Здравствуйте уважаемые форумчане! Проблема началась со следующего момента, сдох концевик холостого хода на дросселе, заказал новые. Знакомый вместо концевиков привез весь дроссель целиком, посмотрев на него я убедился, что он лучше чем мой, нет люфтов заслонок и щелей, в итоге поставил его вместо своего (у меня там были дикие щели). Теперь при резком отпускании газа обороты двигателя проваливаются почти в ноль, потом приходят в норму, а иногда вобще глохнет. С чего начинать рыть, подскажите плиз!!!???
Если сам хочешь разобраться, то сюда! 1. понять как ААР работает 2. делать замеры тока ЭГРД, проверить состояние ПНД, правильность УОЗ 3. настроить...Если протерт ПНД - менять... Успеха!
ПНД живой, на включеном зажигании 0,2в, на холостом, когда он в районе 750 оборотов приблизительно 0,6в. Скачков и резких дерганий при подъеме диска не наблюдается на осциллографе. Лямбду недавно менял, щас она работает как часы. Клапан холостого чистый, кстати он у меня не родной походу, какой то черный, не такой как у всех. Ток ЭГРД на холостом ходу тоже в норме гуляет туда сюда в районе +-3 миллиампер. Зажигание глянуть нема стробоскопа и давление к сожалению тоже нечем мерить, просто может кто с таким сталкивался вот и задал вопрос, принцип работы AAR я вроде понял. Получается что мозги не могут отрегулировать нормально холостой клапаном, кстати когда снимаю с него разъем обороты поднимаются до 1500 где то.
1. 0,2В - а почему так много. Вроде не страшно, но обычно меньше имеется...так в районе 0,13...0,15...Что с ПНД делал? Может все же он протерт (годы однако!) и есть перелом характеристики в зоне 0,5...0,8В. От сюда возможен такой спад оборотов ХХ. 2. УОЗ надо проверить. 15гр. в базовом режиме. 3. Системное давление. надо замерить. на предмет стабильности. 4. А при 3000об сколько? Пластиковый корпус РХХ? Не волнуйся - у меня, например, тоже такой. Значит или где то сосет воздух или раннее зажигание или то и другое...нормально должно к 1100об подняться. Ищи подсосы, не плотно закрытые дросселя... ...и углом опережения зажигания одновременно. (ПНД на ХХ рулит) Это все при условии, что форсунки исправно пылят. Как то так примерно. Успеха!
При 3000 оборотах топливо переливает, лямбда пытается придушить подачу, ток через ЭГРД 10 ма, на холостых в районе нуля +- 3 ма. Седня перебрал опять весь воздушный тракт и промыл клапан, провал уменьшился, уже не глохнет, но все еще присутствует. РХХ вроде пластмассовый, может конечно и алюминиевый, на нем никаких опознавательных знаков, тока на разъеме + и - указаны. Систему скорее всего пытались настроить под дроссель с дикими щелями, а теперь нормальный без щелей ей не понравился. Нужно по хорошему все регулировать по новой, но нет у меня манометра и стробоскопа и живу в дыре, где купить или взять его негде. Скорее всего там уже все подходит к концу, форсунки скорее всего тоже уже не айс. Короче заказ себе лискар, до кататься бы пока на старом впрыске, пока его не пришлют, очередь у них, ждать сильно долго. Но мне кажется это будет лучший вариант чем покупать новые форсы по 2000 рублей и т.д. Кстати пока двигатель не разогрелся до 90 гр, работает как часы все! Имеется ввиду никаких провалов нет. И с холостыми полный порядок.
Ну вот и приговор всей топливной системе! Не вижу смысла покупать новые, лучше поставлю лискар, потом дешевле обойдется.
Не всей! И не приговор, а диагноз для лечения. Промой сетки форс, сетки на выходах дозатора, устрани подсосы - смотришь вылечится... Ток +10мА или -10мА на оборотах? Слово "переливает" я перевожу как ток минус на оборотах! Так?
