Zerg()()()() привет. У механика отремонтировались провода для диагностики. У меня такой вопрос. У него прога не ваговская а как я понял vkdc. Как снимать осцилограмму понятия не имеем. Если будет возможность не напишешь схему действий.
Привет ничего не понял. есл речь про VCDS (Vag Com Diagnostic Software)то это вагком. у меня версия 10.6 укого то может другая быть. осцилогорамки снимают осцилографом. я таким снимал http://www.autotechnolog.ru/index.php?productID=250 работает с ноутом через USB прога спец записывает и сохраняет сигналы потом смотришь анализируешь):drunk2: вещь офигенная, но только не так часто нужна простому юзеру.
оживлю немного темку. короче сегодня мне подогнали свежевыточенную приспособку VAG3308 и я решил проверить правильно ли я выставил датчик оборотов кв G28 ставил я его до этого не на глаз конешно, а по отпечатку зубьев на трубке подходящего диаметра (17мм) с торца которой забил пластилин(не смейтесь - то что было под рукой использовал). выставил так чтобы середина датчика приходилась на начало вершины зуба(зуб любой из близлежащих в пределах регулировки) маховика в момент вмт 3-го цилиндра. вобщем с нормальной приспособой я выяснил что не попал нифига в тот раз. выставил по заводскому и при пробной поездке заметил разницу в поведении мотора. по первому впечатлению едет гораздо лучше на низах от 1200 и до 2000 заметно тяги прибавилось, при том что надо сказать, что температура впуска тут никак не сказалась, это не тот случай когда в вечерней прохладе мотор тянет лучше. вагом проверил воздух на впуске был 55 градусов и ехала лучше чем когда я вешал датчик снаружи коллектора для пробы (показывал тогда 45). так что всем советую, у кого тупит АВС проверить установку G28 ведь для чегото она предусмотрена;-) потеоретизировать на эту темку можно но не буду пока. поезжу посмотрю как далее будет себя вести авто.
устанавливать значит метки грм совместить это и будет вмт 3 цилиндра? и потом приспособой устанавливать датчик?
именно так, но на головах не обязательно. главное колено в вмт. я ставил по метке переднего маховика ( проверил через отверстие датчика G4 куда вкручивают стопор кв - все точно соответсвует) Adv0kaD как твой пепелац? подсосы устранил?
вроде устранил, что то своей жизнью живет пепелац. время нет заняться основательно. Поездил с сопротивлением в место датчика температуры. Тяга вроде нормальная была. Два дня назад обратно на датчик одел фишку снова тупит. Гидрики хочу поменять на одной голове, думаю кланап не поджимает до конца. Звук временами не очень приятный.
я тоже снял датчик этот G28 когда двиг перебирал и поставил по старым следам..есть предположение что не так.Может можно как нибудь без этой приспособы?те кто уже ставил датчик-опишите как он относительно зубцов стоит правильно (расстояние до зубцов,куда попадает середина,еще какие факторы там может влияют..)
У меня уже нет больше сил бороться с холостым ходом,, Я просто на просто выставил вручную 800 оборотов и отключил.. а на разъём повесил другой ( что бы ошибок не было) у меня теперь два клапана, так сказать задействованы. уже и впрямь не не знаю чего там ещё заменмть можно..(датчики поменяны, подсосов вроде нет, пока пусть побудет так,,,)
так сложилось что я себе вчера сломал регулятор холостого хода ,тоже руками выставил его на 800 оборотов и клемму скинул. как выяснилось с утра заводиться тяжко....подгазовка не помогла,пришлось регулятор холостого хода немного отпустить (крепежные винты открутить) чтобы был подсос воздуха,завести,прогреть и закрутить его на место.... НО у меня еще мертвый датчик температуры антифриза на мозги...может он так влияет...
попробуй еще провода свечные местами поменять и бензин 80-й залить можт поможет сподвигнуть к нормальному ремонту
Ну-с времени много утекло - сменил сцепление так как хлоп и всё перестали включаться передачи. Когда разобрали увидели вот чего - думаю такого ни у кого не было, лопнуло в виде символа Mercedes-Benz http://www.audi-club.ru/forum/picture.php?albumid=1638&pictureid=12817. Сменил всё таки лямбда-зонд с которого ошибка шла. И короче сейчас уже неделю жары не было и машина тянет гуд, но уверен будет жарко и опять еле ехать будет. Так как даже сейчас при отключении форс на правой голове, на холостых оборотах - разницы в работе ноль, а если на левой то сразу звук меняется... Осцилограммы на ходу не нашёл пока где сделать можно... Короче говоря проблема висит - но хрен победишь её блин... У кого какие идеи? - буду признателен за все, кстати после замены лямбда жор бенза усилился
В общем я как всегда не силён в этом, но смысл в следующем. Механик открывает копот и начинает отключать форсунки в головке со стороны водителя и разницы в работе двигла вообще нет - тоесть можно все 3 вырубить и работает как работала. Из 5 таких попыток лишь иногда реагирует на такое отключение и то очень слабо. А когда вырубает на стороне пассажира - сразу откликается и всегда одинаково сильно... Он взял вольтметр - напруга на каждой форсе с водит. стороны-2,0, а на другой-2,4. Причём форсы работают исправно стучат как надо...
слушай не туда ты обратился. никто в здравом уме не мерит наразьеме форсунке напряжение. обьясняю на пальцах на каждую форсунку приходит 2 провода 1- +12в пост. через предохранитель и возможно реле.(не суть)- оно должно присутсвовать всегда пока двигательработает и зажигание включено. Проверяют мультиметром и лампочкой 21вт относительно массы (должна гореть ярко) обьясняю для чего лампой проверяют. мультметр может показать и 12 и14 вольт даже на окисленном соединении без нагрузки и даже по воде. такчто силовой плюсик проверяем лампой. Если все ровно ок , если нет, то ищем где проблема по цепи. 2- там присутсвуют импульсы с ЭБУ с определенной скважностью с отрицательным потенциалом. грубо говоря сидит чел и чиркает прводом по массе то коротенько 2мс на хх, то 8-10 мс в разгоне. этот проводок проверяют светодиодным пробником или осцилом(что намного точнее и по скважности(длительности импульса) и по амплитуде(высоте потенциала напряжения). твоя задача найти очкарика с осцилом показать ему 6 разьемов форс и пусть он сравнитт осцилки на них правая с левой и и по скважности(длительности импульса) и по амплитуде(высоте потенциала напряжения). фсЁ
Всё побывал на диагностике в ещё одном местном сервисе. Мастер был не очкарик - но вроде спец достойный, так как выявил то, что другие за предыдущие пол года не смогли. Короче напруга сказал гуд - а вот компрессия на всей башке этой (водительская сторона) по 4, а на левой - по 8. Он масло наливал и снова мерял - но один фиг 4 осталось. Говорит клапана прогорели. Я позвонил своему механику - он говорит, что неужели все могли клапана прогореть, тем более пол года назад обе башки снимали и проблем как и не заметили... В общем вопрос такой - почему нет компрессии? Там в головке какие то датчики сброса давления есть - не из-за них ли? А и ещё ошибка второй лямбды осталась - то есть новый лямба вообще не пашет так как что с ним что без него... Диагност говорит, что скорей всего из-за того что вся башка глючит, ну или действительно мне брак попался... Жду как обычно инструкции - всем заранее спасибо.