Есть такая проблема. Стоят у меня спереди 10 см. колонки. Верх не играют вообще-пищат. Компонентные очень дорого. Из магнитолы выход на 4 колонки. Можно ли на нее подключить 6 колонок. Соответственно в дверь врезать хотябы 13 см. Или забить на маленькие (10 см) и подключить в дверь нормальные.
НУ ЕСЛИ ТЕБЯ ТАК ЗАДУШИЛА ЖАБА, ТО ПОСТАВЬ ВМЕСТО 1Осм КАКИЕНИБУДЬ НАШИ ПИЩАЛКИ (НАПРИМЕР ОТ АС90) ЧЕРЕЗ КОГДЕНСАТОР 2mf, А В ДВЕРИ 13е. САМ СЛЫШАЛ, КОНЕЧНО НЕ НА СОРЕВНАВАНИЯ ПО АВТОЗВУКУ НО ЖИТЬ МОЖНО.
Хех ... Какие на фиг "колонки"? Если хочешь хороший звук, который бы не раздражал, одними колонками не обойтись ... Как ты их не перетусовывай, всё равно звук будет хреновый. Тут нужОн другой подход!
Если заба душит купи офигительную для тебя акустику за 1900р!!! Ivolga 3-х компонентную, в комплекте 2 динамика 16 дюймов в двеи, 2 динамика 10 дюймов, в панель, и 2 пищалки !!! + конечно же 2 кроссовера в которые по 3 спикера будут втыкаться а выходить из него будет два проводка в магнитоллу!!! Сктати играют не уровне 200$-400$ акустики Усилок может потребоваться, но и тут есть выход 4000р и купишь офигительный усилок с кучей настроек тоже Иволга 2 канала 120А !!! мощности с запасом! далее есть вариант купить саб, если денег мало то бери любой только не закрытого типа, бери фазик я помешан на Xtant и MTX а они дорогие поэтому модель посоветовать не могу... не забудь про кандёр после установки саба ну а прочие навороты тебе не обязательно, ато можно одних проводов с клемами на пару штук баксов купить
"Кондеры","кроссоверы", "фазики", " спикеры" Вы хоть схему нарисуйте, что куда втыкать И в какой последовательности включать
"Кондёры" - конденсатор - коробочка которая накапливает в себе ток измеряемый в фарадах образуется он путём колебательного контура (замкнутая электрическая цепь, состоящая из конденсатора емкостью и катушки с индуктивностью, в которой могут возбуждаться собственные колебания с частотой , обусловленные перекачкой энергии из электрического поля конденсатора в магнитное поле катушки и обратно. В реальных колебательных контурах всегда есть активное сопротивление, которое обусловливает затухание колебаний). Простыми словами он нужен для того чтобы "выплёскивать" заряды тока на пиках басов не создавая дополнительную нагрузку на генератор и аккумулятор. Без него у тебя будет при каждом ударе барабана мигать ближний свет и скоропостижно сдохнет генератор (но он реально нужен если у тебя усилок берёт более 60А, если меньше то и генератор потянет) "Кросоверы" - это устройство, осуществляющее частотное разделение сигналов. Их множество видов бывает: Высокочастотный ("high pass") кроссовер пропускает сигналы с частотой выше определенной без изменения, сигналы более низких частот проходят через него с ослаблением, величина которого зависит от крутизны амплитудно-частотной характеристики (далее буду писать АЧХ) кроссовера. Низкочастотный ("low pass") кроссовер наоборот, пропускает низкие частоты и подавляет высокие. Полосовой ("band pass") кроссовер - это фильтр, пропускающий сигналы в определенном диапазоне частот и ослабляющий сигнал за его пределами. Пассивные - используются исключительно пассивные (не требующие источника питания) компоненты - в основном конденматоры и котушки индуктивности, иногда резисторы. Активные кроссоверы требует источник питания. Пассивные кроссоверы обычно включаются между усилителем и динамиками, в то время как активные - между головным устройством и усилителем. Иметтся также несколько пассивных кроссоверов, предназначенных для включения между головным устройством и усилителем, но частота среза таких устройств (известная также как точка перегиба, "crosover point") зависит от входного сопротивления усилителя. Если на пальцах, то для применения кроссоуеров много причин. Одна из них - отфильтровать самые низкие частоты в случае использования относительно небольших динамиков. Другая - разделить сигнал в многополосных громкоговорителях так, чтобы "бухальник" получил басы, среднечастотник - средние частоты, а "пищалка" - верхние. А, чуть не забыл, кроссоверы характеризуются порядком и частотой среза. Порядок кроссовера показывает крутизну спадающего участка характеристики. Кроссовер первого порядка "заваливает" сигнал на 6dB/октава (т.