кто чем руководствуется, покупая подержанную машину с рук, увидев её впервые? (хочу советы услышать, что нужно делать, чтоб не переплатить лишнего и шляпу не преобрести)
Ответ: научите покупать машину вот для начала почитай.. http://www.audi-club.ru/forum/showthread.php?t=21539
Ответ: научите покупать машину Я свою машину "вижу". Вот выбираешь, выбираешь, а потом, бздынь....вот эта моя. И хрен знает почему имено эта. В общем чистая мистика.
Ответ: научите покупать машину не согласен. Этот довод справедлив для автомобильного рынка. При покупке же машины с рук обычно либо машину отвозят на диагностику в сервис, либо приводят 3-5 человек, понимающих в автомобилях. И большинство косяков можно отловить уже на стадии осмотра. Отказ же хозяина ехать на диагностику и производить детальный осмотр вызывает подозрения - справедливо многие отказываются от покупки авто у такого хозяина. Ну и само собой ПЕРВЫМ ДЕЛОМ проверяется не авто, а его номера на кузове, движке, документы, растаможка, пробивается его история.
Ответ: научите покупать машину Если первая же машина сразуже понравилась, как только ты её увидел на растоянии 50 метров, а так обычно бывает у каждого, кто покупает первую машину, тем более иномарку... непоказывай ни когда продавцу своего восторга, корчи харю, всё спрашивай, не бойся задавать глупые вопросы... Всегда посмотри несколько машин чтобы иметь представление и конкретное модели, т.о. меньше шансов будет купить шило...
Ответ: научите покупать машину Я всегда сразу ехал на сервис и там делал полную диагностику! А оттуда уже видно, хорошая ил нет! Притом лудше ехать к официальному диллеру, там все найдут, да и лишнее припишут... будет повод поторговаться! К примеру смотрел 220 мурзик с подвеской ABC (продвинутая пневматика), после того как приехал на диагностику в "Звезду Невы", сразу понял, что это не мой автомобиль! Выяснилось что там один амортизатор по 1500 евро! А на этом экземпляже рекомендовали их поменять.... Дерзай! Удачи!
Ответ: научите покупать машину Все прально выше написали Диагностика и 5 -6 челов понимающих - рулят Помни только одно - бесплатный сыр в мышеловке!!! не верь росказням - что нужны срочно деньги, если чел сливает машину на рынке или по объяве на 15-20% дешевле среднестатистической - значит косяков уйма - если срочно нужно бабло - перекупщики - оторвут с руками. бывают исключения но редко. ИМХО OFF: как купить хорошего коня??? подходишь смотришь, во первых смотришь на копыта - если ровные и не потресковшееся то можно продолжать осмотр, если копыто посередине с прорезью - значит вам продают корову!
Ответ: научите покупать машину Ага.... от так я не купил более-менее наормальный 124 300е-24 на ручке полный, из-за которого чуть ноги не ошбарил, потом смотрел еще.... потом уехал в командировку и збил на это и в итоге через год купил пустую, ушатанную, перебитую сотку.
