, поэтому роль проводящей дорожки будет играть сам подвижный контакт. Что бы было понятнее приведу схемы: На этой фотографии видно как реализовано подключение подвижного контакта (как раз для этой цели и пригодился непереламывающийся провод из 3-го пункта перечня). Теперь о доработке самого подвижного контакта, дело в том что раньше он перемыкал между собой две дорожки и соответственно на нем было две контактные площадки Теперь, одна площадка попадает на дорожку с переменным сопротивлением, а вторая как выяснилось попадает как раз на нанесенные на плату датчика сопротивления что недопустимо. Поэтому было решено оставить только нужный контакт, а второй удалить путем стачивания все на том же точильном станке. Продолжение следует...
Продолжение. И еще вид сверху "обработанного" подвижного контакта Теперь собираем все это назад. Датчик собран и готов к установке, но за счет разности сопротивлений оригинального датчика и того что мы сделали могут возникнуть погрешности его работы. Поэтому его необходимо отрегулировать. Для этого нам понадобиться провод примерно 5 метров и переменное сопротивление в идеале 100-200 Ом. Из тех что валялись у меня дома я взял на 680 Ом А это провод скрученный из кучи всяких кусков Приступим. Схема такая К контактам к которым подключается датчик (в баке) подключаем провод только предварительно отключите разъем бензонасоса иначе все можно залить бензином. Теперь тянем провода в салон, подключаем к другим концам датчик, включаем зажигание (до стартера), опускаем поплавок вниз (пустой бак) и смотрим что нам показывает стрелка (скажу сразу, стрелка сразу в нужное положение не установиться, поэтому нужно подождать какое то время пока она окончательно не зафиксируется и только после этого делать выводы врет датчик или нет) У меня было так Как видно датчик врет, поэтому переменным резистором понемногу увеличиваем сопротивление и ждем изменений, если изменения недостаточны, то увеличиваем сопротивление еще. Увлекаться увеличением не стоит, так как это влияет на верхний предел. Поэтому после настройки датчика на пустой бак, переходим к его настройке на полный, для этого переводим поплавок вверх, ждем пока туда «доползет» стрелка, и если она не дошла до максимума немного уменьшаем сопротивление. Таким образом добиваемся адекватных показаний на максимуме и минимуме, после этого аккуратно все выключаем/отключаем, и мультиметром замеряем сопротивление переменного резистора. Находим максимально компактное подходящее по параметрам постоянное сопротивление и припаиваем его последовательно нашему датчику (это как раз то «подстроечное» сопротивление о котором я говорил выше). После этого готовый датчик устанавливаем обратно в бак и пользуемся.