Подскажите!!! Решил заменить замок зажигания в сборе. Машина со старой контактной группой заводилась 3 раза с полтычка за 15 минут до замены замка. Снял клемму с АКБ, вставил новый замок, подсоединил провода. Более ничего не делал. После подсоединения массы машина молотит стартером, лампочка CHEK ENGINE гаснет - но только схватывает и сразу глохнет. И никак не заводится. При снятии проводов с датчика температуры заводится по заливает топливом - смесь богатая, при подсоединении потом проводов на датчик работает как ни в чем не бывало, обороты на прогреве регулирует нормально, ХХ держит стабильно, но мотор работает немного жестковато и при резкой подаче газа сначала мотор немного бубнит, вибрирует, потом нормально раскручивается. Сделал вот что 1. Заменил на заведомо исправные - датчик температуры, регулятор ХХ, регулятор давления на дозаторе. Ноль эмоций. 2. Проверил пусковую форсунку - она рабочая, вот только непонятно подается ли на неё ток с контроллера (у меня КЕ3 Джетроник и на нем форсунка подключена к контроллеру) 3. Несколько раз не время отключал плюс и минус на АКБ - ноль эмоций. Единственно замечание - новая контактная группа имеет такое же расположение и нумерацию проводов, но на одну клемму больше чем на старой группе, которая никуда не подключается - может ли быть проблема в этом? Ведь, самая досада - НИКУДА не лазил, только замок поменял - ранее такого глюка не было...Помогите ...
Интересно, а долго ставить старую контактную группу замка зажигания? То есть вернуть всё назад и посмотреть что изменится? У меня что то похожее было, но с форсунками. С уважением Саша.
Тут вот что. Менять обратно старую контактную группу недолго, но ничего не меняется. Проблема вот в чем. Нашел как запустить самодиагностику инжектора. Он выдал код неисправности датчика температуры, обрыв или К.З. в цепи датчика. Провода я проверил - все в порядке, датчик прозвонил тестером, дали другой датчик, тоже проверил - оба рабочие, а впрыск все равно их "не видит". Проверил управляющее напряжение на датчик - одна ветка 4,6 В, другая 5,1 В. Даже не знаю так ли должно быть - может должно быть 12 В? А может почему-то сила тока мала и не может "пройти" через базовое сопротивление датчика температуры 2,5 кОм? Кстати скоро выложу запуск программы самодиагностики впрысков КЕ и КЕ3 Джетроник - оказывается хорошая вещь. А вот с моей проблемой - хрен его знает что причина, может какие соображения есть?
Я не специалист но может у тебя стоял какой-то блокиратор(самоустановленный),либо типа имобилайзера,у меня машина посвежее так я однажды намучилась со сменой замка,были похожие симптомы,новый имоб.(в ключе)не принимал код.
да, у меня есть иммобилайзер, но он нормально работает, ключ опознает, да и машина при снятой фишке датчика температуры все-таки заводится... Тут где-то в другом месте собака порылась...
Ну если все так делалось как ты описал то предположу что проблема в отладочных значениях параметров в мозгах. Не очень силен в этом, но народ грамотный говорил что в процессе эксплуатации ЭБУ как бы адаптируется. Короче что попробуй - отключи АКБ и автономную сирену (если есть) и перемкни разъемы. Далее если не поможет, то попробуй просто пару дней покататься как есть не снимая фишки с датчика температуры. По датчику - все датчики у Бошей запитываются 5 вольтами. Датчик температуры сдвоенный - один на впрыск, второй на корректировку момента зажигания. Влияние второго можно исключить если воткнуть в реле бензонасоса предохранитель. Похоже ты так самодиагностику запускал. Ну и если полный клинч - проверь разъем на ЭБУ. Датчик температуры приходит на 3 ногу.
Провод датчика на 3-й ноге проверял - все нормально, попробую снять клеммы с АКБ и перемкнуть их (я правильно понял?) кстати на какое время их перемыкать между собой? Вопрос в том что раньше я неоднократно по разным причинам отключал АКБ, но после подсоединения все было нормально. Мысля такая - могла каким-либо образом нарушиться коммутация замка зажигания при установке новой контактной группы с лишним выводом?
Минут на 15. А по коммутации заочно не определить. Сравни контактные группы на старом и новом замках. Так заочно не определишь. Ваще чой-то простое и хитрое.
