Многие водители, меняющие автомобильные лампочки накаливания на светодиодные, отмечают недолгий срок жизни последних... Лампы либо прекращают светить, либо, что еще более неприятно, начинают хаотично подмаргивать. Почему это происходит – ведь светодиод, по сути, почти вечный прибор? Попробуем разобраться! Локализация проблемы и чуть-чуть теории. Вот типичный пост с одного из «светодиодных» форумов: - Поменял в машине лампы на светодиоды (никакого драйвера, тупо понижающие сопротивления) в плафоне салона, габаритах и подсветке багажника, через 3-4 месяца начал мерцать плафон в салоне (именно моргать как стробоскоп, одна линейка SMD-диодов, потом две), затем такая же мутотень с одним габаритом произошла.... Поменял в плафоне лампу на новую - через 2 месяца эффект повторился... Вопрос - почему это происходит? Дело в качестве компонентов или тут другая проблема? Ernesto Попробуем разобраться! И начнем с теории. Светодиод питается строго определенным током, который нормирован производителем. Меньше – можно, больше – нельзя! Поэтому последовательно с «гирляндой» диодов включается элемент, ограничивающий или стабилизирующий ток через них до значения, рекомендованного производителем диодов. Собственно, к долговечности диодов в лампах со встроенным стабилизатором тока (который часто называют «драйвером») нет претензий. Однако большинство продающихся сегодня LED-ламп небольшой мощности (габаритные огни, подсветка салона, приборной панели, поворотников и т.п.) – это лампы, сделанные без «драйвера», по упрощенной схеме: не со стабилизатором тока, а с ограничителем, роль которого выполняет простой резистор. С ним схема простейшей диодной лампочки небольшой мощности выглядит так: Наиболее характерные неисправности таких светодиодных ламп: Полное перегорание – выход из строя одного диода в цепочке. Ели цепочка в лампе одна, то из-за сгорания любого из диодов последовательная цепь разрывается, и лампа гаснет целиком. Частичное перегорание – выход из строя одной из цепочек, если их в лампе несколько. Не вызывает погасание, но яркость падает. Мерцание-«стробоскоп» – своеобразный дефект «умирающего» диода в цепочке, когда от перегрева меняется p-n-структура кристалла – на полупроводнике образуется нестабильная область, то пропускающая ток, то нет... Так почему LED-лампочки перегорают? В чем кроется проблема их недолговечности? В том, что производители не используют стабилизаторы тока, а применяют элементарные резисторные ограничители? Отчасти да... но не только! Даже простейший резистор неплохо выполняет свою функцию в качестве «бронежилета» для светодиодов, защищая их от избыточного тока и преждевременной гибели. Но только в том случае, если: Номинал этого резистора корректно рассчитан и обеспечивает безопасный ток через диоды; Напряжение питания стабильно. А вот ни того, ни другого зачастую нет... Китайские горе-инженеры знают, что автовладельцы, как правило, покупают LED-лампочки по принципу: «А включите мне её, я посмотрю, как светит!». И продавцы готовы идти навстречу покупателям – у них всегда под рукой специальный стенд с разнообразными патронами и аккумулятором, на котором они готовы зажечь любую лампу на пробу. А раз клиент «любит глазами», то производители ламп рассуждают следующим образом – нужно поставить такой токоограничительный резистор, чтобы лампочка загорелась отчаянным светом и выглядела привлекательно даже на 10-11 вольтах питающего стенд старого аккумулятора, который давно не заряжался! В итоге диоды лампы даже при 12 вольтах УЖЕ работают с перегрузкой, а после того, как двигатель завели, напряжение в бортсети, питающее диоды, поднимается с 12 до 14,2 вольт – а это, на минуточку, почти 20% разницы! Ток еще вырос – уже до опасных величин. Вырос ток – выросла температура кристаллов диодов, что дало лавинообразно еще больший рост тока – и диоды перешли в режим работы на износ! Переходим к практике! Чтобы продемонстрировать, как это выглядит, переходим к экспериментам – элементарным, но наглядным! Просто подадим на несколько наобум купленных диодных ламп стандартное для автомобильной бортсети