Минус, плюс понятие относительное, смотря какой полярностью подключить щупы, ток минус как и при сбросе газа. а 10 мА это я так понимаю максимально возможное что может отрегулировать лямбда. Т.е. может даже льет еще больше, просто по выхлопу уперлось в потолок регулирования. А вот форсунки как то стремно вытаскивать, неизвестно когда их последний раз снимали, думаю стаканы по рассыпаются при снятии. А менять не на что будет.
А еще говоришь, что матчасть читал и работу понял. Ничего тут не относительно. Мерить надо правильно и правильные выводы делать. Плюс - это та полярность которая присутствует при вкл зажигания (+100мА)...обогащение. Минус беднит смесь! Стаканы могут ломаться при попытке извлечь форсунки из стакана. Но этого делать не надо. форсы вместе со стаканами легко выходят из коллектора... ...и можно все промыть. и распыл, налив проверить. Но хозяин-барин. Удачи!
Ну ведь так и есть, при включении + а при сбросе газа и 3000 оборотах -, я имел ввиду как подцепил, так и меряю, не заморачиваюсь, просто глянул изначально какой знак что делает и все. Я кстати вообще напряжение на ЭГРД меряю, а ток вычисляю через напряжение и сопротивление ЭГРД. Провода резать не захотел чтоб ток мерить, а лишних разъемов у меня нет. Спасибо на счет форс, попробую снять и проверить распыл и производительность, я подозреваю что там и воздушные каналы подзабиты, у меня машина масло немного подъедает, соответственно засирает воздушный тракт.
Под дросселем стоит амортизатор заслонки ,при сбросе газа не даёт заслонке быстро закрыться ,он исправен? Может в этом причина провала при сбросе газа.
Всяко может быть, но если не будешь трогать клапан (пимпочку на торце форсы) а только мыть сетку выстукивая в обратном направлении вместе с жижой - Карбом, Винсом (каждый раз заполняя форсу ею по новой) то ничего не потечет. Канал обдува тоже надо промыть, отмочить, продуть. Тоже не надо трогать клапан. После этого надо сразу ставить на место и заводить, чтобы клапана форс не залипали (если резиновые седла). Поскольку ток на 3000об МИНУС, то надо первым делом проверить герметичность впуска - подсосы. Устранить и после снова подрегулировать ток к 0мА на ХХ и проверить при 3000. Еще вторым делом промыть МЛ (магнитная ловушка - фильтр в дозаторе) и ЭГРД. Тоже ток подстроить. Потом за форсы уже браться... Удачи!
Зачем же сразу резать то??? Вот... http://www.audi-club.ru/forum/showpost.php?p=6444973&postcount=6534
идем покупаем 3-4 очистителя карбюратора, пару перчаток, также пива либо соку пару литров(по желанию) .. снимаем форсунки, чистим вентиляцию форсунок, отмачиваем и продуваем всю хрень которая там может быть.. в сами форсунки в колпачек пару раз брызнуть очистителем карба. повторно это проделать перед сборкой движка. далее снимаем дроссель и обильно замачиваем и обрызгиваем его очистителем. чтоб блестел " как у кота я... " в дросселе есть маленькие отверстия, которые идут в обход основному дросселю, возможно они засраны и поэтому машина глохнет. также может глохнуть из-за заедающего РХХ, снимаем , замачиваем и чистим.. после сборки может потупить при первой заводке, при условии что очистителя налили дофига.. возможно будет белый дым из трубы 3-5 минут.. как просрётся всё исчезнет. такую процедуру я проделываю со своим авто 1 раз в 6 месяцев.
Дроссель поставил новый, перед этим как раз его и почистил как котовы яйца. Все каналы чистые в нем. Короче буду мыть все остальное, жаль манометра нет, было бы проще. Ток можно и так померить ЭГРД, я просто снял резинку с разъема и сунул щупы в дырки и меряю напряжение, у меня сопротивление ЭГРД 18 ом, I=U/R.