Движок с турбиной (ТДИ) проверяется прогретый (покупал друзьям знакомым тачки 1991-1998г.в), резко даешь газу до 3000об и держишь 3-5сек- дыму никакого нет уже неплохо (если любой дым валит постоянно, беги от этой машины), далее резко даешь газу до 4200об и держишь 3сек - если нет дыма никакого то турбина работает на все 100 и поршневая не убита, если идет белый, сизый, голубой дым, то или поршневая или турбина будут конкретно жрать масло (т.е ищи другой пепелац), если дым черный, то или хреново работает турбина или негерметичность: патрубок турбина-интеркулер, интеркулер, патрубок интеркулер-вп.коллектор, чем раньше пойдет черный дым тем хреновей турбина, на расход не влияет, но тяга и максималка меньше, черный дым при газе в пол (нагрузке) больше, в принципе если масло не берет не очень страшно, сам проездил месяц с дырявым патрубком интеркулер-вп.коллектор (типа как почти без турбины) и ничего до 2000 об не ощущается, максималка 180 вместо 205 и больше черного дыма. ЧЕРНЫЙ ДЫМ - это несгоревшая соляра (причина - много топлива и мало воздуха) - не страшно, но неприятно. Ну и чтоб дым из маслогорловины и щупа не валил при 3000-4000об, на 2,5тди открученная маслокрышка должна лежать как влитая, на других может на холостых прыгать, при 2000-3000об должна лечь (присосаться) Смотрите и чтоб пузырей и масла в антифризе не было. Еще в масло заливают загустители (доктор... и т.п.), тогда оно (капля) тянется как сопля, это ООчееень хреново. Заводится теплый (горячий) дизель должен с полтыка. Холодный при +8гр и выше (свечи не включаются) тоже с пол тыка. От -25 до +8 гр. включаются свечи, чем ниже температура тем больше греют свечи и может заводится с небольшим напрягом (если летняя соляра не замерзла). Если исправна электроника, свечи и (плохо) заводится горячая - обычно кирдык насосу ТНВД, плохо заводится холодная - обычно кончается (убита)поршневая. Дизель не любит больших оборотов (например долговременно более 3000об), и его можно запросто незаметно убить проехав 200км например на 4000об. При высоких оборотах температура антифриза отстается всегда 90гр, а вот масло может нагреватся более 160-180гр, при 200гр оно начинает гореть и сильно падает давление - и как следвтвие лавинообразный износ, я например ездю до 130-140км/ч (2700-3000об) температура масла до 110гр, ОЖ-90гр; при обгонах (кратковременно менее минуты) до 210км/ч (4200об) при этом температрура (за 1 мин) может поднятся до 120-130гр (больше не допускаю). При такой езде у меня например до сих пор расход масла = 0 на 8000км (меняю через 8тыщ масло кастрол 10W40 5л) если ООчень часто подтапливать под 200кмч, то ужор масла может быть не более 400гр на 8тыщ (50грам на 1тыщу) Еще к вышесказанному смотрю лонжероны чтоб не вареные (кривые), еще смотрю чтобы все стекла совпадали по году выпуска машины например если машина 1997г.в. то на стеклах внизу будет стоять ...97 или ...96. На боковых и задних г.в. может не стоять поэтому смотреть чтоб попарно (лево-право) между собой были одинакоые серии (номера). И реальный средний пробег всегда (по опыту до скрутки у свежей машины) для бензина 25-35тыщ в год, для дизеля 30-40тыщ (а иногда даже умеют и по 80-100тыщ), а продаются (у нас например свежие тачки) практически все машины (хоть 6-7 лет, хоть 11-14 лет) с показаниями 180 -\+ 15тыщ. Для инфы: ресурс двигла Аудей и VW (поршневой) бенз 300-700тыщ, дизель 400-900тыщ, чем выше объем (соответственно ниже обороты), чем лучше масло и фильтра, частота его смены ну и руки (ноги) гонщика - тем выше ресурс. У япоцев и корейцев поменьше, не могут они по 7-10 лет на одной тачке ездить, да и кузов обычно не переживает двигун. Все остальное очень прилично и подробно здесь описано ранее.
Ответ: Особенности выбора ТДИ моторов с пробегом... Хотелось бы добавить, что если резко дать газу, то может вылететь облако черного дыма. Это сажа, которую выбивает резкой струей из выхлопной. И она именно вылетает и потом дыма нет. Это нормально. И еще я слышал что при резком нажатии газа допыскаеться легкий дымок поначалу - типа турбина неуспела раскрутиться.