напряжение 14,2 вольта и посмотрим на потребляемый лампой ток, разогрев лампы и дальнейший рост тока. Протестируем пару разных моделей ламп типа W5W, лампу C5W, лампу-панель с цоколем C5W, а также влагозащищенные лампы в корпусе с креплением под болт, рассчитанные на монтаж в бампер в качестве ДХЛ: Берем для начала лампу в виде светодиодного модуля-панели с выносным цоколем, как у стержневых ламп типа C5W и C10W. Предполагается, что этот модуль можно запихнуть в потолочный светильник автомобиля и подключить к контактам, предназначенным для штатной C5W. Модуль готовый, лепится на двусторонний скотч, рассчитан на простую установку своими руками. При подаче на лампу 14,2 вольт она буквально бьет по глазам нездоровым светом и стремительно раскаляется в руках – потребляемый ток при включении составляет 0,58 ампера (более 8 ватт) и непрерывно растет от саморазогрева кристаллов – через пару минут он доходит до 0,71 ампера (это уже 10 ватт!) и продолжает повышаться. Держать лампу в руке даже в течение секунды становится невозможно, что говорит о том, что температура перевалила за 70-80 градусов, и это не предел... То, что диоды смонтированы на алюминиевой плате, служащей якобы неплохим теплоотводом, им совершенно не помогает! Вывод: в погоне за яркостью китайцы запитали диоды в лампе экстремальным током, превышающим все здравомыслимые пределы, из-за чего такая лампа заранее обречена. Девайс оправдывает свое название – «бренд», породивший эту лампу, называется... Long Hui... Длинный, стало быть, вам «привет». Из Китая... Следующим берем LED-аналог популярной бесцокольной пятиваттной автомобильной лампочки типоразмера W5W. Светодиодная W5W-лампа имеет упаковку, фасуется по 2 штуки в блистер, на котором имеется марка некоего российского дистрибьютора, но, по сути, она столь же косоглаза и беспородна, как и панелька Long Hui… У приличных брендов, типа Osram или Philips, светодиодный аналог 5-ваттной лампы накаливания W5W потребляет 1 ватт, что соответствует току около 0,07 ампера. Китайский LED-аналог W5W, как видим, «кушает» значительно больше – 0,26 ампера (около 3,5 ватт) и также быстро разогревается до болезненных ощущений в ладони, тогда как рабочая температура таких диодов не должна превышать 45-50 градусов... Вывод: лампа условно пригодна для кратковременной работы (скажем, в плафоне освещения багажника), но при долговременном режиме (скажем, в габаритных огнях) она тоже не жилец... Еще одна лампа-аналог W5W. Лампа совсем уж беспородная – даже в сравнении с предыдущими, ибо продается без упаковки – «на развес». Яркость её ниже, чем у предыдущей, но и режим работы поэтому более правильный. После подачи на лампу напряжения 14,2 вольта она потребляет ток 0,14 ампера – лампа теплая, но не обжигающая, что свидетельствует о почти корректном режиме работы диодов. Следующий «клиент» – плоская лампа стандарта C5W. Включаем, смотрим – лампа не слишком яркая, но потребляет меньше ватта и весьма умеренно греется. Должна жить долго. Ну и под конец – лампочки, выполненные в формате болтов для установки в бампер. Жесть как она есть… Единственные, «благодаря» которым автору удалось получить реальный ожог ладони – пусть и несильный… Потребляют всего 0,2 ампера, но за счет алюминиевого корпуса нагреваются снаружи до полного изумления. Не глядя взяв лампочку в руку после горения в течение нескольких минут, был вынужден с матерщиной и визгом её выронить! Предварительный, промежуточный вывод выглядит так – вставляя LED-лампочки в своих машинах вместо классических, довольные их яркостью и белым светом автовладельцы закрывают плафоны, фары и прочие светильники так и не узнав о том, что при напряжении 14,2 вольта лампы разогреваются до аварийной температуры… Выводы В конце хотелось бы озвучить четкие и исчерпывающие рекомендации по подбору качественных ламп... Но сделать это я не берусь вот по какой причине. Возьмем, к примеру, пресловутую лампочку W5W – пятиваттную, бесцокольную, повсеместно используемую в большинстве автомобилей. Классическая лампа накаливания W5W от хорошего бренда стоит 20-30 рублей. Её безымянный