Ответ: научите покупать машину Я всегда покупаю машинки 10-летней давности с пробегом по Москве. Главный для меня аргумент - цена приоретения/владения, пронозируемость поведения. При покупке принимаю как неоспоримы факт, что за 10 лет существования: 1.) пробег на спидометре не реальный, и не интересуюсь этим числом - все равно спидометр "скручен". 2.) машина 100% побывала в авариях и, возможно, не один раз. Следовательно, она частично или полностью покрашена. Лучше, если полностью и профессионально перекрашена. 3.) агрегаты выходили из строя не раз и подвергались ремонту или замене. Все перечисленные факты снижают цену продажи и потому скрываются продавцом в силу объективных причин. Не стоит спрашивать о недостатках у продавца - если не скажет, то соврет. Все недостатки б.у. автомобиля можно разделить на две основные группы: 1. Явные дефекты - видны не вооруженным глазом: A) кузовные дефекты - неровные щели между кузовными деталями, сколы краски, дефекты покраски, отделки и т.п. B) механические дефекты - посторонние шумы, биения при работе на ХХ и в движении, маслянные потеки, механическая неисправность отдельных узлов - свеклоподъемники, пепельница, прикуриватель и т.п. C) прочие неисправности – отдельные электроприборы, детали интерьера салона и т.п. 2. Скрытые дефекты - не определяется в условиях обычного осмотра: A) усталость конструкций - внутренние напряжения и микро трещины в деталях передающих усилия, переломы в электропроводке на местах сгиба без повреждения изолирующей поверхности, изменение микроструктуры металла вследствие перегрева и т.п. B) естественный износ - коррозия в труднодоступных для осмотра местах, небольшие отклонения от геометрии после ударов, предельный износ направляющих и опор, и т.п. C) неправильная эксплуатация – изменение химического состава поверхностей трущихся деталей из-за нарушения регламента смазки, замена вышедших из строя узлов комплектующими низкого качества и/или б.у., засоренность трубных магистралей из-за применения некачественных жидкостей, ГСМ и т.п. Явные дефекты видны каждому. Любой мало-мальски понимающий механик из любого автосервиса их определит достаточно быстро и даже сможет прикинуть масштаб бедствия, что и требуется. Вероятность определения скрытых недостатков при осмотре стремится к нулю и не зависит от сервиса и/или специалиста, помогающих Вам при осмотре. Тут как повезет. Мой опыт показывает, что число явных дефектов никогда не бывает равным нулю и обратно пропорционально уровню дохода последнего хозяина. Чем более обеспечен последний хозяин машины в материальном плане, тем меньше явных дефектов. Из чего вывод. При покупке б.у. автомобиля смотреть надо больше на прежнего хозяина, чем на машину. Если хозяин холеный, то и у машины, вероятнее всего, дефектов мало. Если же прежний хозяин пишет в объявлении о продаже: «Звонить только с мобильных», то это объявление следует рассматривать в последнюю очередь - как же "убита" его тачка, если даже на мобилу у него денег нет. Что же касается других параметров объявлений, как то, «пробег», «не бита», «не крашеная», «первый хозяин» и т.п., то это полная ерунда и на это обращать внимания вообще не следует. Ниже я привел график зависимости заявленного пробега продаваемых автомобилей AUDI от года выпуска без учета марки, комплектации и цены. Данные для графика получены с сайта cars.auto.ru. Глядя на график, можно с большой вероятностью утверждать, что средний срок владения б.у. иномаркой в г. Москве составляет 3 года. Остальные выводы сделаете сами.
Ответ: научите покупать машину При удачной покупке 10-летнего авто немецкого производства, стоимость ремонтного обслуживания и замены вышедших из строя по старости узлов не превышает 6000-8000 руб/квартал.
Ответ: научите покупать машину Не совсем согласен... Бывает, что реально нужны деньги или ещё какая причина. Личный пример есть - друг продавал Mitsubishi Sigma 1992г.в., 3.0л, на полном фарше... Среднерыночная цена на неё не ниже $4.000. Отдал за... $2.500 :cry2: Причем машина была реально почти в идеале! Я её себе хотел взять, но и денег не было особо, хотя при желании нашел бы... Но больше всего расход смущал. Всё-таки 3 литра и АКПП... А вообще супер машина!!!! Но в основном, конечно, согласен - рассказы про то, что срочно надо продать - сказки...