Ответ: Особенности выбора ТДИ моторов с пробегом... Да, если резко конкретно газануть (особенно под хорошей нагрузкой/загрузкой с кондеем или в гору или при разгоне) может быть кратковременно черный дым(сажа), это или остатки сажы в трубе выдувает, или все-же несгоревшая соляра (мозги резко увеличивают подачу топлива, не всегда синхронно с увеличением количества поступаемого (закачиваемого турбиной) в цилиндры воздуха), кратковременный дым может быть и серым (смешанный черный дым с обычным бесцветным выхлопом), это действительно не страшно, поэтому у дизелей труба выхлопа почти всегда загнута вниз. Вообще кратковременный и при нагрузке (разгоне) черный дым не страшен (можно поменять воздушый фильтр - это уменьшит его количество), или резко не увеличивать нагрузку на невысоких оборотах, т.к. турбина заметно включается в работу на 2000об, а начинает ощутимо работать после 2500об. Главное чтобы дыма никакого не было при постоянной нагрузке например 1мин при 3000об или 10сек при 3600об. будь то 1...5я передача или холостой ход.
Ответ: Особенности выбора ТДИ моторов с пробегом... Все верно .Зачет и в репу .Единственно не раскрыта тема ДМРВ и форсунок.
Ответ: Особенности выбора ТДИ моторов с пробегом... Почему афтор сказал что нельзя ездить долго более 3000 оборотов?Немцы что,дураки,а на 5 или 6 передачи когда идёшь по автобану,иногда 3500-4000 оборотов! Или этот двигатель не для езды?
Ответ: Особенности выбора ТДИ моторов с пробегом... Черный дым под нагрузкой в течении нескольких секунд был, есть и будет. Вот если его нет, то это признак проблемы.
Ответ: Особенности выбора ТДИ моторов с пробегом... Что б крышка присосалась должен быть вакуум. В дизеле по определению нет вакуума. Картерные газы выходят через патрубок вениляции в трубу идущую от фильтра к турбине. Дросельной заслонки там нет, соотственно нет и вакуума. Допускаю что там может создаваться небольшое разряжение если забит воздушный фильтр, но никак иначе.
Ответ: Особенности выбора ТДИ моторов с пробегом... так етой инфе можно верить что написана первым постом?
Ответ: Особенности выбора ТДИ моторов с пробегом... Раскрываю тему ДМРВ (расходомера воздуха) Самый простой способ проверки - отключить фишку с разъема. Если после этого машина поехала лучше - расходомер готов. Если разница не ощущается (или незначительно тупит машинка) то расходомер рабочий. После такого теста компъютер запишет ошибку, но если проехать с отключеной фишкой немного то лампа Check Engine не загориться. Если есть VAG-COM то ошибку можно стереть, если же нет, то не страшно т.к. после подключения фишки, комп поймет что расходомер опять заработал.
Ответ: Особенности выбора ТДИ моторов с пробегом... Дизель не для гонок (долговременных), поясняю и прозводитель и сервис центр рекоментует (покапайтесь например на http://forrings.ru/faqdiesel/) оптимальные обороты для дизеля например 2,5тди 3000 (плюс минус 500), до 4000 при разгоне, еще раз подчеркиваю, если есть датчик температуры масла то увидиш после 3000об температура масла резко повышается выше 120 градусов, и если долго ехать например 180-200км/ч то через 5 мин температура масла перевалит за 170-200градусов а антифриз останется 90гр, можешь так и ехать если не жалко двигла или нет датчика температуры масла, толко масло на 200гр начинает гореть (коксоваться под поршнями там температура поршней более 300гр) и сильно падает давление. Дизельные фуры 12 котлов например крутятся до 2500об, поэтому там и спецмасло 15-30л меняется через 30-60тыщ. Если ты будеш ехать 160-180км/ч с температурой масла в 170гр движок сразу то не помрет, но высокие температуры и низкое давление масла ООООчень значительно уменьшат ресурс двигла (тогда лучше заливать масло для гонщиков например 20W60 или хотя бы 0W50) Я наприме машину жалею ездю до 130-140км/ч (2700-3000об) температура масла до 110гр, при обгонвх до 210км, и у меня при пробеге в 300тыщ расход масла на 8тыщ = 0, а если топтать очень часто 180-200 (до 1 мин) то может у же брать 40-50гр на тыщу (400гр от замены до замены), ну а если 180 (3900об) часами ехать, то наверно мало литрами пойдет. Вообще заметил средние отпимальные (не пределные) обороты и скорости для всех VAG - это средина (вверху) тахометра и спидометра, при таких нагрузках вычисляются средние темпрературы деталей (и масла) и програмируются установочные данные, на диагностике например на х.х. установочные или заводские парарамеры на моем двигле гдето должны быть - соляра в насосе 60гр, масло 80гр, жижа 90гр, фактически так и было градус в градус) и при таких параметрах должны например устанавливатся (проверяться) зажигание, воздухомер, и пр.