китайский светодиодный аналог стоит уже около 100 рублей – и он, хотя светит ярче, а энергии потребляет меньше, является лотереей в плане надежности. Может проработать долго, если китайцы не переборщили с яркостью и потреблением тока, а может «откинуться» через месяц-другой. Соответственно, светодиодная W5W хорошего бренда, типа упоминавшихся уже Osram или Philips, уж точно будет работать долго и счастливо, но при этом и стоит 500-800 рублей за пару, что лично мне видится за гранью добра и зла. Собственно, советовать сакраментальное «покупайте бренд!» на фоне вышесказанного трудно, ибо слишком велик ценовой разрыв между качественной лампой накаливания и безымянной «диодкой», не говоря уже о «диодке» именитой... 30 рублей за верную «классику» со спиралькой против 100 рублей за диодную лотерею без гарантии. Или даже 30 против 250-300 за «диодку» европейского производства... Одна лампочка – это еще туда-сюда, но если вы хотите поменять несколько штук, то здравый смысл уже намекает на непродуктивность такого тюнинга, в особенности на фоне кризиса... Попробуем подобраться к конструктивным и понятным обывателю выводам с другой стороны – как выбрать из изобилия недорогих безымянных китайских LED-лампочек такую, чтобы она служила долго? Теоретически сделать это можно, но вот практически... Чтобы прийти к правильным выводам, нужна слишком сложная процедура плюс навыки радиолюбителя... Взять в руки лампочку, изучить визуально диоды, опознать их породу, вспомнить, какой ток потребляет данный тип диодов, сосчитать их число и вычислить приблизительный потребляемый ток всей лампочки. После чего подать на лампу питание через амперметр и определить – близок ли потребляемый ток к номинальному или завышен... Бред?! Бред... Другой вариант – купить дешевую LED-лампу и самостоятельно встроить в неё или впаять в разрыв подходящего к патрону провода подобранный резистор, снизив запредельную яркость и температуру диодов. Но тут опять-таки требуются электротехнические навыки и возня, что устроит не каждого... Так что, похоже, круг замкнулся... Если вышеперечисленные варианты вам не подходят, то либо покупаем дорогой европейский бренд, либо экспериментируем с беспородными лампочками, меняя их одну за другой и ожидая, пока повезет, либо вовсе не вмешиваемся в конструкцию автомобиля и… ждем удешевления LED-девайсов! http://www.kolesa.ru/article/pochem...ye-lampochki-provodim-jeksperiment-2015-09-28
покупал на али диоды на морду уже 2 года рабтают) самое интересное что из этой же партий лампочки на других авто сгорели!
чистой воды пиар оптима, и как он сказал что подготовились серьезно просто смешно, в видео мат перемат, серьезные люди xD
полностью с вами согласен ))) наглядно показал xD взяли тогда бы еще обычный галоген раскаленный воду отпустили )
Было большое желание заменить лампы на светодиоды.Фирма по их продаже находится у нас на территории, всех людей знаю лично и мне сделали хорошую скидку.На это и клюнул.Цены со скидкой озвучивать извините не буду.Лампы местного Калининградского производителя.Сделано достаточно добротно и аккуратно.Ничего не шатается и не отваливается.Про долговечность сказать пока ничего не могу т.к. стоят пока только 4 месяца. Сначала выбор пал на лампу светодиодная двухконтактную, светит красными светодиодами достаточно ярко и в то же время без чрезмерной яркости.Воткнул в левый фонарь светодиодную, а правом фонаре стояла обычная лампа.При ярком солнечном свете видно, что габарит горит и ровным цветом заливает фонарь.При нажатии на тормоз отлично видно включение светодиода.Коллеги оценили и одобрили.Поставил, поехал вечером домой , но радость моя быстро улетучилась т.к. после нескольких торможений на панели приборов появилась ошибка. Бортовой компьютер не понимает , что у него теперь светодиоды...Он считает лампы тормозов перегоревшими.Пришлось отдать обратно.При замене ламп поворотников на светодиоды происходит частое мигание. Также пришлось отдать обратно.Устанавливать сопротивления, вмешиваться в электропроводку и платить лишние деньги не было желания.