е. при изменении частоты вдвое мощность изменяется в четыре раза). Кроссовер второго порядка имеет крутизну 12dB/октава, третьего порядка - 18dB/октава и так далее. Точка перегиба (частота среза АЧХ) - это частота, на которой ослабление сигнала достигает -3dB. Таким образом, для кроссовера первого порядка с частотой среза 200Hz ослабление сигнала будет -3dB на 200Hz, -9dB на 100Hz, -15dB на 50Hz, и т.д. Следует отметить, что крутизна скатов АЧХ, приведенная выше - приближенная. "фазик" - фазиоинвертор - это тако тип корпуса для диффузора. Грубо говоря по использованию излучения диффузора громкоговорителя его акустическое оформление ( сокращается как АО) делится на два типа: систему одинарного (закрытый ящик) и двойного действия ("фазик"). В системе одинарного действия используется излучение только одной стороны диффузора (вторая гасится внутры закрытого ящика - ЗЯ). В системах двойного действия используется излучение обеих сторон диффузора, увеличивая таким образом отдачу на низких частотах. Так как звуковые волны в двух направлениях на НЧ находятся в противофазе, для обеспечения их синфазного излучения необходимо вывести задержку одной из волн, чтобы в результате интерференции (наложения) они не гасили друг друга, а суммировали. Для этого и применяют фазоинверторные корпуса, которые конструктивно представляют собой отверстие или трубу определенных сечения и длины. В результате прохождения по трубе звуковых волн, например, от тыльной стороны диффузора, происходит сдвиг фаз излучения, и открытый конец трубы излучает синфазно с передней стороной диффузора. На картинке это выглядит примерно так Но я предпочитаю всёже ЗЯ, т.к. фазик просто "пердит" создавая давление и вид мощного саба, а ЗЯ играет чистый но почти в два раза слабее басс, так что для ЗЯ надо ставить дорогой и мощный саб чтобы действительно качественно слушать музыку. Ну и наконец "спикеры" - собственно говоря сами калонки про Иволгу можешь почитать тут - http://www.potrebitel.ru/index.phtml?action=model_item&mag_id=1&num_id=28&cat_id=257&gud_id=2926 Всё запарился писано, но если какие ещё вопросы, пиши
Во блин, а то думал, там все просто А еще вопрос можно? Если усилитель ставить то динамики надо какие-то специальные (у меня сзади 250Вт, спереди поменяю на 13см, они по-моему около 200Вт.) и если ставить усилитель на все четыре колонки, то надо 4-х канальный усилок ставить, а на саб то же надо усилитель (у меня с магнитолы есть отдельный выход на саб), если так то какой смысл в одноканальных, 2-х канальных усилителях или их ставят по два 2-х канальных и один одноканальный на саб? или как? Большое спасибо
Сейчас у меня уже нету настроения так подробно всё описывать, так что объясню всё на пальцах )) 1-канальный усилок предназначен для сабов 2-х канальник для двух полос, можно повесить фрон, тыл, или заморочить его на кинотеатр, а можно и в мост пустить на себ... 3-х канальник для саба и двух полос, или для кинотеатра (центр и фронт) 4-х канальник ну 4 динамика или мост 5- канальным 4 динамика + саб 6-ти кинотеатр или например для 6 колонок 2 в передних дверях, 2 в задних, 2 на богажнике... Лучше всего брать 2 двухканальника и 1 D класса под саб... два двух канальника хорошо потому что их легче и лучше можно настроить нежли 4-х канальник, к тамуже как правило с зади стоят колонки помощнее чем с переди и парой приходится назад брать усилок покруче... ну а 5-ти отпадает сразу, т.к. он низачто в жизни не потянет нормальный саб. ну зарве что запредельно дорогой.... Различаются усилители в основном омами, ваттами и амперами, если будешь брать себе фазик, то бери с SubSonic фильтром усилок... и если усилок не 3-х летней давности то бери тот где поболььше Ампер, т.к. может быть написано 90х4 ватта, а берёт 2х15А предохранителя, значит это не усилок а помойка которая умеет разве что пищать и реально выдавать раза в 2 меньше Вон Иволга может и не супер чистый но по мощности шпарит 120А на 4 канала, это уже хорошо... То что у тебя там написано 200-250 ватт, это всё для чайников, реальный номинал у них я думаю 45-60ватт... т.к. я уже писал ватты бывают разные, одни ватты в пещалке а другие в сабе.... в сабе 100 ватт и в твитере 100 ватт, но как ты думаешь буда больше энергии уйдёт ? чтобы раскачать головку саба надо затратить значительно больше энергии и усилок выдающий 100 ватт для саба (D класса например) он даст несколько тысяч ватт для твитера чисто формально...