Ответ: Особенности выбора ТДИ моторов с пробегом... Да, про форсунки забыл. На мой двугун например новые стоят много более 300 баксов штука, управляющая - под 400. Распылители отделно (например СЦ) не меняются и это не предусмотренно производителем. Поэтому если форсунки льют или управляющей форсунке (с датчиком начала впрвыска) хана или мозги глючат, фазы ГРМ или зажигание очень сильно сбиты, то на холостых может быть серый дымок (дымище), неустойчивая работа и серый дым на малых оборотах, много черного дыма при пуске. Кстати если поршневая давно не новая или начинает уже подизнашиватся, то после пуска НА ХОЛОДНУЮ (особенно когда ну улице холодно) пару минут до прогрева будет идти белый или сизый дым - это масло вылетает пока не прогрелись поршни и кольца и не уменьшился зазор, если дым серый - см.выше. Зажигание и фазы ГРМ увы точно можно проверить по меткам и компьютеру (на моем двигле например). Зажигание регулируется предварительно механически при замене ремней по меткам и на ТНВД, а мозги окончательно регулируют углы впрыска (отр/закр. форсунки) исходя из показаний форсунки с датчиком, оборотов, температур и заводских (установочных) данных. На слух дизель не должен сильно тихо работать или звонко работать, тогда зажигание уже или сильно позднее или сильно раннее, небольшие отклонения в принципе на невысоких оборотах не страшно, и не заметно. Ресурс форсунок примерно 300тыщ (у меня 5шт если новые то =1600у.е.), а турбины 100тыщ (моя новая оригинал стоит 1900у.е), это не значит что их надо менять, просто с каждой последующей сотней тысячи км их эфективность уже снижается, но машина может потиху так проездить и до 700тыщ, просто факел распыла и давление открытия закрытия форсунок уже не те, турбина начинает потихоньку кидать масло, давление надува очень медленно, но снижается. В итоге больше дыма, меньше максималка и тяга, затрудненный пуск зимой, но дизель продолжает ездить. Самое страшное это кончина ТНВД, обычно когда на горячую уже не заводится (на СЦ цена моего нового ориг.насоса ТНВД например 3700$, а если старый оригинальный не ломанный сдать на СЦ VAG, то дешевле на 40%). Продлить ресурс форсунок и турбины просто: заливайте хорошее топливо, масло только для турбированых дизелей, хорошие возд.и топл. фильтра, масло менять через 7-8тыщь независимо от марки, фильтра вовремя, воздушный можно чаще, будет легче турбине, и самое главное если долго ехали на средних и высоких оборотах то глушить двигло только через 1-3 мин после остановки (в зависимости как зажигали) чтобы валы турбины охладились маслом, а сама турбина замедлила ход (раскручивается до 100.000оборотов) и подостыла, т.к если заглушить сразу, то горячая турбина быстро крутится и без масла (движок не качает). И холодный не прогретый движкок не крутите сильно, на полную нагрузку он расчитан при рабочей температуре масла и ОЖ (зазоры в кольцах, поршнях, вкладышах, распылителях, насосе, турбине на холодном движке больше)
Ответ: Особенности выбора ТДИ моторов с пробегом... Я верю тахометру, спидометру и датчикам температуры масла, а еще дизелистам которае отъездили на Форд-транзит 2,5ТД по 800тыщ без капиталки при ср.скорости 90-110км/ч (2800-3000об), или пассат В2 - 700тыщ (ср.100кмч), и еще знаю мудилу на 2,5 тди А6(С4) 1997г. который постоянно ездил 160-170км/ч (3500об и температура масла более 170гр) (еще и с прицепом) и за год уложил двигун и турбину (теперь масло берет больше соляры а едит медленей запорожца), и корефана который на Ауди 80 1,6Д спешил и ехал 160кмч и всего через час мгновенно резко поднялась температура жижи и двигун стуканул, после капиталки благополучно ездит уже тыщ 400 со скоростью 100-110 и расход масла практически 0. Статистика и свой чужой опыт дизелистов (порой печальный) о чем-то говорят. Повторюсь ДИЗЕЛЬ НЕ ДЛЯ ГОНОК, а для больших спокойных годовых пробегов, хотите гонять - берите бенз, или замучивайте свой дизель на 3500-4500об, это Ваша а не моя машина, и капиталка дизеля исчисляется тысячами баксов а не сотнями как бензинки...