Ответ: научите покупать машину Продавцы съедят тебя с дерьмом, но всё равно почитай. Взято с http://faq.ford77.ru/brake/selection_auto.htm Как выбрать подержанный автомобиль Прежде чем идти покупать автомобиль, приготовьте и возьмите с собой маленький магнит, завернутый в тряпочку, маленькое зеркальце, мел, тряпки, чтобы вытирать руки и подстилать под колени, двустороннюю отвертку (крестовую и плоскую), проволоку диаметром 1-2 мм и длиной 80 см, проволоку диаметром 3-4 мм и длиной около 40 см (это может быть сварочный электрод без обмазки) и рожковый ключ 10х12. Магнит заверните в тряпочку таким образом, чтобы он будучи приложен к дверце домашнего холодильника, только-только не отваливался. Приготовленный таким образом "прибор" Вам позволит определить толщину покрытия автомобиля, т.е. шпатлеван он или нет; был ли в аварии или нет. Документы Первое, на что следует обратить внимание — документы и номера на агрегатах. 1. Проверьте техпаспорт – обратите внимание на год выпуска и дату регистрации 2. Номера кузова и двигателя 3. Желательно наличие сервисной книжки. По ней можно определить насколько регулярно обслуживалась машина и кто проводил обслуживание – желательно фирменный сервис. Так же можно узнать сколько владельцев было у машины. 4. Реальный год выпуска машины можно определить по идентификационному номеру (VIN). Кроме того, практически у всех иномарок месяц и год выпуска указан на крепежных элементах ремней безопасности. Внешний осмотр. Осмотр кузова Автомобиль должен быть чистым, ибо при грязной поверхности кузова тяжело заметить дефеты окраски. 1. Встаньте вдоль линии правого или левого борта машины, присядьте, чтобы глаза находились на уровне поясной линии автомобиля и посмотрите, нет ли изъянов в окраске или геометрии. Как правило, даже очень хорошо сделанные ремонты под таким углом зрения видны. Сравните поверхность крыши, капота, багажника, дверей и крыльев. При осмотре можно использовать небольшой магнит: там, где он не липнет к кузову, наверняка лежит большой слой шпатлевки, либо несколько слоев краски. Если магнит не держится на торцах дверей, над арками или у изгибов крыльев — это верный признак интенсивной коррозии. Когда же он не держится в центре капота, на стойках, крыше, то есть в местах, где коррозия маловероятна, это также указывает на аварийное прошлое. Любые наклейки, полосы, надписи часто наносятся с целью скрыть дефекты кузова. 2. Проверьте, как закрываются все двери. Они должны закрываться одинаково, с одним и тем же звуком и от одного и того же усилия. Если это не так, то, скорее всего, кузов поведен. Помните, что у автомобиля с нормальным кузовом все щели по длине должны быть одинаковой ширины. 3. При осмотре машины слегка отверните резиновые уплотнители на сткелах, крышке багажника, дверях и определите, есть ли разница в фактуре и оттенке краски вне и под уплотнителем. Следов краски не должно быть ни на каких резиновых и пластиковых деталях кузова (уплотнение стекол, малдинги и т.д.). Откройте капот и сравните краску в подкапотном пространстве и на крыльях. Пока капот открыт, внимательно осмотрите ложероны. Если был удар и их вытянули, все равно остаются следы: сбитая краска и "складки" на поверхности металла. У каждой японской модели есть два-три места, в которых она начинает ржаветь. Чаще всего это бывает под резиновыми уплотнителями стекол, дверей и багажника. Осмотр салона 1. Попробуйте все регулировки сиденья, особенно если они электрические. У спинки не должно быть никаких люфтов. Главное, чтобы салон не был драный — это тяжело исправить, а грязь можно и отчистить. 2.Обязательно проверьте работу всех приборов и переключателей. 3. Датчик давления масла (при включенном зажигании, но неработающем двигателе должна гореть ярко красная лампа или значок) 4. Световые приборы (при каждом переключении не поленитесь выходить из машины и посмотреть) 5. Дворники и омыватели во всех режимах 6.Печка, кондиционер, вентилятор во всех режимах 7. Стеклоподъемники на всех дверях (особенно актуально при электрических) 8. Загляните под коврики салона. Под ними должно быть сухо, иначе, "ахтунг", течет где-то уплотнение или еще того хуже печка. Осмотр подвески 1. Неравномерный износ покрышек, увод машины при движении по горизонтальной площадке с отпущенным рулем, указывают на нарушение геометрии подвески. Проверьте диски – не битые или гнутые ли они. 2. Амортизаторы можно проверить полностью только на спец.