Всем привет уважаемые форумчане. Я здесь новенький решил зарегистрироваться и сразу описать свою проблему. Машина audi 80 b3 1991 PM 90 кабыл. Проблемы начались с бешеным расходом топлива около 19-20 литров на 100 км "город". Начал разбираться и сразу пал в глаза отключенный мертвый лямбда зонд, ну что ж поменял его на новый по советам знакомых на универсальный NGK NTK. Расход не убавился И тут у меня начались проблемы. При запуске на холодную двигатель ужасно троил и коптил по черному. Я проверил все, что можно ДТОЖ синий на мозги путем замеры сопротивлений от температуры в график уложился. ДТВВ тем же макаром все в норме. ДПДЗ 0.19 В при 100% закрытом дросселе. Дунул дымогенератором подсосов нет. Свечи новые NGK Bur6et. ВВ провода новые Tesla. Компрессия 10-10-10-10 Заслонка горячий- холодный воздух в норме. Сделал прибор для диагностики по БЛИНК кодам ошибок нет. И в одно утро опять же на холодную с жутким троением и дымом я напрямую отсоединил лямбда зонд и о чудо двигатель задышал. Прогрел двигатель на всю катушку на холостых мерил напряжение стрелкой вольтметром. Напряжение зависло на 0.9. (если не ошибаюсь на холостых напряжение так же должно скакать от 0.1-0.9)И только при перегазовках оно начало прыгать с 0.1 до 0.9. Вопрос следующий если не ошибаюсь ЭБУ не учитывает показания лямбды пока хорошенько двигатель не нагреется (может я не прав). Сейчас я ездию с отключенным лямбда зондом. Вопрос на сколько увеличивается на моем двигателе расход из за отключенной лямбды? И какая примерная потеря мощности двигателя в этом случае? Может и вовсе забить на нее?
Скакать будет, когда ЛЗ подключен. Это означает, что работает лямбда-регулирование, и смесь постоянно корректируется с бедной в богатую наоборот, и близкА к стехиометрии, т.е. содержание кислорода и не сгоревшего топлива в ОГ минимально.
Большое напряжение говорит о малом количестве кислорода...то есть, смесь богата. И лямбда следствие, а не причина богатой смеси. Проверь, кстати, опорное напряжение на ней. Должно быть 0,45 Вольта. Если больше, надо ставить резистор. Попробуй создать искусственный подсос воздуха...упадут показания, лямбда исправна и надо искать причину богатой смеси.
Частенько при установке не родного лямбда зонда скрутку на сигнальном проводе делают вместе с экраном. ( сигнальный провод к мозгам экранированный.) И получают на выходе коптящий мотор с новой лямбдой. Проверь этот вариант. з.ы. И стартовую инициализацию не помешает сделать.
+2..3 литра на 100км при спокойной езде. Понятно, что при агрессивном педалировании акселератора расход, из-за отсутствия ЛЗ, ещё увеличится. На динамику сильно не скажется. На сколько я знаю РМ это мономотроник (такой же как на АВТ на В4), а следовательно нет датчика детонации, в следствии чего УОЗ выставляется мозгами не оптимально (не на грани детонации) отсюда и хреноватая динамика таких дрыгателей. А показания ЛЗ только "душит" дрыгатель регулируя качество смеси с целью получить экологичность выхлопа за счёт нормализации работы катализатора. Не зря же у этих дрыгателей погоняло "овощ".
Да я допустил ошибку в проверке, проверял на отключенной лямбде. При подключение напряжение начало изменятся 0.1-0.9. Сразу успокоился что хоть лямбда жива. Возможно при ее подключении я зацепил контакты экрана сейчас подключил ровненько надеюсь завтра с утра обрадоваться ремонту.
в данном случае скорее всего так (1991 год у автора). В общем случае PM есть моно-мотроники, есть моно-джетроники. новая лямбда одно-проводная или с подогревом? Штатная лямбда с подогревом? Если новая с подогревом, то его надо задействовать обязательно.
Без подогрева лямбда. Одноконтактная я точно сейчас не скажу но пару дней полет нормально. Я скорее всего как писали уже тут замкнул на экран подключение лямбды=(( И при проверки лямбды я допустил непростительную ошибку я мерял ее напряжение будучи отключенной от ЭБУ (( косяк знаю((
понятно. Ты посадил сигнал на массу, мозги считают, что смесь постоянно бедная и накручивают время впрыска. В итоге постоянный перелив и жор. Всё сходится )
А что мне даст этот подогрев она же находится прям вначале выпуска мне кажется там за пол минуты температура уже приличная. Хотя возможно и ошибаюсь!
У меня также были прроблемы с лямбдой... Настроили следующим образом без лямбды - подключили СО-СН в выхлопную или к движку, мастер взял ключ регулировки смеси, прогрели автомобиль и настраивали по прибору было 7 единиц, а по заводским должно быть от 1,5 до 3. Вручную мастер уменьшил до нужных пределов, я проехался, чтобы понять не задушили ли машину и весь вопрос. Мастер специализируется только по немцам, чудо мужик, он такие схемы делал на авто что немцы не догодаются как, но суть не в этом. Со слов мастера, без лямбды, смесь готовится на основании выбора ЭБУ средних статистических данных авто, т.е. что то среднее и не более, поэтому смесь может быть переобогащена, как у меня это и было, но на динамику я вообще не жаловался, летала ласточка но и ела вкусно и много. Через некоторое время мне поставили Лямбду с ВАЗ 2115, что то перепаяли в ней, так вот с ней показатели на приборах как заводские... немного плавают обороты, но это в инжекторе стерлась плата.... Все это я пишу к тому, что если есть мастер хороший он и без лямбды тебе настроит как надо, а если не хочешь тратится на оригинальные запчасти, покупай другие - но не китай (у меня с ВАЗа уже и датчик холла стоит)