Чёй-то у меня в последнее время при заводке сначала устанавливаются обороты -1000+_50, затем при прогреве уходят на норму -800+_50. Это как нормально?, при условии что до этого обороты сразу вставали на 800. (может холода по ночам, конденсат или барабашка)?
у меня такая же фигня....я долго голову ломал,потом забил...ездит и ездит...так что не парься по мелочам*)))
На моем глючном истребителе при отсутствии глюков обороты после пуска держатся около 1800, по мере прогрева опускаются до нормы. И все работает идеально. А при глюках сразу около 800 и слегонца троит при газовании. Думаю главное чтобы заводилась хорошо и не глохла, иначе - надо смотреть глубже
Это всё нормально. Так и должно быть. Похолодало просто. А зимой еще дольше повышенные обороты дердаться будут. Успехов,
У движка РМ есть такая штучка, называется термореле, которое при пуске холодного двигла делает дополнительный впрыск около минуты-двух. Обороты должны быть 1800-2000, потом падать. У меня так было раньше, пока не сдохла эта штуковина, я забил и прогреваюсь, нажав немного на педальку. Неудобно, но пока лень менять.
у мя РМ, после завода на холодную "греется" на ~1100, по мере прогрева падает до рабочих оборотов ~850-900. ИМХО - так и должно быть!!!
У меня при прогреве вообще около 500 об/мин держится, пока не прогреется. Надо на диагностику сгонять.
А у меня при прогреве показывает половину восьмого ) как же обломно без трахометра, с другой стороны не знаешь скока оборотов, спишь крепче...
Дядя Сэм правильно сказал. Обороты ок. 1100, потом до 850-900 опускаются. А 1800 - 2000 эт до фига слишком. А прогреваться на впрысковых движках лучше во время движения( в Умной Книге сказано), тока обороты выше 3000 не закидывать.
выкинте свой тахометр и поставьте большие часы!!! А у меня на PP вабще на холодную глохнет, а после 2-3 минутного прогрева устанавливается где-то на 950 об/мин (На слух будущего звукорежиссера - НЕ НУЖЕН МНЕ ЕТОТ ТАХОМЕТР ) Вапрос - почему глохнет? Подозрение - Бензонасос, который на холодном движке на любом бензине провалы дает при резком тапканадавливании. И машина еще дергается при переключении режимов ускорения-замедления. Может его промыть-прочистить надо, и бак заодно, а то за 13 лет то всякого г наверно накопилось?
2ZloyKot У меня как раз так и получается, довожу потихонечку дочку в детский сад (практически на 2-й ск), благо он через дорогу, ехать 5 мин, а за это время как раз машина и прогревается!
У меня с прошлой зимы на Mono-Motronic'e такая фигня началась, обороты под 500, давишь газ - тупит и глохнет. Тут же опять заводишь - может быть нормально, а то еще пару раз постартуешь. И так продолжилось весной, потом летом (т. е. причина не в холоде). Начал думать про диагностику, а заодно читать в Инете про моновпрыски. А потом я прочел про "стартовую инициализацию мозгов", проделал это сам - всю дурь как рукой сняло! (тьфу 3 раза) Так что см. http://www.railservice.ru/jury/mono.html#MonoJetronic
У меня с прошлой зимы на Mono-Motronic'e такая фигня началась, обороты под 500, давишь газ - тупит и глохнет. Тут же опять заводишь - может быть нормально, а то еще пару раз постартуешь. И так продолжилось весной, потом летом (т. е. причина не в холоде). Начал думать про диагностику, а заодно читать в Инете про моновпрыски. А потом я прочел про "стартовую инициализацию мозгов", проделал это сам - всю дурь как рукой сняло! (тьфу 3 раза) Так что см. http://www.railservice.ru/jury/mono.html#MonoJetronic, там в конце все написано.
Попробую объяснить: с таким мотором я юзаю бочку уже два года и сразу скажу, ЭТО НОРМАЛЬНО! Фишка в том, что в моно есть такой датчик, называется датчик температуры поступающего воздуха (расположен на макушке форсунки впрыска, полукруглая такая байда, если снимишь крышку воздухана, сразу увидишь). Блок управления снимает информацию о температуре двигателя в момент заводки двумя путями; 1. Датчик температуры Охл.ж. 2. Как раз эта фиговина. Когда мотор холодный, выхлопной коллектор соответственно тоже. Мотор сосёт воздух с улицы, а датчик мереет его температуру. В мозг зашита спец. прога, на основании показаний датчика она считает соотношение смеси (воздух топливо). Если воздух холодный, мозг увеличивает длительность импульса на форсунке, тем самым закачивает больше топлива. Отсюда высокие обороты при запуске (кстати при нормальной работе электроники должно быть где-то 1100). По мере прогрева мотора прогревается коллектор, тёплый воздух по рукаву (гофра такая) поступает в воздухан, там есть термоэлемент, управляющий заслонкой на входе. Заслонка закрывает "улицу" и мотор сосёт тёплый воздух. Обороты по мере прогрева соответственно падают. Короче, своего рода электронный "подсос", как на наших ТАЗ. Теперь по поводу распространенной дерготни на моно после прогрева двигателя. Очень часто многие не придают значения этой самой гофре, по которой поступает тёплый воздух от вып. коллектора в воздухан. Представте себе прогретый движок, на котором нет этого рукава. Мозг по датчику ОЖ видит что мотор прогрет, а по поступающему ХОЛОДНОМУ (из-за отсутствия рукава) воздуху через датчик темп. возд. ему видится что движок как был холодным так и остаётся и продолжает заливать топливом. Два разных показания в одно и то же время. У КОМПА ЕДЕТ КРЫША. По этому на холодную прём, на горячую еле тянем. Кстати проявляется данное зрелище как правило только в зимний период, когда температура воздуха разительно отличается в "-". Летом не видно. Я 4 месяца так мучался пока догнал и блин ни на одном сервисе ни чего ни хрена путёвого так и не сказали. Ведь на диагностике ошибка компом не ловится, сломанного-то по электрике ничего нет. P.S. Кстати всем привет!!! Был в отпуске, доступа к сетке не было. (отдыха никокого)
2SamoreZ : Спасибо за обяснения, кстати я как будто чувствовал, что гофра нужна, всё лето откатал без неё (порвалась в хлам), а буквально месяц назад купил гофру от Жигулей4 и поставил, но ничего не заметил (оказывается нужная блин!)
А як же. Просто подходящего понижения температуры воздуха не было, вот и не заметил. А не поменял бы, то точно как я в своё время по дороге ездил бы. Запорожцы в правом ряду делали. А чуть педальку в пол, сразу дерготьня, немеренный расход и чёрные свечи. P.S. И к стати, чем ниже температура воздуха, тем сильнее разнятся показания датчиков, и всё больше усугубляется ситуация. Потом, когда бедный лямбда-зонд начинает задыхаться от такого "перегара" на выпуске, на диагностике появляется ошибка 2442 (кажется) - ошибка лямбда-регулирования. Вроде не совсем конец лябе, но и ничего хорошего. Я лямбда зонд тогда поменял. БЛИН А дело было в обычной бумажной трубке (гофре)