Значит так. Расположение и нумерация контактов на старой контактной группе совпадают полностью, но есть на новой контактной группе лишний вывод, который никуда не подключается. Может его куда надо подключить - я не знаю... Вот еще мысля - у меня ранее стартер был подключен на кнопку - на старой контактной группе подгорел контакт. При установке нового замка кнопку убрал и провод соединил как было когда-то, то есть по заводскому. А плюс для кнопки стартера раньше брал с постоянного плюса на замке - с красного провода. Может где здесь проблема? Я тоже думаю что закавырка здесь лежит на поверхности - надо только "въехать" что это может быть...
по моему нет. Только вот что - стартер не напрямую работает от провода, а через иммобилайзер, который еще блокирует бензонасос и зажигание. Но иммобилайзер работает вроде нормально. А от красного провода на замке питается плюс иммобилайзера, но это так и было ранее. Вообще сложилось впечатление что после сброса массы при замене замка у впрыска поехала крыша... А кстати не в курсе какая сила тока на проводах от впрыска к датчику температуры? Может слаба сила тока? мало ли какая причина... А то я уже все передумал - голова трещит...
Насчет силы тока не в курсе. Да это и не интересно в твоем случае. Внимательно прочти все сообщения свои. Есть противоречия - диагностика говорит о к.з. или обрыве датчика и в тоже время после пуска и установки фишки датчика температуры хх регулируются при прогреве и т.д. Видишь ??? Может контроллер запомнил что датчика нет, а его при пуске ты отключал. Я почти уверен что уехала крыша впрыска. Поэтому и пытаюсь придумать как его зарезетить. 2 предположения - после перекоммутации замка какая-то помеха приличная проперла в мозги и нашуршала там либо простое снятие клемм нарушила адаптивные значения там же. А ошибка - результат экспериментов со снятием фишки. Кстати ошибка должна по всем описаниям системы самодиагностики сбрасываться после выключения мотора. Если она постоянно там присутствует - то либо контроллер съехал либо прочный дефект. И вообще ошибки записываются после рабочего цикла в котором есть 3000 об (если в описании методики самодиагностики все честно ). Итак - ошибка в контроллере фуфельная ее в жизни нет, но в ЭБУ она записана постоянно, не сбрасывается и поэтому датчик исключен программой из управления. Мораль - любыми путями ошибку сковырнуть оттуда.
Огромное спасибо бум пробовать. Я так подозреваю что радикальный способ - снять клеммы и перемкнуть их. Попробую...
Babay скорее всего ты был прав. Попробовал вчера - завелась с датчиком не сразу, как бы впрыск принастроился к датчику после сброса АКБ и перемыкания клемм, зато потом заработал мотор нормально без провалов, система самодиагностики ошибки не дала. Правда до конца все равно не доделал - бендикс, блин, буксовать стал - не запустишь мотор. Огромное спасибо за информацию!!!
ВОКРУГ СМЕХА!!!!!! Сейчас смеяться будете !!! Поехал все-таки на диагностику впрыска по вышеописанной проблеме... Ну мастер сразу же подключил манометр к дозатору, тестер к температурному датчику, блок контроля к лямбде. Проверил остаточное давление в системе после включения зажигания и накачки насосом давления. В норме, насос нормальный. Говорит "заводи". Я ключ на старт, машина естественно не заводится, молотит стартером, а он говорит "СТОП, А ЧЁ У ТЕБЯ ПАДАЕТ ДАВЛЕНИЕ НА БЕНЗОНАСОСЕ, КОГДА ТЫ СТАРТЕР ВКЛЮЧАЕШЬ???" Начали смотреть, подключили тестер к реле бензонасоса, а там... все в порядке плюс есть, нормальный независимо от стартера. И тут он говорит - а у тебя стоит какая-нибудь блокировка на бензонасосе? Да, стоит. Ну-ка давай ка проверим питание на самом бензонасосе!!! Залезли в багажник, подцепили тестер, включили зажигание - норма, 12В, после прокачки насоса и остановки 0В, включили стартер - а напряжение-то все равно 0!!!. Тут уж я полез под торпеду, нашел релюху блокировки бензонасоса (благо сам сигналку ставил, знаю где стоит). Снял реле, воткнул перемычку - ЗАВЕЛАСЬ С ПОЛТЫЧКА!!! Оказывается по каким-то причинам или реле чудило или сигналка, но короче реле не давало ток на бензонасос, но почему-то только при стартере (мжет здесь виноват новый замок). В этом я разберусь - а пока поезжу с перемычкой, благо еще кучу других блокировок делает иммобилайзер. ВОТ ТАК ВОТ!!! А я уже в дебри впрыска полез, народу голову заморочил, датчики менял. А причина-то в релюшке за 20 р. Хорошо, что еще новый контроллер не купил Вот такие вот бывают фишки...