Здравствуйте, нескольком месяцев назад купил Audi A6C5 с турбодизелем AKE. При покупке я уже знал о том, что авто со спорадической ошибкой превышения давления во впускном коллекторе (подзакисла турбина), которая иногда проявлялась. Других ошибок по двигателю не было вообще. Незадолго до покупки снимался и проверялся ТНВД, промывались форсунки в бош-центре в соседней Финляндии. Вобщем ездил, зла не знал. В понедельник заехал заправиться, т.к. в баке осталось литров 5-6. Заправил 20 литров (заправка "ТНК" - всегда там заправлял предыдущий авто, и в последние 2 месяца Ауди, проблем ни разу не возникало). Отъехал на 100 метров от заправки, как двигатель затроил, мощность резко упала, пошёл густой белый дым. Своим ходом доплёлся до дома и просканировал ВАГ-КОМом. В результате сканирование двигателя и других контроллеров новых ошибок не показало (выявилась одна единственная про давление в коллекторе). Двигатель заводится с полоборота, турбина подключается как и положено примерно с 1800 оборотов. Но двигатель трясётся и вибрирует, валит белый дым, ощущается резкая потеря мощности. Электронная форсунка показывает нормальные сопротивления (на холодный и горячий двигатель): http://volkswagen.msk.ru/forum/index.php?showtopic=162657 Вот показания параметров двигателя: Показатели, которые вызвали у меня подозрение (кроме нормативов VAG-COM'a, я сравнил показания с другим исправным и рабочим двигателем AKE): Группа 001: Qty adj. valve act. time - показатель завышен, с ростом coolant temp не изменяется. Что это означает? Группы 013 и 014: показатели в 1,3,4,6 цилиндрах значительно выходят за рамки нормы. Это означает, что форсунки льют? Может ли это являться причиной тряски двигателя, потери мощности? Группа 015: fuel consumption у меня 1,3 литра в час, на исправном AKE показало 0,8 литра в час. Является ли это следствием проблемы с льющими форсунками? Если мои предположения верны, то ремонт заключается в банальной замене форсунок (или, если возможно, прочистки форсунок, новых распылителях). Уважаемые форумчане, помогите пожалуйста установить неисправность и выбрать оптимальую стратегию ремонта!
Когда у меня затроил оказалось, что на одном цилиндре нехватает три рокера и еще на двух по одному. Так что и тебе не помешает проверить что под клапаными крышками твориться, хотя их все равно снимать если проблема в форсунках.
Либо завтра, либо в среду сниму крышки, проинспектирую состояние головок. Может ли кто-нибудь уточнить: есть смысл снимать все 6 форсунок для проверки или можно ограничиться только теми четырмя, которые не работают? И ещё в догонку дилетантский вопрос: если открыть капот и посмотреть на двигатель, то как расположены номера цилиндров, в соответствии с показаниями 13й и 14 групп VAG-COM'a (т.е. какие форсунки в моём случае исправны)?
Дилетантский, если toyota рядом нет)) На двигатель, как и на всё остальное, смотрим не со стороны капота, а по направлению движения. Правая голова - 1, 2, 3 - от правой фары к пассажиру, левая голова - 4, 5, 6 - от левой фары к водителю.
Вы недоговариваете... Тогда в чём причина некорректной работы двигателя, с Вашей точки зрения? Неужели: ?
Снял клапанную крышку на 1-3 цилиндрах. Итог - один провалившийся рокер на втором цилиндре. Он просто лопнул в месте контакта с гидрокомпенсатором. Все остальные на месте. Отложений нигде нет, на распредвалах канавок можно сказать нет, не то что царапин - почти как новые выглядят (сравнивал с этими распредвалами). Завтра сниму крышку клапанов 4-6х цилиндров, посмотрим что там... Заодно попытаюсь проверить гидрики.
Снял клапанную крышку на 4-6 цилиндрах. Итог - всё в полном порядке, все рокеры на месте, грязи нет, распредвалы выглядят не менее хорошо, чем на соседней голове. Далее по плану снятие форсунок и их диагностика на стенде. PS ещё выяснил, что рокер в первой голове склеил ласты очень давно. Машина ездила на ура и я даже не заметил потерю мощности.
Удалось заменить выпавший рокер без снятия ГРМ\распредвалов <- сэкономлена куча времени и денег. Поступил следующим образом: 1. Стартером прокрутил распредвал так, чтобы кулачок над нужным клапаном встал в верхнее положение; 2. Немного открутил гайки креплений распревалов так, чтобы они приподнялись с противоположной от привода ГРМ стороны на 3мм; 3. Привязал новый рокер на нитку (впоследствии оказалось очень полезным - рокер проваливался не раз, если бы не нитка - наступил бы крах ); 4. Зажал в пинцет шайбу-подпятник и закрепил пинцет в зажатом состоянии изолентой; 5. Правой рукой придерживая рокер около гидрокомпенсатора в задранном положении и левой рукой подсовывая пинцетом шайбу добился, чтобы шайба легла в углубление клапана, а кончик рокера попал в проушини шайбы; 6. Теперь рокером придавливается шайба, а освободившаяся левая рука закручивает гайки креплений распредвалов. После все гайки были затянуты нужным моментом, установлена крышка (попутно промазал герметиком задубевшие резиновые уплотнения форсунок), всё собрано. Сегодня буду пробовать заводить со свежезаряженным аккумулятором (вчера решил не пробовать - аккумулятор подсел). Вопрос: без развоздушивания она заведётся или обязательно нужно удалять воздух известными методами?
Итог: как ни маслал стартером - ни в какую даже не схватывала. За 10 минут выгнали воздух, завелась, умница моя. После полного удаления воздуха из системы как троила, так и троит. Пришёл опытный дедушка-дизелист с некой хреновиной для прослушки, прислонил её поочерёдно к каждой форсунке и сказал: вот эти четыре льют, вот эти две исправны. Потом сказал: "смотри". Далее на работающем двигателе поочерёдно откручивал подачу соляры, на рабочих двух - двигатель начинало трясти ещё больше, на двух полурабочих так-себе и на двух окончательно "ссущих" двигатель никак не изменял своё поведение. Какие выводы я могу сделать из всей этой (для кого-то смешной) истории: будучи дилетантом, и, проанализировав все факторы, я и пришёл к верному умозаключению о том, что проблема с льющими форсунками. Это мой первый дизель, и, несмотря на отнюдь непозитивный опыт - это интересно и ничего страшного в дизелях нет. Глаза боятся, руки делают. Нужен только чёткий регламентированный уход. Наша соляра - говно.
эти форсунки очень надежны, и убить их сложно, чтоже это нужно было залить в бак чтобы убить сразу почти все форсунки.... хммм...
Разумеется не полез бы Только что с испытательного стенда: 4 форсунки держат 170 атмосфер, две по 187. Из-за нагара на двух форсунках распыл хреновый, только часть дырок пуляют. Сказали, что помоют в ультразвуковой ванне, настроят давление. На какое давление должны быть настроены форсунки на AKE? Нагуглил минимально допустимое - 190, нормальное - 231-243...