Ответ: Особенности выбора ТДИ моторов с пробегом... Ну хорошо не присосалась, а легла, потому что там не вакум, а пониженное или нормальное атмосферное давление. На всех живых 2,5тди крышка лежит мертво не шелохнувшись на любых оборотах. А турбина и поршни сосут воздух в камеру сгорания откуда - из наружного воздуха через фильр и также еще и из картера через трубку вентиляции картера (рециркуляция) входящую в систему до турбины (пониженное давление), а повышенное давление (на высоких оборотах) после турбины увеличивается, а до турбины понижается (турбина сосет), и чем хуже(грязней) воздушный фильтр, тем ниже будет давление до турбины и тем тяжелей турбине качать воздух (закрой всасывающую трубу пылесоса сначала марлей, а потом бумагой от воздушного фильтра, пылесос зарычит и межу фильтром и и турбиной пылесоса будет пориженное давление скажем 0,8атм, а на выходе повыщенное скажем 1,2амт) точно также и в машине.
Ответ: Особенности выбора ТДИ моторов с пробегом... Че-то ответ не проходит и не высвечивается…. Насчет масло-крышки и вакуума в ответ для ДмКостаненко: Ну хорошо, крышка не присосалась, а легла, потому что там дейстаительно не вакуум, а пониженное или почти нормальное атмосферное давление (зависит от оборотов и поршневой), а если поршнекая убита совсем то там и дыму и избыточного давления никакой вентиляцией картера не уберешь. На всех живых 2,5тди (смотрел до 1997) открученная масло-крышка лежит мертво не шелохнувшись на любых оборотах (на 1,9обычно подпрыгивает). А турбина и поршни сосут воздух в камеру сгорания откуда? - из наружного воздуха через фильтр и также еще и из картера через трубку вентиляции картера (рециркуляция) входящую в закрытую систему до турбины (пониженное давление), а повышенное давление (на высоких оборотах) после турбины увеличивается, а до турбины понижается (турбина сосет), и чем хуже(грязней) воздушный фильтр, тем ниже будет давление до турбины и тем тяжелей турбине качать воздух (для примера или эксперимента закрой всасывающую трубу пылесоса сначала марлей, а потом бумагой от воздушного фильтра, пылесос зарычит и межу фильтром и и турбиной пылесоса будет пониженное давление скажем 0,8атм, а на выходе повыщенное скажем 1,2амт) точно также и в машине.
Ответ: Особенности выбора ТДИ моторов с пробегом... Ни разу масло выше 120 градусов (на движке 1, 9 110 сил) и 115 градусов (на 2, 5 150-сильном) не поднималось .Ездил по-долгу на оборотах выше 3000 на скоростях 160-180 четырежды в Геленджик и Сочи даже в жару,несчетное количество раз в Кострому -участки от 30 до 60 км.Может у меня что-то не так было с движками-думаю нет,немцы все просчитали. Масло- 0,5 литра на 3200 км туда -обратно на юг на 2,5,и на 1,9 одинаково.Опять же не ведрами:rotate: .
Ответ: Особенности выбора ТДИ моторов с пробегом... У меня двигун 115л.с при 140км/ч - 3000об при 205кмч - 4400об., и писал я про свою и аналогичные тачки до 97г.в., а у тебя если 150л.с то V6 и после 1997г.в. и при 160км/ч крутит где-то 3000об, а при 180км/ч - 3370об (что еще не очень критично для дизеля, у меня при таких оборотах масло еще держится до 120-130гр), а в твоем двигле 4400об будет где-то при 235кмч, вот проедься со скоростью 215км/ч (4000об) (5-10 минут) и тогда посмотри на датчик температуры масла, если он есть. Главное не скорость, а обороты двигла, некоторые мощные фуры могут ехать на 6й передаче (повышенной) 100кмч при 1200об, но чтобы обогнать включают 5-ю или 4-ю и крутят 2000-2500об. И получается твой двигун маслица берет при 160-180 0,5л на 3,2тыщи или 1,3л на 8тыщ (до замены), а если ездить 150-160 (2800-3000об) расход меньше? У меня вообще двигло постарее и при 140кмч (3000об) расход вообще=0, только если очень часто обгонять до 205км.ч (4400об.) тогда может съесть 0,3-0,4л на 8тыщ.
Ответ: Особенности выбора ТДИ моторов с пробегом... Да, на то он и дизель чтоб его видели, поэтому в дизеле и загнули трубу вниз. Чем больше скорость выше передача, ниже обороты, больше нагрузка (кондей, три задницы сзади, картошка в багажнике, прицеп, горка на подъем), тем соответственней медленней разгон, приемистось и продолжительней черный дым, (иногда серый - смесь черного с бесцветным) главное чтоб все время не коптил и не валил сизый (масло) или белый дым.