стенде, а так – после нажатия на крыло – машина должна подняться и качнуться не более двух раз. На ходу износ амортизаторов приводит к клеванию носом при торможении, проседании назад при разгоне, машина неуверенно держит дорогу, сильно кренится и уходит с траектории в повороте. 3. Тормозная система. Толщина накладок на колодках не менее 5 мм, толщина тормозных дисков не менее 11 мм. Хорошо заметный бортик по краям диска образуется после 100000 км. пробега. При торможении не должно быть скрежета и биений на педали. Машину не должно уводить в сторону. 4. На руле и колесах не должно быть заметных люфтов. 5. Со стороны подвески не должно быть стуков и дребезжания. Их наличие указывает на износ резиновых втулок стабилизаторов, шарниров подвески или втулок амортизаторов. 6. Осмотрите чехлы шарниров подвески и рулевого управления, а на переднеприводных и шарниров полуосей. Посжимайте их пальцами и оцените, если в них смазка, если из них идет смазка,значит, герметичность нарушена, и эти шарниры надо будет скоро менять. 7. Осмотрите, нет ли течи в амортизаторах, целы ли резиновые отбойники пыльники амортизаторов. Двигатель 1. Двигатель должен быть сухим и чистым. Внимательно осмотрите мотор на предмет подтеканий масла. Все шланги должны быть не потрескавшимися. 2. Проверьте компрессию. Правильное значение узнайте из литературы, разница в компрессии отдельных цилиндров не должна быть больше 1 кг/кв.см. 3. Износ двигателя можно определить по состоянию масла – наличие мелких частиц металла говорит о б износе вкладышей коленвала. Если при работающем двигателе из маслозаливной горловины сильно выходят газы – дефекты поршневых колец или нарушена вентиляция картера. Стуки в моторе могут свидетельствовать о серьезной неисправности, чтобы их заглушить продавцы могут залить очень густое масло – проверьте. 4. Проверьте систему охлаждения. После запуска двигателя, пока он не прогрелся, откройте пробку радиатора или смотрите на прозрачный расширительный бачок – если поднимаются пузыри – пробита прокладка головки блока. Посмотрите состояние антифриза – нет ли в нем масла или ржавчины. 5. Система выпуска отработавших газов считается исправной, если при заткнутой трубе глушителя на холостом ходу – двигатель глохнет. Проверьте также крепления на предмет коррозии. 6. Откройте крышку горловины для залива масла и осмотрите ее. Внутри не должно быть черного пастообразного налета (поцарапайте внутреннюю поверхность крышки отверткой или толстой проволокой). Наличие налета говорит о нарушениях в смазке двигателя: или заливалось масло не соответствующей марки, или оно длительное время не менялось, или, что чаще всего бывает, двигатель перегревался. Осмотрите с помощью фонарика внутренность заливной горловины и детали клапанного механизма, если их видно.=У полностью исправного двигателя все, что вы увидите внутри, должно быть золотистого цвета. 7. Обратите внимание на следы, даже мало заметные, ражвчины в районе заливной горловины радиатора. Наличие этой ржавчины говорит о том, что в свое время двигатель был перегрет. Наличие ржавчины в расширительном бачке говорит о том же. 8. Проверьте дымность выхлопных газов. На холостом ходу дыма из выхлопной трубы почти не видно. При нажатии на педаль газа дым становится виден, но он должен быть белдно-сизого цвета. Черный дым означает неисправность топливной системы; синий - поступление масла в камеры сгорания цилиндров; густой белый дым - поступление в камеры сгорания тосола или воды. В морозную или сырую погоду цвет дыма не является достаточно корректным признаком неисправности двигателя. Заводим двигатель 1. Прогрейте двигатель. На прогретом двигателе попросите кого-нибудь резко до конца нажать на педаль газа, а сами в это время подставьте руку к выхлопной трубе. Наличие большого количества маслянистых пятен говорит о...(догадайся сам с 3 раз). 2. На прогретом двигателе выкрутите все свечи и проверьте компрессию. Она не должна составлять для турбированных машин меньше 7.5 атм., для атмосферных двигателей 8.5 лучше 10 атм. Разница по давлению в цилиндрах не должна превышать 10%.Иначе готовьтесь как минимум к замене коренных, а как максимум к капиталке. 3. Садитесь в машину и при заглушенном двигателе включите зажигание. При этом на приборном щитке загорается множество красных лампочек и обязательно должны светиться лампочка аварийного давления масла (обычно загорается при снижении давления масла ниже 0,3 кг/кв.