Заменил лампы только подсветки салона, багажника , в повторителях поворота и подсветки номера.Для замены ламп подсветки салона пришлось подождать светодиоды нужной полярности т.к. разбирать светильник и менять там местами провода ради светодиодов не хотелось. Всё работает и красиво светит.У них же ранее покупал ходовые огни 2,5 года назад. Установил по ГОСТу. Езжу регулярно по Европе и всё было хорошо. Только один раз в Польше доколупался полицай ,увидев въехавшую из Германии машину с русскими номерами.Говорит, что так нельзя ехать.Как это нельзя? Еду задом наперед?-переспросил я его. Это в России так можно, у нас так нельзя! -возражает полицай и тыкает в машину пальцами. В России можно с ближним светом и с противотуманками, а в Европе нельзя, а у меня ходовые огни и с ними можно ехать днем по Вашим правилам. -говорю ему. Видимость плохая и надо ехать с ближним светом! -говорит полицай. Как это плохая???Сейчас 14:05 и видно прекрасно.По правилам имею право ехать с ходовыми огнями и они правильно устанвлены. Дождик идет-говорит полицай.Дождик слабый, капает едва-едва и это не ливень,тумана нет, даже шлейфа нет за машинами.Будет плохая видимость я ближний свет включу обязательно.Видимость отличная, посмотрите ПДД, там всё оговорено. Пошел к себе в машину,позвонил кому-то, потом вернулся отдал мне документы и я уехал. Моё личное мнение в том, что ходовые огни ставить есть смысл и от них есть экономия.При правильном подключении они включаются и выключаются автоматически , а полиция не привлечет вас за езду без света. Вы их точно не забудете включить. Экономия на штрафах, расходе топлива, галогеновые лампы ближнего света меняются намного реже. Менять лампы ближнего света на сведодиоды смысла пока нет т.к. ночью видимость с ними хуже . Не подходят он для штатной оптики. Менять лампы подсветки салона , подсветки номера -можно ,но это баловство , на любителя и стоит дополнительных денежных затрат не оправдывающих себя в наше тяжелое кризисное время.
полностью с вами согласен, в салоне нет смысла менять, у себя только поставил на освещение гос номера и в передние фары чтоб чаще ездить на габаритах, собственно наши гайцы не разу не че мне не предъявили что я еду без ближнего!
Причем тут внештатные светодиоды? Оригинальная светодиодная оптика у большинства вылетает и там не лампочку менять надо а фару целиком. Этак за 35-50 тысяч рубасов за штуку.
Так дело то не в ремонте, а в названии статьи и как это преподнесено. Типа оригинал ходит, а вот не оригинал.... Вот я и говорю, что оригинал не ходит и люди реально проблему ловят с заменой фонарей в сборе. Шляпа эта вся светодиодная оптика. Далеко за примерами ходить не надо, светодиодный светофор, оригинальнее не куда, на некоторых экземплярах уже через месяц работы светодиоды притухают.
Стоят светодиоды только на подсветке номера. На габариты тоже ставил, запарился менять, горели постоянно, и яркие и тусклые. Вернулся к обычным. Синюшные диоды в салон тоже не хочу. Классика мягче светит. ДХО тоже предпочел обычные, сделал дальние галогенки в треть накала.
кстати заметил чаще диоды сгорают на габаритах передних если лампа накаливания ближ света находится в близи и влияет большим нагревом диода отсюда они згораю быстрее проверил на практике на 10 авто, то есть всех своих друзьях!
Все правильно, сверх яркие диоды греются. Мне как то поднадоело спиральные габаритные лампочки по 200рэ часто менять, поставил нашего местного производителя (по заявлениям продавцов, с пожизненной гарантией) Щиток приборов на светодиоды не ругается, о проблеме перегоревших габаритах забыл. Еще на задний ход поставил, какие то очень яркие.
Мне кажется все зависит от Китая, есть реально плохие диоды за смешные деньги, есть нормального качества, которые более менее работают. Плюс немаловажно в каком состоянии автомобильная фара или другая часть света автомобиля куда он помещается. Играет роль мощность устанавливаемого диода и возможность получения охлаждения, играет роль генератор и состояние утечек в проводке и т. д. Если базовые диоды в фарах то ходят они нормально, рекламаций на заводы изготовители немного.