см), лампочка отсутствия зарядки аккумулятора и лампочка включения цепи накала свечей (у автомобиля с дизельным двигателем). Последняя должна погаснуть через 1-6 сек, в зависимости от температуры двигателя, и еще через 3 сек раздастся легкий щелчок реле под капотом. Это ступенчато снизилось напряжение накала свечей. Теперь запустите двигатель. Все красные лампочки долждны немедленно погаснуть.Подождите 10-15 сек, заглушите двигатель и снова включите зажигание. Теперь, если двигатель хороший, лампочка аварийного давления масла не должна гореть, так как в масляной системе держится высокое давление масла, и оно медленно снижается за счет утечки масла через зазоры подшипников коленчатого вала. Чем меньше эти зазоры, т.е. меньше износ двигателя, тем позднее лампочка аварийного давления масла снова загорится. У хорошего двигателя время снижения давления масла составляет до 5 сек. Если лампочка загорелась почти сразу, то двигатель уже изношен. При движении 1. На ходу проверьте – как переключаются передачи – должны четко и легко. Если при сбрасывании газа слышен ноющий звук – износ шестерен. Скрежет при переключении – износ дифференциалов. Дифференциал и карданный вал. Ноющий звук – износ дифференциала или редуктора. Стук при изменении нагрузки – износ крестовины карданного вала. 2. Остановитесь на подъеме и проверьте, как работает стояночный тормоз. Эффективность стояночного тормоза можно проверить, если его включить и плавно тронуться с места. Если машина останется стоять на месте и заглохнет двигатель, то стояночная тормозная система исправна. Если мотор не заглохнет, то требуется замена фиркционных накладок сцепления. 3. Если у вас автомат, включите его в положение "D" и отпустите стояночный тормоз. Автомобиль долен стоять на месте. Чуть надавите на педаль, он должен тронуться. Развернитесь и троньтесь на подъем задним ходом. Движение должно начаться легко, сразу же после нажатия на педаль газа.=Если для трогания на подъем задним или передним ходом требуется раскрутить двигатель до 1500 об/мин и более, то автомат изношен и скоро машина на подъем вообще не пойдет. Автомобиль также не должен скатываться при спуске вперед при положении ручки автомата "R". 4. Остановитесь на ровном месте, включите положение "D", одной ногой надавите на тормоз, а другой резко утопите педаль газа. Если двигатель тут же заглохнет, можно утверждать, что автомат в очень хорошем состоянии. Если двигатель сразу не заглох, ни в коем случае ни ждите, когда он это сделает в течение времени, тут же сбросьте газ и включите "N" или "Р", так как при этой првоерке сильно изнашиваются все и без того изношенные детали механизма автомата в подержанной автомобиле. 5. Проверьте тормоза: резко затормозите на сухом асфальте выйдите и осмотрите следы торможения. Они должны быть симметричны, а во время торможения машину не должно уводить в сторону. Во время экстренного торможения обычная машина не управляема, то есть при повороте руля направление своего движения не изменяет. Машины, оборудованные антиблокировочными системами ABS, при экстренном торможении не должны визжать резиной и должны управляться при вращении рулевого колеса. При плавном нажатии на тормоз, на педали не должно ощущаться толчков, а в салоне не должно быть слышно шума тормозных колодок, скрежета и ударов.
Ответ: научите покупать машину реально смотреть надо на хозяина. смотрел в один день две сотки 7800 и 6300. первая 7800 автомат, климат, кожа, полный элпакет хозяин, адекватный мужик, предприимчивый товарищ из органов, у которого есть своя мойка, и сейчас ему нужен микроавтобус. Машина в изумительном состояни, явно ухожена и использовалась по принципу, машина нажна каждый день, поэтому машина должна быть в приличном состоянии, чтобы можно было на нее рассчитывать. не взял машину потому что по документам объем 2.0, в реале 2.8 и только дебил инспектор не обратит на это внимание при постановке машины на учет. Ибо двухлитровых движков V6 по-моему не бывает. Была бы она по докам 2.6, а в реале 2.8 - взял бы. вторая машина такая же, такого же цвета. хозяина из двух молодых людей весьма вежливых, но явно затраханных по жизни я не смог идентифицировать. Машина по докам чистая, по кузову вроде ничего, но вот все остальное... они предлагали выехать из гаража, я сказал - ненадо. машина затрахана также как и ее хозяин. и явно использовалась по принципу мля да ездит и пусть ездит, сломается - будем чинить.
Ответ: научите покупать машину А как покупать у перегонщиков - тока на диагностику пилить или есть хитрости?